Seva1964

--- XB-D выдерживают 1000 мА. На таком токе двухваттный резистор на 10 Ом превращается в сгоревший предохранитель

--- Драйвер (низковольтный) необходим всего в трёх случаях: 1. Недостаточное напряжение на входе. 2. Достаточное, но нестабилизированное напряжение на входе. 3. Чересчур достаточное напряжение на входе. Во всех этих случаях повышаются расходы, снижается надёжность и сокращается ресурс светодиодной сборки. --- Такое впечатление, Михаил, что вы живёте и работаете в Европе. Местные потребители ещё долго будут напоминать известных индейцев, которых не менее известный Христофор Колумб облапошивал при помощи стеклянных бус.

--- Красавцы. Придушили 6000 К до полсотни люмен на ватт (практически до уровня ксенона), назвали "LED DRL 101. Новинка" и продают это г-но за сотню европейских условных единиц. ДХО - это работа LED от генератора. 14,4 В (генератор) - 11 В (четыре последовательных XB-D на 350 мА) = 3,4 В для стабилизации тока двухваттным резистором на 10 Ом. Четыре нейтральных бюджетных XB-D на 350 мА = 490 лм, из которых на бюджетной вторичной оптике теряется процентов 20 и, с учётом потерь на в принципе неубиваемом резисторе, получается 80 люмен на ватт. Примерно за пятьсот украинских условных единиц получается устройство в полтора раза экономичнее, чем вышеупомянутое г-но. --- Да, давайте их сюда ;)

--- Пятнадцать минут работает, двадцать минут остывает. В таком режиме деградация светового потока на 30% уложится в законные 20 000 ... 25 000 часов. Но всё равно, не позже через 10 000 часов наработки "крякнет" любой электролитический конденсатор в блоке питания.

--- Непосредственно по теме. В светлое время суток движущееся механическое т.с. должно быть обозначено включёнными ламочками. Каждый ватт такой лампочки стоит от одного грамма топлива в час. Замена галогена на LED, в этом случае, оправдывает себя более чем даже по существующим ценам.

--- Ключевое слово замена. ИМХО, в этой теме есть всего три сообщения по теме - #7, #15 и #32. В сообщении #42, вызвавшем ваш праведный гнев, речь идёт о КЛЛ продукте, который не уступает по заявленным характеристикам вышепредложенному изделию с LED, а предлагается в два раза дешевле.

--- Если возможно, предусмотрите возможность установки рассеивателя. Например, это может быть матовая полоска по внутренним размерам паза, прикрученная к дну через дистанционные втулки. Тогда прямой свет гарантированно не будет наблюдаться ни из одной точки помещения.

--- В технических характеристиках данной лампы указано, что рабочая температура составляет -35 ... +40 градусов по Цельсию. Напишет производитель (посредник), что "рабочая температура, это температура окружающей среды", крайним окажется производитель (посредник). Напишет что-то другое - крайним окажетесь вы.

--- Да, 0.84 Вт под каждой ступенькой будут напрягать. Кроме того, выводные LED не отличаются особой долговечностью на токе 20 мА. Но если есть желание и время, мощность можно понизить до 0,1 Вт при помощи обыкновенного резистора на общий "+" либо на общий "-". Заодно на порядок продлите срок службы LED.

--- Гальваническая пара.

--- Такого количества ламп достаточно, чтобы потребовать у производителя (посредника) подробного разъяснения термина "рабочая температура". В виде официального документа. Максимум через полтора года начнутся поиски "крайнего" и без такой бумаги сразу же найдут вас. --- Чем меньше световая температура, тем меньше световой поток.

--- Например: Наименование: Энергосберегающая лампа (КЛЛ) Philips EcoNomy 6 Вт [30 Вт] Форма: U-образная ( угол: > 270 град) Напряжение: 220-240 В Мощность: 6 Вт Эквивалент мощности: 30 Вт Цоколь: Е14 Цветовая температура: 2700 К Цвет: Теплый белый Световая отдача: 275 Лм Индекс цветопередачи: 82 ... Пример, например, взят отсюда: topenergy.com.ua/index.php?prod_overview=1469

--- С провода после резистора R3, провода от G и провода после резистора R2. Замыкать можно большим пальцем, хотя мне больше нравится указательным

--- А что, если их вообще не выключать? 0,1 Вт на подсветку каждой ступеньки хватит с головой, и не нужно никаких хитрых датчиков.

Постановка задачи. В конце рабочего дня нужно выключить основной рубильник и в полной темноте и добраться до входной двери. В начале рабочего дня нужно проделать обратную процедуру. Ручной фонарик постоянно куда-то прячется, а неожиданные картонные коробки в проходе - наоборот. Решение. Если лень покупать кнопки ОN/OFF, которых может быть сколько угодно, можно удалить изоляцию и замыкать проводки G+/GS при помощи

--- Совершенно правильно поступили, но время принудительного отключения лучше сократить до 15 минут в сутки. Чтобы не нарваться на реальное отключение в самое неподходящее время. --- И умножит данные из таблицы на 0,7. Чтобы получить время разряда, позволяющее снова зарядить АКБ в режиме CV. Для "подъёма" АКБ после данных из таблицы необходима специальная стадия заряда, которая в "упсах" не замечена. --- Указанный в гарантийном талончике.

--- В какой теме обсуждали и пришли к такому выводу?

--- Есть импортный коммутационный IRFZ44ZPBF + два отечественных резистора на 10КОм. Пара кВт открывается тычком указательного пальца в разрыв между G и резистором к "+", закрывается аналогичной процедурой в разрыв между G резистором к "-" (со стороны N). Сечение и длина трёх сигнальных проводников значения не имеет, количество управляющих разрывов какое угодно, вместо указательного пальца пальца можно использовать кнопку

--- Здесь есть один нюанс, о котором не любят распространяться. Халявное электричество всегда (вплоть до тех пор, пока модуль не разрушится от старости), но больше всего электричества вырабатывается за время "самоокупаемости". --- С моего балкона наблюдается батарея из трёх больших ФЭП, установленных на крыше ГРП. Под углом 45 градусов. Этой зимой она была постоянно залеплена снегом и ледяной корочкой. Снег - это проблема, которая решается при помощи зимней установки под углом 75+, либо при помощи специального веника на палке.

--- В розницу один ватт ФЭП продаётся от 17 до 22 гривень. За год один ватт ФЭП вырабатывает около 1 кВт*ч. В сеть попадёт, в лучшем случае, 80% от выработанного. Таким образом, "дебет-кредит" сойдутся не раньше, через восемь лет, которые будут потрачены на регулярную очистку ФЭП от грязи и снега. Вот такая вот государственная щедрость. За счёт потребителей традиционной электроэнергии, разумеется.

--- У людей, которые экономят при помощи "экономок", органы зрения чувствуют себя гораздо хуже, чем у транжирящих на свет от ЛН.

--- Светодиодные лампы бывают самые разные. Девять нейтральных (4000 К) XB-D с CRI 80+, например собранных мною, на трёх целых и четырёх десятых ватта от источника питания, показывают световой поток под 480 Лм. Девятиваттная (по надписи на упаковке) "экономка", с такой же световой температурой, оказывается в глубокой попе.

--- Это не теплоаккумулятор, а огромный бойлер. Для горячего водоснабжения летом и тёплого водоснабжения зимой. На 80 квадратных метров солнечного коллектора, в Киеве, ежегодно с неба падает 80 000 кВт*ч тепловой энергии, для которой нужен теплоаккумулятор.

--- Немного не так. Осталось узнать цену на низковольтное оборудование и отнять от неё цену на комплект US3+ФЕП 300 Вт+АКБ 200 А*ч.

--- 1. Самая хреновая галогенка на 30 Вт даёт тёплый световой поток 330 Лм и цветопередачу 90+. 2. Самые навороченный LED на 1 Вт (350 мА, нагретый до 85 градусов по Цельсию) даёт холодный световой поток 139 Лм и цветопередачу 70-. Я понимаю, что вам необходимо что-то продать, но нужно же ж и совесть иметь?