Seva1964

--- У этого варианта есть недостаток. Если после выполнения основной задачи контроллер разряда принудительно не отключить батареи, он продолжит её разряжать током собственного потребления. За одни сутки, при этом, вхолостую тратится больше 2 000 Джоулей. Во вложении представлен вариант для 12 В АКБ без вышеупомянутого недостатка. Верхняя кнопка "Вкл", собственное потребление контроллера 2 ... 2,5 мА. Нижняя кнопка "Выкл", разрядный ток батареи 0 мА. Отключение нагрузки по заданному порогу напряжения, разрядный ток батареи 0 мА. Если есть желающие защитить свою батарею от преждевременного конца/невозможности завести двигатель автомобиля после прослушивания музыки, можно писать в личку.

--- Если расстояние обнаружения до 7 метров, есть питание 12 В и ток нагрузки не превышает 5 А, подойдёт датчик движения HC-SR501 с ключом IRLML6244TRPbF.

--- Минус к лампочке накаливания. Она по определению не предназначена для решения проблемы ТС. Плюсом будет один автомат, перед которым ставится позистор на условие >60 градусов по Цельсию.

--- 1. Проект. 2. Сколько литров горячей (40 градусов по Цельсию), получается жарким летним днём?

--- Минус к лампочке. В момент включения её сопротивлением можно пренебречь, т.е. если момент включения оказывается в районе максимумов синусоиды, выручить Т.С. она не успеет.

--- Если выбирать светодиодную лампу в магазине, лучше пользоваться весами. И покупать только те лампы, которые будут хоть чуточку тяжелее конкурентов.

--- У тебя даже слово "урегулирован" не получается написать без ошибок. Но быстро фапать на кнопку "пожаловаться", да. Мастер спорта. Модераторам, которые до сих пор считают, что публичная подпись этого пользователя не нарушает мои права, напоминаю. Подпись этого пользователя нарушает п. 3.8. Правил Форума.

--- Конечно не понимаешь. Одно дело оттуда контейнер с китайским говном по гривне, а затем оно здесь уже по три, и совсем другое дело, когда конкретно ставят в неудобную позу тебя. Вот точно такие же (но существенно обучЁннее комсосмолом) аферисты и ставят.

--- Это можно сделать несколькими путями: 1. Подождать дней десять, получить исчерпывающий список из вышеупомянутых ПТУ-шников, и остаться со своим вопросом один-на-один. 2. Написать мне в личку, и, если договоримся, забыть о проблеме глубокого разряда ваших АКБ раз и на всегда. Но каждое решение я буду вынужден залить эпоксидной смолой за ваш счёт. 3. Загуглить "контроллер разряда", обнаружить там совершенно рабочую бесплатную схему* на сайте "Радиокот", собственноручно её реализовать и, через годик - полтора, вернуться к п.п. 1. 4. ... Опять п.п. 1. *Для батарейных систем питания, где стоимость владения системой в основном зависит от стоимости батарей, крайне важно не тратить их ограниченный ресурс на удержание замкнутого контакта реле.

--- Нет. Но некоторое время две оставшиеся батареи можно поддерживать, если их запараллелить и последовательно (один раз в три дня, например) переключать эту сборку между контроллерами, работающими от ФЭП. --- Чтобы его использовать как инвертор, необходимо докупить 12 СБ, десять контроллеров заряда, и 10 АКБ 12 B. --- Про ПТУ-шников, пока, ничего пояснять не буду. Ибо из-за этих тупых, но крайне предприимчивых стукачей, заработал 30 штрафных баллов. Принципиальная схема контроллера разряда зависит от технического задания (разрядный ток, рабочее напряжение, характер нагрузки, собственное потребление контроллера). Например, для разрядного тока 5 А, рабочего напряжения 12...14.22 В, резистивной нагрузки (а так же индуктивной, если электродвигатель включается/выключается вручную) и собственного потребления контроллера 2 мА до срабатывания и < 0,01 мА после, достаточно пяти радиодеталей и двух кнопок. С электромеханическими реле лучше не связываться.

--- Он уважаемый лишь до тех пор, пока не впарит вам какую-нибудь китайскую безделушку с неплохой наценкой. А когда (непосредственно у вас) выясняется, что куплена откровенная х...ня, то просто спрыгивает на "мануалы производителя". Я не я, або, бачилы очи, що купувалы.

--- 1. Потому, что контролируется напряжение на каждой батарее. 2. С 48 В можно делать что угодно. Начиная от 4-х китайских лампочек на 12 В, подключенных последовательно, которых навалом у местных продавцов, и заканчивая китайскими же инверторами DC 48 V->AC 220V у них же. 3. Если не стоит задача любой ценой кормить ПТУ-шников, указанных в подписи, свинцовые АКБ нужно отключать от нагрузки гораздо раньше. На двадцатичасовом разрядном токе это нужно делать не позже 12 В, и такая автоматика называется "контроллер разряда".

--- Сколько времени вам надо, чтобы ИБП её удержал?

--- По общей энергоэффективности с хорошими КЛЛ, могут состязаться только LED типа XPLAWT-H1-0000-000BU50E3. По способности получить необходимую освещённость там, где она необходима (и за счёт этого не тратить лишнюю электроэнергию), вне конкуренции любые LED, для которых заявлен световой поток > 90 Лм/Вт@120 degr.

--- Можно поступить по другому: 1. Одна СБ через контроллер PWM подключается к одной АКБ. 2. Четыре таких АКБ (каждая со своей СБ и контроллером) соединяются последовательно. Итого, у вас две лишних АКБ, но практически неубиваемая* система на 48 В. *По сравнению с решениями, где на четыре последовательных батареи тупо подаётся 57.6 В СV, а затем барыги-ПТУшники (см. сокращённый список в подписи) прикрываются фиговым листиком - "это всё гарантия производителя, а мы - белые и пушЫстые."

--- Тебе хоть пиши, хоть не пиши. Для зарядки (при комнатной температуре) свинцового ХИТ второго рода, опытным путём обнаружено оптимальное напряжение CV 2,37 В. Обнаружено ещё в первой четверти прошлого века, и представляет собой кривую Гаусса, где пара сотых вольта влево/вправо существенно сокращает количество разрядных циклов аккумулятора. Технологии AGM, GEL (удержание/связывание электролита) и/или легирование свинца кальцием на число 2,37 не влияют.

--- Тот, что по ссылке не стОит: 1. там используются морально устаревшие выводные LED. 2. в описании указано "Ni-MH батарея (в комплекте), 3,7 В, 1200 мА", а таких батарей не существует. Горячий привет описателю - коллеге местных ПТУ-шников в подписи.

--- Думаю, вы перепутали график напряжения с графиком "степени заряженности" АКБ. Во втором случае да, после начала фазы СV зарядный ток начинает уменьшаться, а график "заряженности" продолжает монотонно расти.

--- Посмотрите любой график зарядки свинца CC->CV, и ещё раз внимательно прочитайте своё сообщение.

--- У меня, для разнообразия, есть почти четыре года наблюдения за кальциевой автомобильной батареей под зарядом с прерыванием тока на отметке 14,22 В. Которая до этого два года подряд убивалась "классическим CV". С точки зрения барыг новыми АКБ и приёмщиков б/у - да, это глупость.

--- Для таких АКБ, если нет доступа к технологии А.В. Сороки, рассказываю: 1. Заряжаем батарею 20-часовым разрядным током до напряжения 14,22В, и ждём, пока при этом напряжении зарядный ток не снизится в десять раз (СС->CV). 2. Отключаем зарядный кипятильник, и ждём часов десять. 3. Засекаем время, подключаем к батарее нагрузку с 20-часовым разрядным током, и выжидаем, пока напряжение на борнах не упадёт до 11,2 В. Время, за которое получилось вышеуказанное падение - примерная текущая ёмкость пациента, на которую можно расcчитывать от одного, до нескольких следующих циклов глубокого разряда.

--- Мои глубокие соболезнования. Жертвам этого обильно инсталлирующего ПТУ-шника, который до сих не понимает что такое отдача АКБ по энергии.

--- Если есть три параллельных проводника, можно вместо двух LED использовать один LED и один полевой транзистор. Итого получится три режима: 1. не работает ничего, пока не подаётся питание. 2. при подаче питания на два проводника работает минимальная подсветка на резисторе с большим сопротивлением. 3. при подаче питания на третий проводник* затвор транзистора открывается, и через меньшее последовательное транзистору сопротивление LED работает в режиме "максимум". *Это может делать самый бюджетный датчик движения.

--- Алаверды.

--- Ты, игнорастка, можешь и дальше вешать лапшу на уши людям, но я всегда буду рядышком. Чтобы эту лапшу вовремя снимать.