Seva1964

--- Бытовые приборы рассчитаны на втыкивание в бытовую розетку. Для автономной системы нужны совсем другие устройства. Например, вместо бытового кондиционера, требующего от 15 м.кв. ФЭП с кучей АКБ, можно поглубже закопать один теплообменник и получить такой же результат от второго теплообменника. Посредством маломощного циркуляционного насоса и небольших вентиляторов, работающих напрямую от незаметной ФЭП.

--- Понимаю. Попробую кое-что продать, раздобыть контроллер и проделать этот опыт самостоятельно.

--- Во первых, с десяток диодов. Во вторых, я вовсе не отрицаю обязательное использование автоматизированной защиты от перезаряда в системах, где на каждых 4 Ач ёмкости АКБ приходится более 1 Вт ФЭП. --- Топливный насос выключать нельзя (4,8 кВт*ч). В распоряжении остаётся всего 1,44 кВт на освещение.. Вами достигнута цель собрать правильную и работоспособную систему+ дать гарантию на её работу? --- Я озвучил конкретное предложение. Меряем ток заряда с диодом, потом быстренько, пока солнышко находится примерно в том же месте, подключаем любой контроллер из магазина и ещё раз меряем. Ток заряда.

--- Высококачественный дорогой и оригинальный подарок должен работать на "полке" 78,33 градуса по Цельсию и с нормальным дефлегмационным числом. А вы впариваете "серьёзным и самодостаточным людям" устройство для производства и употребления ядовитых примесей из ацетона, метилового спирта и прочей бесцветной пакости.

Продам фильтр каркасно-стержневой, щелевого типа. Не б/у. Длина фильтрующей части - 1 м. Наружный диаметр фильтрующей части - 55 мм. Резьбовая часть - М30х2х45. Материал - нержавеющая сталь (основание, заглушка, стержни, проволока и две гайки). Общий вес - 5,6 кг. Местонахождение - Киев (р-н. ст. м. Харьковская) Цена - 400 грн., торг. Тел. 098 0827126.

--- Я так и знал, что нужно было вставить слово "между" после слова "цепи" ;) Так как насчёт довольно простого способа убеждения? У меня (три остановки 29-м трамваем от ст. м. "Бориспольская") есть работающая схема на диоде и двухлетняя стартерная "иста". У вас, наверняка, есть какой-нибудь фирменный контроллер на 12В/10А. Если есть время, возможность и желание - можно этот вопрос закрыть раз, и навсегда.

--- Другими словами, чем меньше падение напряжения в цепи ФЭП - АКБ, тем более эффективна система. --- Если говорить о согласованной нагрузке, то гораздо большая куча нюансов связана с АКБ. У разряженной АКБ внутреннее сопротивление стремится к максимуму, а у заряженной - наоборот. Поэтому, применительно к системе ФЭП - АКБ, утверждение "Поскольку левый множитель в последнем выражении - величина постоянная, то максимум мощности в нагрузке совпадёт с максимумом правого множителя" немного некорректно. Убедиться, в том, что лучше обеспечивает заряд, можно довольно просто. Разрядить батарею током 0,1 Сн до напряжения 12 (например) В, воткнуть в неё ФЭП посредством диода, и засечь время, когда напряжение на клеммах поднимется до 13,5 (например) В. Затем, то же самое проделать с контроллером, и по разнице во времени сделать вывод.

--- Часть "крякнула" через полгода, а остальные продолжают светится. Если не секрет, что за лампочки?

--- Первоисточник: для еще большей эффективности (в необходимых случаях) использовать эти драйверы с U вых. = 48 В и светодиоды подключать последовательно на общую сумму падения напряжений на каждом из них Что сделает неискушённый читатель? Правильно. Для ещё большей эффективности поделит 48 на 3,2 и подключит последовательно пятнадцать штук. Если это будут недорогие МL-B, ценный опыт приобретётся всего за пару бутылок водки. Если же читатель сразу засандалит 15 XM-L, то получится пара ящиков водки + возможное оплавление изоляции. --- В лентах помогает, а здесь, вдруг, не захочет. Понятно. Если на первом месте стоит "неубиваемость" системы - цепочку нужно обеспечить стабилизированным или монотонно падающим напряжением и удерживать ток резистором. Если на первом месте находится экономное расходование электроэнергии - нужен драйвер (стабилизатор тока), с кпд > 75%.

--- Ни в каких случаях так делать нельзя. Когда LED нагревается, его сопротивление падает, а стабилизатор напряжения тупо держит U вых. = 48 В. В цепочку нужно обязательно ставить токозадающий резистор. При охлаждении "абы как", он должен рассеивать примерно 1/4 суммарной мощности.

--- У вас есть только две недели, чтобы в этом убедиться. Купили две одинаковые лампы, включили одну на двенадцать дней подряд и сравнили свет с контрольной лампой. Заметили разницу - бегом обратно в магазин, вместе с упаковкой и чеком.

--- А ларчик просто открывался ...

--- Падение на одном диоде Шоттки 0,3 В. Умножаем эту цифру на ток ФЭП и получаем искомую потерю мощности. --- Потому, что пользовался мультиметром и последовательным наращиванием. Падение на 0,02 ... 0,05 В наблюдалось примерно на 10 штуках. Дальнейшее увеличение количества диодов на эту величину практически не влияло.

--- Автономная система состоит из двух частей: 1. Генерирующая электроэнергию (ФЭП + контроллер). 2. Расходующая электроэнергию (АКБ) Первую часть вы установили, и забыли. На языке пользователей традиционной розеткой (ПТР), это называется выделенная мощность с неподвижным счётчиком электроэнергии. Вторую часть вы должны регулярно менять. На языке ПТР, это называется "платить по счётчику". При одних и тех же яйцах, вторая система имеет бОльшую выделенную мощность, и конкретную "плату по счётчику" в размере 2,52 украинских быр за один кВт*ч. Первая же система имеет мЕньшую выделенную мощность + ваше утверждение, что 1 кВт*ч выходит дешевле и безо всякого геморроя. --- В моём случае так и получилось. --- Напрямую, через один диод Шоттки, АКБ заряжаются с вероятностью 100%. Эффективностью под 98%. Если не жадничать, и параллелить с десяток диодов, падение напряжения снижается ещё на 0,02...0,05 В.

--- Пусть расчётная ёмкость АКБ составляет 100 Ач. Тогда система на АГМ получится из: 1. АКБ 2. Контроллер заряда 3. ФЭП За те же яйца, система на кислотной стартерной АКБ получится из: 1. АКБ 2. Контроллер заряда 3. ФЭП 4. Ещё одна ФЭП на 50 Вт Единственный недостаток второй системы состоит в том, что в помещении с "г..ном" нельзя курить и баловаться со спичками. --- По ёмкости отдельных АКБ, я написал правильно ровно на 50%. Для двух одинаковых АКБ, соединённых последовательно, емкость не суммируется, а равна ёмкости одной АКБ. Ошибка вылезла, когда стоимость 1 кВт*ч на четырёх сотнях циклах заряд/разряд получилась всего 1,26 украинских быр (44 шт.*20 Ач*12 у.б./8400 кВт*ч). А должно было получиться ровно в два раза дороже. --- Забугорные специалисты (ссылка в сообщении #24) утверждают, что в декабре среднесуточная выработка ФЭП мощностью 6,3 кВт составляет 6,24 кВт*ч. Пусть заказчик вообще не будет включать телевизор, качать воду насосом, готовить пищу в свч-печи. И даже продукты вынесет на улицу, чтобы не пользоваться холодильником. Топливный насос выключать нельзя (4,8 кВт*ч). В распоряжении остаётся всего 1,44 кВт на освещение. Вы это имеете в виду, под соответствием поставленной задаче? --- Главная задача контроллера - обеспечивать быстрый и безопасный заряд АКБ тем, что поступает от ФЭП. Максимальный расчётный срок службы АКБ зависит от расчётной ёмкости. По максимуму эффективное использование ФЭП достигается только группой из параллельных диодов Шоттки и соотношением 1 Ватт ФЭП на 4 Ач АКБ.

--- ФЭП на 6,3 кВт? Установленная мощность потребителей составляет 17,6 кВт*ч в день, поэтому заказчик будет как минимум девять месяцев в год ежедневно наблюдать внезапную способность контроллера(ов) защитить АКБ от глубокого разряда. В декабре это наблюдение будет происходить в самое неподходящее время. --- Можно, я пока ограничусь освещением? Спасибо. По условиям задачи, нужно ежедневно держать 500 Ватт по десять часов. В том числе, и в декабре. Заходим на re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php и определяем потребную номинальную мощность ФЭП, установленных под углом 70 градусов. Получаем 4,4 кВт -> 22 панели по 200 Вт номинальным напряжением 24В. К каждой панели, посредством контроллера (увы, без него на таком потреблении не обойтись), последовательно подключаем две стартерные АКБ 12 В. 22 группы АКБ подключаем параллельно. Получаем на выходе номинальное напряжение 24 В, от которого и будем освещаться 50 000 светодиодных люмен по 10 часов в сутки. Определяем нормальный разрядный ток 500 Вт/24В=21 А. Параллельных групп 22, поэтому каждая будет нормально разряжаться примерно одним ампером. Один ампер нормально разряжает две последовательные АКБ по 20 Ач. Результирующая АКБ - 24 В, 2*20*22=880 Ач. Проверяем достаточность этой ёмкости для условия, когда ФЭП накрыты одеялом трое суток подряд. Запасенная мощность 24В*880Ач=21 кВт*ч. Потраченная мощность 3*5кВт=15кВт. Разряд глубокий, но терпимый. Считаем, сколько кВт*ч отдаст комплект из 44 батарей до замены на следующий такой же комплект. 300 циклов*21 кВт*ч = 6300 кВт*ч. Считаем, через сколько дней нужно делать замену. 6300кВт*ч/5кВт*ч=1260 дней. Три с половиной года. По факту, полных разрядных циклов будет больше, вплоть до естественного старения пластин (у стартерных АКБ начинается после четырёх лет эксплуатации).

--- (ссылка устарела) Сто пластинок по 1,75 Вт -> 1750 украинских "быр". Паяльник, флюс и вперёд. Но есть две особенности: 1. кремний поликристаллический. 2. координаты, откуда предлагается эта шара.

--- 3*1,1 + 5*0,5 + 12*0,4 + 1*0,8 +10*0,5=16,4 кВт*ч. Наверняка, незаморачивающиеся жильцы такого дома могут позволить себе хороший холодильник с морозильной камерой, поэтому плюс ещё 1,2 кВт*ч. Итого, 17,6 кВт*ч. непосредственно на потребителях. С учётом потерь 0,7/0,85/0,95, суммарная потребная мощность ФЭП составляет 31 кВт с копейками. Нормальный ток разряда 3500 Вт/48 В=73 А. Емкость одной АКБ 73*20 = 1460 Ач. Четыре АКБ на 1460 Ач нормально отдадут 35 кВт*ч в режиме "всё включено" (двое суток без солнышка), и раза в два больше на разрядном токе 10...15 А. Итого, система в ящиках безо всякого заморачивания: ФЭП - 31 кВт АКБ - 4 шт. 12 В*1460 Ач Контроллер(ы) на 100 А Инвертор на 3,5 кВт. Примерно так должно получиться у Вас. --- Свои варианты я распишу немного позднее.

--- Провал по яркости находится подозрительно близко к середине. Но если dip прав и ток через дорожки ни при чём, остаётся только вырезать дефективный кусок ленты и вставить на его место другой.

--- Не хочется сооружать - можно найти готовое центробЕжное решение. Вот здесь, например: (ссылка устарела)

--- А куда она денется? Одной из характеристик полного заряда аккумулятора (обслуживаемого кислотного), является напряжение 2,7...2,8 В. На большом токе перепрыгнет через 2,4 В, и потихоньку будет добирать до напряжения холостого хода. --- Совершенно верно. Чем больше запас, тем большая часть ФЭП работает на нагрев контроллера. --- Это задача контроллера. Инвертор является вторичным потребителем энергии, который может иметь такую функцию. А может и не иметь. Впрочем, ни контроллер, ни инвертор с этой задачей не справляются. Ограничение минимального напряжения, до которого можно разряжать АКБ, зависит от ёмкости АКБ и величины разрядного тока. Величина 1,7 В на аккумулятор справедлива для разрядного тока 0,1 Сн. Для меньшего разрядного тока эта величина будет больше, для большего - меньше. Как это реализовать в "железе" - х.з., поэтому ограничивают "от фонаря".

--- на метр --- На $80 можно набрать метров 20 китайского дерьма и выставить на нём ток 0,1 от номинала. Получится целых два метра "осрама", но с неограниченным сроком службы. Кстати, влияет ли ток в дорожках ленты peGasko, можно выяснить уменьшив напряжение. Например, подключить оба "плюса" от трансформаторов (тех, что по 36 Вт.) через резистор 1 Ом.

--- Вы не указали, сколько времени это чудовище на 1,1 кВт работает в сутки. Пусть, для определённости, это будет один час, и автономная система построена из 12-ти вольтовых кислотных АКБ на 48 В. 1. Потребная ёмкость АКБ. Определяем нормальный разрядный ток 1100Вт/48В=23А. Узнаём нормальную ёмкость одной АКБ для такого тока 20*23А=460 А*ч. 2. Потребное количество АКБ. 48В/12В=4 шт. 3. Потребная мощность ФЭП. 1,1 кВт (чудовище)/0,7 (отдача АКБ по ёмкости)/0,85 (аппетит качественного инвертора 48 -> 230)/0,95 (контроллер)= 1,95 кВт. Такой "попадос" получается во всех случаях, когда устройство, предназначенное для втыкивания в стационарную розетку 220 В, присобачивается к автономной системе. Эквивалентная вышеупомянутому "чудовищу" система автономного снабжения водой строится так: 1. Глубинный объёмный насос на 12 В/100 Вт с блоком запуска от суперконденсаторов. 2. ФЭП 12 В/185 Вт. 3. Сливной бачок с выключателем насоса, расположенный выше мест отбора воды.

--- Для холодильника нужна одна система. Для телека нужна другая система. Для "итд" - нужны системы "итд". Все потребители должны работать непосредственно (безо всяких инверторов) от ФЭП + АКБ в буферном режиме (днём) и от АКБ в режиме разряда (ночью). Стоимость инсталляции определяется потребителями постоянного тока. Стоимость владения определяется износом АКБ. --- Чтобы его продать. ФЭП с напряжением холостого хода 16.2 В и неограниченным током короткого замыкания при всём желании не сможет обеспечить перезаряд стартерной АКБ. Поэтому производятся ФЭП с несколько большим напряжением холостого хода, обеспечивающим целесообразность применения контроллера для защиты АКБ "сверху". Для защиты АКБ "снизу" (от глубокого разряда), используется другая полезная функция контроллера. Позволяющая пользователю покупать АКБ раза в три чаще, чем при систематическом разряде АКБ не больше, чем на 30% ёмкости.

--- Попробуйте подать напряжение в непосредственной близости от одного из "жёлтых" участков. Если побелеет - с током не справляется сечение штатных проводников +/-12 В и можно разгрузить их внешними проводниками, либо порезать ленту и подключить каждый кусок параллельно. Если не захочет белеть - у Вас эксклюзивная лента с эксклюзивным набором LED