Seva1964

А потом ИМХО вырвет с головы оставшиеся волосы, потому что потратил на абсолютно бесполезное железо 200+ баксов.

---

Главное, чтобы вместе остатками волос не извлеклись мозги. Потому, что для утилизации излишков альтернативного электричества это гораздо лучше, нежели ТЭН или вообще ничего.

ток 1000 мА, напряжение 4,5-6 В, мощность 10 Вт (а вот как 10 Вт получается , не пойму).

Помогите подобрать драйвер к нему.

---

1. Блок питания 12 ... 48 В + драйвер тока LDD-1000H

2. Блок питания 12 В + десятиваттный резистор 7 Ом

10 Вт легко получается из-за нелинейной вольтамперной характеристики LED. Для первого варианта, с драйвером тока LDD-1000H, это не актуально, а во втором случае можно существенно повысить ток (и параллельно ускорить угандошивание прибора) уменьшая номинал резистора.

Я график смотрел она при 280 градусах генерит 35 Вт.

---

Вопрос не в том, что новым устройством генерируется мощность, достаточная для нормальной работы (с запуском, кстати, могут возникнуть проблемы) вашего насоса. Вопрос в том, как поведёт себя ТГ в условиях длительной непрерывной эксплуатации в реальных условиях. И если с ФЭП всё уже более-менее понятно, то здесь пока имеется весьма недешёвый кот в мешке.

А если повесить модуль пельтье на выпускную трубу котла, а охлаждать вентилятором с радиатором, как думаете эффект будет?

---

Будет эффект детских граблей, на которые автор ролика неоднократно наступал до тех пор, пока не поставил нормальное водяное охлаждение.

И еще, модуль выдержит нагрев до 250 градусов например?

---

Горячая сторона модуля в режиме генерации выдержит не больше, чем указал его производитель. Поскольку это легко выясняется на практике.

Гораздо более интересный вопрос, это время наработки на отказ (в вышеупомянутом режиме) полупроводниковой части ТГ и, судя по всему, отвечать на него никто не собирается.

P.S. Дабы широко известные в узких кругах барыги китайским говном лишний раз не перевозбудились - во вложении моя сборка для генерации холода.

Добрый день!

Обратите внимание на данные акумы...это должно привести к буму солнечной энергетики, я так думаю..greenteh.in/vse-tovari/kategoriya-akkumulyatory-li-titanate-2-3v/akkumulyator-litij-titanat-lto66270f-2-3v-60ah-360a900a/

---

Когда люди пишут о таком сроке службы всего через несколько лет после открытия этой электрохимии, есть повод задуматься. Но даже если это окажется похожим на правду, цена сразу же ставит крест на буме. Кроме того, диапазон допустимых напряжений этих аккумуляторов не позволяет использовать подавляющее большинство уже существующих контроллеров и инверторов. И если первый крест (жадность) более-менее поддаётся быстрому лечению уровнем продаж, то второй требует существенных изменений в массовом производстве.

необслуживаемый массив на 30 лет минимум

---

Срок службы такого массива сильно зависит от контроллера заряда. Фотон (как и прочие изделия с импульсной схемотехникой) накроется сам и угробит супер-аккумуляторы гораздо раньше. Но для владельцев автономных систем на свинцовых АКБ со скрытыми перемычками есть и хорошая новость - алгоритм заряда Фотона + свободный доступ к изменению настроек, даёт 100% гарантию, что первый комплект батарей будет угандошен ещё до отказа контроллера.

остался только корпус и патрон

---

На самом деле, можно оставить только патрон. Всё остальное делается из подходящего куска трубы и трёхлитровой банки.

щелочные аккумы 40 Ач(20 шт)

---

Со щелочью не работал...(с) Serg-Solar. От себя добавлю, что по сравнению с другими аккумуляторами, щелочные отличаются очень низкой отдачей по энергии (примерно половина всей генерации коту под хвост) и лидируют по скорости саморазряда (не принимают небольшие зарядные токи, которые с удовольствием хавают другие).

Где он ее будет искать при 24В панели :D (мппт еще скажите)

---

Я и сказал, с функцией поиска точки максимальной мощности. На сайте, кстати, где ТС разыскал панель, предлагается как подходящий 40-амперный вариант для 12 вольтовой реализации, так 20-амперный для системы на 24 вольта.

так как панель 24в

---

На самом деле, Сергей, 37.3 В. Чего достаточно для непосредственного (безо всяких мппт, но почти с такой эффективностью) заряда

двух последовательных свинцовых АКБ на 12 В + ещё одной на 6 В. Или сразу смотреть в сторону сборки из литий-ионных аккумуляторов на 36 В с системой BMS.

Контроллер любой что попадет на глаза на кар.дач.

---

Для 330 Вт подойдёт не совсем любой, а любой с честной точкой поиска максимальной мощности и адекватным повышением зарядного тока. Повышением вплоть до 30 А для посаженной вусмерь двенадцативольтовой щёлочи.

У меня по цепи 220 коммутация. Я просто наблюдаю за беседой и понять не могу: даже если не с нуля делаешь подсветку, что мешает коммутировать фазу, а не 12 В ??

---

Ничего не мешает, но при коммутации фазы, количество блоков питания равняется количеству светильников на 12 В, а коммутация по низкой стороне позволяет использовать всего один БП или, когда приспичит, одну АКБ. Кроме того, когда речь идёт о лентах (и прочих решениях со стабилизацией тока резисторами), параллельно выключателю можно поставить подходящее сопротивление и забыть о таком замечательном функционале, как "нихрена не видно, пока не нащупаешь кнопку".

отдаленность от инвертора 10-12 метров, 4 кв. хватит ?

---

Сопротивление 1 000 метров медного проводника сечением 1 мм.кв. составляет около 18 Ом. Значит, сопротивление ваших четырёх квадратов будет примерно (10 ... 12)х2х18/1000/4=0,090 ... 0,108 Ом. Умножаете это на ток трусики - инвертор и по полученному падению напряжения определяетесь.

Боже вас спаси оставлять блоки питания светодиодных лент под напряжением. Взрываються так что у клиентов потом месяц энурэз не проходит. Только по стороне 230 вольт отключение делать.

---

Здесь я полностью согласен с DIP. Нормальные блоки питания без нагрузки ведут себя вполне адекватно, но если есть желание - можно сыграть в дешёвую лотерею с главным призом в виде энуреза. Поэтому, для призовых БП предлагаю не мелочиться стороной 230 вольт, а просто пользоваться разъединителем между линией 10кВ и ТП.

Я сделал все что мог.

---

Ты не сделал самое главное - полезную модель, в натуре демонстрирующую преимущества и недостатки предложенного способа использования энергии ветра.

Труба ж имеет потенциал "+", насколько я знаю, чтобы коррозию предотвратить.

---

Чтобы существенно замедлить коррозию, на трубу подаётся "-", а на "жертву" (анод) подаётся "+". При этом разность потенциалов устанавливается в диапазоне 0,7 ... 1,4 В.

Хочу подключить ТЭН напрямую от солнечных батарей. Мощность ТЭна 1,5 кВт

---

Расчётный рабочий ток ТЭна 1500 Вт / 220 В = 6,82 А. Значит, сопротивление его нагревающего элемента 220 В / 6,82 А = 32,3 Ом.

Хочу взять 6 солнечных батарей по 300 вт. соединить их последовательно. И дать на тэн.

---

ФЭП на 300 Вт, напрямую при благоприятных условиях, способна генерировать ток примерно 8 А при напряжении наибольшей мощности около 36,5 В. При последовательном соединении шести таких панелей напряжение наибольшей мощности будет около 219 В, что, с учётом полученного ранее сопротивления, даёт ток чуть меньше расчётного. Т.е., с этим всё в порядке.

что поставить между батареями и тэном, для безопасности и регулировки мощности?

---

Для включения/выключения ТЭН в любое время, нужно ставить что-нибудь исключающее сварочную дугу или, хотя бы, минимизирующее её действие. Обычный автомат/рубильник прокатит только для манипуляций в тёмное время суток.

Для кратной регулировки (уменьшения) мощности можно параллелить точно такие же ТЭНы. Для непрерывной - ШИМ.

Тут варто уточнити, що "платка" це не контролер заряду а захист. Захист(и) від перенапруги, від глибокого розряду, від перевантаження(КЗ).

---

Основная задача контроллера заряда любых (кроме никель-кадмиевых, разумеется) герметичных аккумуляторов - не дать источнику зарядного тока поднять напряжение на клеммах выше определённого уровня. Поэтому "платка" - это интегрированный контроллер разряда, и появился он не от хорошей жизни, а из-за рукожопости сторонних производителей зарядных устройств с функцией контроля за напряжением.

И в телефонах все же загорались именно ли-пол

---

В первых мобильных телефонах регулярно горел именно Li-ion, и именно это обстоятельство послужило причиной создания Li-pol. Первые образцы которого тоже не особо отличались от папаши.

У меня в планшете литий-железный, 3 Вольта напряжение. Читал, что они лишены опасности возгорания

---

На самом деле, при нормальном разрядном токе, LiFePO4 долго и нудно держит 3.2 вольта. Что касается опасности возгорания, мой опыт по конкретному убиванию перезарядом в районе 4 В, увенчался лишь появлением обильных соплей из газоотводных отверстий.

Вероятно на видео знаменитые Li-Po аккумуляторы в ноуте .

Они умеют эффектно взрываться и загораться .

 

обыкновенные Li-Ion кажись менее агрессивные в этом плане

---

Всё с точностью до наоборот. На видео знаменитые Li-Ion, которые применяются в ноуте из-за способности разряжаться относительно большим током, а Li-Po, которые такой способности не имеют, в этом плане менее агрессивные.

Приедит - покажу и отпишусь...

---

Это очень старые панели

---

Лучше оценивать не по возрасту, а по снижению мощности по сравнению с первоначальной. В противном случае, можно договориться до такого абсурда, как обязательная замена ФЭП каждые пять лет.

Вы считаете, что драйвер не нужен)

---

Я считаю, что единственным уязвимым элементом в стационарном освещении на светодиодной технологии должен быть источник напряжения. Т.е., после БП только линейная стабилизация тока (а ещё лучше, адаптивная к конкретному световому потоку), и уже проверенные временем LED.

Ещё раз хочу напомнить, нельзя на светодиод подавать напряжение без ограничения тока.

---

А я ещё раз хочу напомнить, что вкусный, но очень дешёвый сыр находится в мышеловке. Причём, только для второй мыши, в роли которой выступают производители и продавцы этого говна.

Так что надо сделать что бы добиться максимума???

---

При прочих равных условиях, добиться максимума можно путём максимального охлаждения тыльной стороны ФЭП.

Не надо так делать. Тогда уж проще бензопилу и на её вал прикрутить автогенератор. По эффективности близкое решение.

---

Вот что на самом деле не надо, так это писать подобные комментарии. Потому, что эта "поднималка напряжения" позволяет использовать для стабилизации тока на шести последовательных LED точно такой же резистор, каковой обычно ставится в традиционных решениях из трёх последовательных LED на 12 В. Т.е., такое решение, во первых, эффективнее традиционного более чем в полтора раза, а во вторых, пользователя не будет раздражать изменение яркости из-за изменений напряжения питания.