Seva1964

Вот что есть на сегодня.

---

Купив (ссылка устарела)5ватт - 120 грн штука. і заодно рішив порахувати окупаємість лед лампи і в порівняні з лампою накалювання 60ватт.

В мене получилось лише за 6000 годин роботи (250 днів безперевнї роботи), лед лампа окупляє свою вартісь, а далі йде економія.

---

1. По световому потоку пятиваттная maxus g45 намного ближе к ЛН на 40 Вт, чем к ЛН на 60 Вт. При этом существенно уступает им обеим по качеству цветопередачи.

2. 5 вт*6 000 часов =30 кВт*ч, 40 вт*6 000 = 240 кВт*ч. Если за это время максусЪ не "крякнет", разница в показаниях счётчика составит 210 кВт*ч и в мусорной корзине окажется не меньше четырёх ламп накаливания.

Для граждан, которые подключены к частным/кооперативным ТП, срок окупаемости уже сейчас в полтора-два раза меньше. Для прочих граждан он будет сокращаться по мере усовершенствования тарифов на электроэнергию.

Це як ідея, треба експерементувати, якшо у вас є гірська місцевість може можна і шось путьове зробити.

---

Например, вместо турбины использовать мотор-колесо для электровелосипеда в режиме рекуперации.

Гениально.....

Только зачем к сечению вольты плюсовать, да еще в момент включения. :D

---

Не торопитесь. Пусть лампа выполняет функцию наружного освещения, т.е. находится на улице на некотором расстоянии от драйвера.

1. Когда расстояние исчисляется десятками метров, падение на проводе от "+" до "-" выхода драйвера нужно учитывать.

2. Поскольку лампа находится на улице, возникнет непреодолимое желание включить её в зимние морозные сумерки. Падение напряжения на замороженном переходе отличается от указанного в даташите для 80 градусов по Цельсию, и делает это в большую сторону.

Другими словами, если не оставить драйверу запас по мощности на выходе (пренебречь п. 1 и п. 2), можно остаться как без драйвера, так и без LED.

В простых диодных ставят токоограничиващие сопротивление которые просто ограничивают напряжение.

---

Через LED они ограничивают ток, а не напряжение.

Цена такой стабилизации тока составляет 25% потерь энергии на нагрев резисторов. С учётом того, что до этого необходимо потратить энергию ещё и на стабилизацию входного напряжения, получается энергосбережение на уровне бюджетной КЛЛ.

Добавлено через 32 минуты

Можно подключить гирлянду последовательно включенных диодов, с общим падением напряжения меньше критического. Это все тонким проводом. При этом, потери на длинных линиях будут минимальными.

---

Да, этот драйвер лучше расположить как можно ближе к аккумуляторной батарее на 12 В или к преобразователю 220 АС -> 12 DC.

Но провода должны быть не совсем тонкими, а сечением удовлетворяющим току после драйвера + падению напряжения на них + падению на LED при температуре окружающей среды в момент включения света.

Не то.

---

Просто, возьмите четыре белых выводных LED по 1 грн., подключите их последовательно к регулируемому источнику напряжения и попробуйте выставить нужное напряжение согласно собственной рекомендации. За небольшие деньги собственными глазами увидите, что такое вольт-амперная характеристика LED, и как она меняется по мере нагрева перехода.

Чем же он не подходит.

---

Тем, что работы CXA2520-0000-000N00Т20E7 нужно гораздо большее падение напряжения, чем способен выдать этот стабилизатор.

На первых двух видео автор совершает одну и ту же ошибку - управляет световым потоком других сверхмощных LED (с меньшим потребным падением) фиксируя напряжение вместо тока. Так делать нельзя, потому что по мере нагрева матрицы её сопротивление снижается и ток получается таким, который получился на третьем видео. Где эта ошибка материализовалась в виде обугленной изоляции.

Вроде как прикинул, что мне нужно 1.5-2 кВА и аккум 12В/100 Ач.

Хотя я так понял на такую мощность уже нужно 2х12В - значит 50 Ач.

---

Свинец как в первом, так и во втором случае может обеспечить нормальную нагрузку меньше раз в десять.

Я знаю вот такие используют.

aukro.ua/dc-dc-konverter-10-32v-12-35v-150vt-i4787978930.html

Регулятор есть и мощность хорошая. Если нужно больше просто лучшее охлаждение.

---

Отличная вещь для повышения напряжения в двенадцати вольтовой автономной системе до напряжения, необходимого понижающему импульсному драйверу типа LDD (на худой конец, линейному стабилизатору тока на LM317), контроллеру заряда в ноутбуке, LCD-tv, двигателю постоянного тока циркуляционного насоса, etc.

Для автономного света на базе CXA2520-0000-000N00Т20E7 это устройство, увы, не подходит.

Появилось свободное время, и получилась вот такая сборка:

Вкратце, получилось плавное изменение светового потока от 0 до 3000 Лм при плавном изменении разрядного тока аккумуляторной батареи от 0,007 до 2,3 В. В принципе, ничто не препятствует замене на одноамперную версию драйвера и расширению диапазона светового потока от 0 до 4000 Лм.

4) чего он вообще перегорел?

---

Выполнил свою функцию. Разорвал цепь, чтобы не навредить пользователю, если что-то из розетки пошло не так.

Просто Заказчику интересна идея энергонезависимого дома и один из своих "домиков" на участке он готов отдать для этого так сказать дела.

---

Если я правильно понял, у вашего "заказчика" нарисовалась жирная перспектива из полтора на полтора квадратных метра. Включая койку и многофункциональный умывальник.

Тот же прославленный SinPro на выходе дает 50±0,5 Гц.

---

Ещё раз. 49,5 ... 50,5 Гц это одно, а 50 Гц +/- 0,5 Гц совершенно другое. Вместо переменного напряжения получается примерно четыре КЗ секунду.

отклонение частоты на 0,2 Гц вызывает развал энергосистемы.

---

Отклонение частоты 50 Гц на +0,2 Гц = 1/(1/50 + 1/0,2) = 0,25 Гц. Развалится не то слово

(Киевская обл., Броварской район) для круглогодичного использования.

Возможности провести районную электросеть нет.

---

Броварской район - это не безлюдная пустыня в Сибири. Возможность подключится к стационарной сети там есть, и аж бегом.

Но цена такого подключения со всеми процедурами - да. Может получиться на порядок больше, чем возьмёт, например, Serg-Solar.

а что такое 24? и сколько и каких батарей нужно на инвертор 500 или 1000Вт?

---

24, это две батареи на 12 Вольт (каждая), которые подключены последовательно. Инвертору 24 DC -> 220 AC все равно, что происходит на его выходе до тех пор, пока внешняя продолжительная нагрузка не превышает его расчётной мощности. Если такая (продолжительная) нагрузка превышает расчётную, гробится инвертор. В противном случае, слабым (и самым дорогим) звеном оказываются батареи.

Seva1964, а вот к предложенной Вами простенькой системе примерно какой мощности взять инвертор?

---

Мощность лимитирует разрядный ток аккумуляторной батареи. Для 12 В свинцовой батареи на 100 АхЧ нормальный продолжительный разрядный ток не должен превышать 10 А. 24*10 = 240 Вт, из которых около 40 потеряется на инверторе.

про стоимость уже спросили выше... а меня интересует, сколько часов необходимо такой системе, чтобы полностью зарядить аккумуляторы при реальном идеальном солнечном дне?

---

Летом, если контроллеры умеют находить точку максимальной мощности - часов двенадцать до заряда > 90%. Если нет, часов шестнадцать. Зимой немного быстрее.

И посмотрите на все реально, ну не купите вы насос на 24В и холодильник тоже,, не купите. Это все бред. Всеравно от 220В Вам никуда не дется. Максимум освещение, и то гемор еще тот.

---

Роман, со светом геморрой отменился раз и навсегда. Автономное имение технической воды со скважины + независимая рециркуляция холода/тепла пока ещё блокируется. Как ценами на низковольтные устройства для этого, так и тарифами НКРЕ.

Видел на Юнности

---

Что увидели?

Все в доме нахрен заменить на 24V DC и многое станет проще

---

В автономном доме. В доме с существующими проколами к СИП от ближайшей рабочей ТП можно вполне обойтись AC 220/380 после US-3.

Остается только вопрос работы холодильника в "аварийном" режиме. Варианта два - забить или брать мощнее инвертор.

---

Есть третий вариант - замена штатного компрессора АС220В на низковольтный DC24В.

Нет цифр, так как батареи планировала покупать попозжее, пока только инвертор и аккумуляторы. Но если по приборам, то навскидку так - ноутбук 2-3 часа, насос для получения как минимум 100 литров воды в сутки, свет 1-2 лед-ламп 3-4 часа в сутки.

---

Ни одному из этих приборов инвертор не нужен.

Цифры примерно такие:

1. игровой ноутбук до 200 ВтхЧ

2. насос до 30 м (ru.aliexpress.com/item/free-shipping-24-volt-Water-Pump-dc/32227860209.html) до 200 ВтхЧ

3. свет до 100 ВтхЧ

Итого - две монокристаллические 12 В ФЭП по 150 Вт, два контроллера заряда на 10 А, две 12 В АКБ (желательно без легирования кальцием) по 100 АхЧ.

чем ИБП от инвертора отличается

---

Источник бесперебойного питания предназначен для защиты оборудования от ненормального напряжения в розетке. Инвертор предназначен для питания оборудования, в том числе, в автономном режиме.

Плавное гашение как бонус.

---

Если драйвер LED позволяет такой режим работы (растянутое во времени открывание/закрывание затвора полевого транзистора), получится бонус. Как в вашем случае, когда в качестве такого драйвера используется резистор для КПД преобразования до 75%. Если таким образом попытаться включить/выключить импульсный драйвер LDD-H для КПД больше 90%, он испустит дух.