Seva1964

Не совсем понял о чем речь.

---

Если есть стационарное подключение, особого смысла переходить на LED нет. Тем более, на такое говно, как в сообщении r2d2z2.

Я в прошлом году перевёл одну двухкомнатную квартиру на этот тип освещения с CRI 90+ (зал 45 Вт, спальня 25 Вт, прихожая 10 Вт, туалет и ванная по 12 Вт, кухня 20 Вт). Для семьи из двух человек разница в показаниях счётчика до (стояли вперемежку КЛЛ и ЛН) и после, составила от 12 летом до 30 кВт*ч зимой. При этом затраты только на LED и драйверы перепрыгнули через $170.

Интересуют светильники такого плана. Я так понимаю что они все +- одинаковые.

Есть какая-нибудь статистика по ним? Стоит с ними связываться?

---

Если у вас есть доступ к стационарному электричеству - не стоит. Если такого доступа не существует и не предвидится - пишите в личку.

А они греют?!

---

Один час работы на пиковой мощности, они нагревают полтора литра воды от комнатной температуры до температуры кипения.

То есть даже 4 панели не спасут положение?

 

Угол уклона кровли 26 градусов, можно ли крепить их на такой угол?

---

Для одной панели положение спасёт что-нибудь с сопротивлением около 2 Ом. Например, полсотни параллельных пятиваттных резисторов по 100 Ом.

Сейчас угол наклона ФЭП лучше увеличить до 70 градусов.

Имеет смысл с такими батареями связыватся, прослужат еще хотя бы 5 лет? Предполагаемый режим работы от аккумов - 5-20 часов в зимние месяцы.

---

Есть вариант, что пару-тройку лет ещё протянут. Этот вариант предполагает такую процедуру:

1. Батарея ставится на заряд под CV 14,22 В, и держится под этим напряжением до тех пор, пока зарядный ток не снизится примерно до 0,45 А.

2. На сутки (лучше двое суток) оставляется в покое.

3. С одновременным запуском секундомера нагружается сопротивлением 1,4 Ом (способным длительно рассеивать не меньше 120 Вт).

Если после 7 часов под такой нагрузкой напряжение не провалилось ниже 11 В - "джек пот". В противном случае вы просто обменяете своих 650 гривен на 90 гривен из ближайшего пункта приёмки металлолома.

Судя по радиатору на Вашем экспериментальном светильнике тоже греет не плохо

---

Через час работы он всего на пару градусов теплее окружающего комнатного воздуха. С учётом температурного сопротивления одного LED 2.5 °C/W и температурного сопротивления перехода плата->термопаста->радиатор, рабочая температура кристалла оказывается в пределах Unlimited floor life at ≤ 30 ºC. Не вижу никакого смысла сэкономить 10 грн. на алюминии, чтобы в итоге получить рекомендованную деградацию светового потока.

А с перспективами отопления этой зимой становится даже очень актуальным, прибор два в одном и светит и греет. Правда ночью не уснеш.

---

Чтобы уснуть, можно вместо прозрачных плафонов использовать съёмные алюминиевые кастрюльки. Тогда вместо традиционного подсчёта овец в стаде, можно считать киловатты

Это получается эксклюзив. В случае выхода из строя весь светильник сконструированный под эту Свету нужно будет менять.

---

Это получилась экспериментальная сборка с целью подтвердить или опровергнуть феноменальные характеристики, заявленные компанией CREE для LED серии XPL. Подтверждение состоялось.

Выбранная схема стабилизации тока, теплотехнический расчёт и применение ХИТ второго рода с номинальной ЭДС 12 В, делает случай выхода светильника из строя невозможным в принципе. Но если очень постараться и подать на вход 24 В, то искомый случай наступит буквально через несколько минут. Когда пара двухваттных резисторов издохнет от девятикратной перегрузки и потребуется целых две гривны для их замены.

2. Разрезать провод, удлинить провод спайкой или через распред-коробку... наверное самый плохой вариант... особенно для 380В

---

Разрезать, обжать удлинение двумя гильзами, заизолировать гильзы "термоштанами".

Думаю, дело скорее в маркетинге.

---

Да. Дело в маркетинге, который основан на искусстве запланированного износа материальных ценностей. Для ИБП львиную (в смысле заранее запланированную) долю такого износа составляют АКБ.

Самый простой способ избавится от этого навязчивого искусства - поставить суточное реле времени. Которое хотя бы на пару минут в сутки безусловно отключает заряд АКБ ИБП от стационарной сети.

Сколько этот противный случай стоит в деньгах? Какой его внешний вид? И можно ли его установить на улице к примеру?

Максус 12Вт Сакура пока не очень впечатляет. Семья чаще нажимает клавиш с 100Вт ЛН.

---

1. По состоянию на первую половину сентября плата с LED - 240 грн.,

радиатор - 17 грн.

2. Выглядит, как на фотографии.

3. Можно.

И это все нужно знать когда хочется Свету?

Сума сойти можно. Действительно нужно переходить к проверенным партнерам - ЛН.

---

Если нет необходимости экономить электроэнергию, проверенный партнёр вне конкуренции. В противном случае можно заменить ЛН 75 Вт сборкой из четырёх LED XPL с потреблением 2,46 Вт (12,3В*0,2А).

Читаю эти сказки теоретиков и наверно, не удержусь и поеду произведу реальный замер емкости АКБ 200А/Ч 48 В, по статистике с US-3 батареи доходили до 44 В 647раз.

По всей логике они уже "умерли". Но если живые то ....

---

По всей логике US-3 647 раз не позволил собственной нагрузкой + нагрузкой по высокой стороне, разрядить среднестатистическую батарею ниже среднестатистических 11 В. С учётом того, как тщательно вы соблюдаете правило "все батареи только из одной партии", вероятность полной потери ёмкости хотя бы одного аккумулятора (из 24) стремится к нолю. В пределах гарантийного срока на батарею, разумеется.

КТЦ для неудержимого измерения остаточной ёмкости лучше всего провести в отсутствии хозяина.

У сберегаек (как и у светодиодов, т.к. люминофор один и тот-же)

---

Не-а. Совсем не тот же самый, а совершенно отличный.

Люминофор, тормозящий 450 синих нанометров (за которые вчера целых три японца отхватили одну Нобелевскую премию) до длин, нормально приемлемых человеческому глазу, кардинально отличаются от люминофора для газоразрядных источников света, которые тормозят ультрафиолетовое излучение в районе 250 нанометров.

ws4,

- АРС корректирует нижний порог напряжения отключения в зависимости от разрядного тока.

---

Мой АРС (Back-UPS CS 500) в этом не замечен. Отсекает нагрузку тупо по напряжению, измеренному по двухпроводной схеме. При этом родная батарея (на 7А*ч) умудрилась спасать системный блок на 350 Вт с 2004 по 2013 год. Сейчас этим занимается MastAK MT1280. Самое главное, когда 220 В пропадает насовсем, успеть завершить все запущенные процессы.

Не совсем понятно

Допустим паралельное подключение 240 Вт \12 в ток 20 а в идеальном случае когда батареи полностью одинаковые, на каждую батарею по 10 А.

теперь последовательное соединение 240 Вт\24 в те же 10 А на батарею.

в идеальном случае одинаково для батарей, а в неидеальном при параллельном соединение от какой нибудь из батарей ток будет больше соответственно реальная емкость меньше, при последовательном разрядится быстрее батарея с меншей емкостью но все таки эффект "выжигания" батарей меньше выражен.

 

Или я в чем то ошибся?

---

Пусть ёмкость первой батареи в два раза меньше ёмкости второй батареи (Rвн1 = 2хRвн2). Если их соединить параллельно, ток между АКБ распределится согласно правилу 1/Rвн.общ=1/Rвн1 + 1/Rвн2.

1/3 общего тока даст слабая батарея (~7 A), остальное (~14 A) - сильная. Сборка в целом отдаст ёмкость чуть меньше 150 А*ч (около 150*12 = 1,8 кВт*ч.)

При последовательном соединении эти же самые батареи отдадут чуть меньше 50 А*ч (около 50*24 = 1,2 кВт*ч). При этом слабая батарея будет убиваться по полной программе.

Правильно ли я понимаю, что если у меня есть 2 АКБ на 100А, то в не зависимости от того к чему я их подключу:

- к 24В инвертору последовательно

- к 12В инвертору параллельно

для аккумуляторов режим работы будет одинаковый. Убиваться они будут одинаково. Время разряда будет одинаковый. Т.е для АКБ ничего не изменится.

---

Немного не так. При параллельном подключении режим работы батарей будет лучше, убиваться они будут меньше, время разряда будет дольше. Т.е., для АКБ меняется всё.

Нормальная разрядная нагрузка для обоих типов подключения данных батарей не должна превышать 240 Вт.

И все-таки, спецы, чем 24В инвертор лучше/хуже 12В?

- необходимо кол-во аккумулаторов кратно 2, даже если нужна небольшая мощность;

---

- необходимо на каждую АКБ ставить защиту от перезаряда и глубокого разряда;

- ёмкость двух последовательных АКБ равна ёмкости слабой батареи.

Сева, если бы вы были не теоретиком а практиком то знали бы что в этих инверторах есть джапер которым можно вставить 10,5В отсечки, об этом написано в паспорте.

---

Отсечка на 10,5 В лучше, чем на 10 В.

11,2В измеряются при какой нагрузке на аккумулятор?

---

0,05С20А

Нельзя уже, Сева запретил.

---

Параллельное подключение не позволяет задействовать механизм автоматической балансировки аккумуляторов прерывистым зарядом. Для классического СС-СV можно параллелить сколько угодно батарей со скрытыми перемычками, если ЗУ умеет стабилизировать ток в основной фазе заряда.

У полиграфистов принято 5000. Наверное, что-то знают.

---

Как по мне, самая лучшая цветопередача получается во второй половине лета перед самым закатом Солнца.

Можно ссылку на тех полиграфистов, которые тащатся от 5000 К?

Сева вы не первый год на сайте, ни одной системы не поставили, не продали ни одного своего "изобретения" по сему флудите в других ветках. :D

---

Сергей, мне не интересно продавать что-либо ради продаж. Мне интересно делать то, что противоречит механизму мультипликации бумаги.

По существу - отсечка на 10 вольтах равняется необратимому 3.14здецу аккумуляторной батареи. Или "перепрошивайте" эти UPS хотя бы на 11.2 вольта, или продолжайте хвастаться количеством разведенных лохов.

Есть вариант подешевле. www.220v.net.ua/invertory/1451.html

---

Низкое напряжение - отключение 10V

Такой порог спасёт батарею только в том случае, когда в момент отключения нагрузка превышает 0,5С20А. Во всех остальных случаях батарея накрывается медным тазиком.

да вот, как оказалось, не всегда... я специально пробником проверял - в отключенном положении выключателя напряжение в патроне остается...

---

Выключатели бывают "умные" и механические. Если у вас механический выключатель, с фазу потолка лучше убрать.

Неодинаковая. Сборка на LED не умеет светить назад (сквозь алюминиевый радиатор).

---

Чтобы выяснить как сборка работает "вперёд", вместе с Михаилом Генриховичем провели дополнительные замеры.

При напряжении 12,3 В рабочий ток составил 0,2 А.

Показания люксметра на расстоянии 1 м от сборки:

1. По нормали ~ 100 Lux

2. С отклонением 45 градусов ~ 60 Lux

3. С отклонением 90 градусов ~ 30 Lux

Купил себе такую,

(ссылка устарела)

---

Продали такую, как на картинке в вашем сообщении, или с нормальным радиатором, как по ссылке?

Ra>70. На уровне советских люминесцентных ламп.

---

Color Temperature 2700~3200K, 4000~4500K, 6000~6500K

Ra ~ 70 указан для LED с самой высокой (синюшной) цветовой температурой. Для 2700~3200K этот коэффициент не меньше 80.