zalex_ua

Не хочу флудити, але згідно мого моніторингу, середньодобова температура за останніх 7 днів в м. Києві- 4,39 градуса. Рік тому цей тиждень був 7,04 градуси.

Підхід дуже схожий на те що зробив і я. Правда я розриваю коло і датчик бойлера наче зникає, а ви не розриваєте а зменшуєте опір датчика NTC (мабуть паралельно накидаючи опір порядка 2-3 кОм) і таким чином "дурите" котел що температура в бойлері вже піднялась вище 70 градусів. Мені подобається ваш підхід, він трохи кращий ніж те що я розриваю, бо забезпечує вибіг насосу в любому випадку і не вводить в оману котел (при розриві) що наче температура почала падати, хоч він і встигає це помітити всього на 1-2 секунди.

гм, дякую! Вирішив розібратись і стало ясно що я став жертвою різних версій документації і можливо застарілих перекладів. Наприклад свіжа (датована початком 2014 року) російська версія з оновленим дизайном дійсно про це говорить - www.computherm.com.ua/files/pdf/Manual_Q7_RF_RU_2013.pdf # curl -Is http://www.computherm.com.ua/files/pdf/Manual_Q7_RF_RU_2013.pdf | grep Last-Modified Last-Modified: Tue, 14 Jan 2014 12:40:05 GMT Англійська версія ще зі старим дизайном, до 2013 року (таким як у мене) але в мануалі лейба є лейба "new software", також про це говорить - www.interkomfort.de/.store/images/computhermQ7RF.pdf А ось верія якою я користувався весь цей час, яку і ішла в мене в комплекті з термостатом, придбаним осінню 2013 року - mirtepla.in.ua/images/pdf/RUS_Q7RF.doc Ось ще і венгерська стара де цієї деталі також не описано - gazvizfutes.hu/php/pdf/Q7RF.pdf Висновок - треба бути уважним з цими всіма мануалами. Я вже один раз впіймав на недостовірності даних перекладену доку до котла електрокотла Протерм, схоже всі цим грішать .... тому будьте уважні.

Пару слів про експлуатацію бездротового термостата Computerm Q7. Раніше він фізично стояв прямо в котловій і виконував просто функцію таймера. Опалення теплими підлогами і тільки в ночі по зниженому тарифу. Ще на тій стадії я проводив тестування і дійшов наступного висновку - пульт-передатчик періодично (десь один раз на 5 хвилин) посилає приймачу поточний статус - чи потрібно гріти воду котлу чи ні. Це допомагає у випадках якщо радіосигнал не стабільний або наприклад приймач був відімкнений у період поки передатчик міняв статуси нагріву. Ця деталь (періодичний ретрансміт статуса) не описана в документації, нажаль. А тепер реальність - зараз переніс термостат в одну з кімнат, відстань до котлової 6 м. але між ними багато стін, підлаштував межі і температури і начебто все було нормально пару тижнів. А зараз почав помічати що в 23:00 не включається опалення і навіть після години очікувань приймач не ловив команду на нагрів, хоча пульт-передатчик показує що є запит на нагрів. Індикатор що батареї розряджені - не відображується. Відкрив, заміряв напругу на пальчиках - під навантаженням 2,9 Вольт, що я вважаю нормальним. Висновок - треба бути уважним з бездротовими термостатами, навіть коли батарейки ще досить нормальні. Був якось на ранніх стадіях задумувався про заміну антени в приймачі зі звичайного дротика на щось більш солідне, що збільшить силу приймання сигналу. Є в когось правильні думки з цього приводу?

в принципі праві - нічого складного Я просто хочу додати свої знахідки, які можуть бути корисними і вам і іншим. Почну з того що хотів би викласти сторіночку з мануала зі своїми нотатками даю як є, можливо побачити щось корисне. Ще свої внутрішні нотатки, як є: Розрив датчика NTC, призводить до того що колтел наче помічає падіння температури в бойлері протягом 4-6 секунд. Під час роботи котла на опалення це призводить до того що він знімає нагрузку з тенів і наче зупиняє мотор для переходу на бойлер, але в цей момент датчик NTC розпізнається як відсутній взагалі і тому не перемкнувшись на нагрів бойлера, котел зразу повертається в режим опалення. Тобто проблем тут немає ніяких. Такий збіг обставин в реальності траплятись не повинен. Коли бойлер нагрівся до заданої температури але датчик NTC звісно залишається не розірваний, то не дивлячись на те що присутній запит на опалення, насос продовжуватиме робити вибіг так як задано парамерами вибігу на бойлер, і тільки коли він закінчить робити вибіг - він повернеться до роботи в режимі опалення. Проблем тут також немає. В реальності це повинно траплятись кожен день в ~06:20 Якщо температура в бойлера падає ничже 6 градусів ніж задана користувачем (саме 6, не наприклад 5 !) то котел з режиму опалення одразу переходить в режим нагріву бойлера. Вибіг насосу опалення при цьому не виконується. При цьому котел уповільнює нагрів завчасно - за пару градусів, коли бачить що наближається до заданої температури то починає понижати потужність. Але ізза малого дефолтного вибігу насосу на бойлер, всерівно котел залишається високої температури - це тормозіння потужності зададно повільне і котел залишається сильно гарячим. Це не проблема вночі коли працює і опалення, але вдень і влітку - недобре, тому вібіг бойлера збільшено з 1 до 5 хв і дельту (збільшення до заданої користувачем) температури подачі знижено з 50 до 20 градусів Тепер пару слів - я також задумувався використовувати контакт HDO, але передумав, і ось чому: я котлом грію воду також і в бойлері непрямого нагріву, і я хотів би цим керувати незалежно від опалення і тоді коли мені треба. Так, до котла підключено трьоходовий клапан і він перевикає потік води опалення-бойлер. Як видно з нотаток - я по суті розриваю коло датчика NTC бойлера, і котел перестає його бачити. Коли датчик знову включений в коло (перед закінченням ночі і напів-піки) то при потребі котел буде підігрівати воду. В якості таймера використовую кийтайський розетку-таймер, який трохи доробив (додаткове реле всередині) і вивів окремі контакти NC-NO на корпус. Використовується універсально так як при потребі можу включити тен в бойлері і гріти теном а не котлом. Опаленням управляє бездротовий Computerm Q7, але завчасно резервно стоїть отой другий таймер і налаштований бути використаним в будь-який момент замість Computerm, в разі потреби. Недолік нагріву котлом - дельта підтримуваної температури в бойлері - 10 градусів і зменшити її як я бачу можливості немає. Це дещо гірше ніж коли грів просто теном (2,5 кВт). Тому можливо все ж вернусь на тен. Ще - живлення плати 220В я відірвав від контакту фази №3 і пропустив через UPS, і також додатково через виключалку розеток, тому при потребі можу вимкнути котел повністю. Але все зроблено на розетках, щоб в разі потребі можна було швидко повернути в штатне положення. все час від часу змінюється як виникають ідеї щось оптимізувати ну і пару графіків для наглядності

Ні, ви все перепутали Те "ПДВ" яке я згадував не має ніякого відношення до заборони відчудження авто протягом року без сплати акцизу по старим (повним) ставкам.

авто + повне розмитнення 7000+3200=~10200 евро. ще й зимні колеса в багажнику привіз (не входять в ціну авто). витрати на пошук і перегон не враховані, але люди оцінюють це сумарно в 300-500 евро, і я з цим згоден. Ціна авто - виходячи з принципу що ви повернули собі ПДВ. VW Touran 2.0 tdi, dsg6, HIGHLINE комплектація. кінця 2010 року, 250 тис пробігу (реального), стан чудовий. І ще з приводу стану - там за адекватні гроші знайти машину в адекватному стані все ж мабуть легше ніж тут. Знаючі кажуть так - краще взяти там за ті ж самі гроші і авто буде в значно кращому стані і я з цим погоджуюсь. Так, я розумію що обмеження по Евро5 ставлять деяку цінову планку, яка унеможливлює думати про покупку авто в європі для тих в кого загальний бюджет нижче ПРИБЛИЗНО 7-8 тис. евро Тепер ваша черга

Ой, це дуже спірно. Якщо хочете детально, то можемо подискутувати. Для цього треба детально знати що і за скільки ви взяли тут. Звісно за вашим бажанням. Я слідкую за цією темою вже досить довгий час і опираюсь не тільки на свій власний досвід, а і на те що інші люди поділились історіями.

як кажуть - кожному своє. щоб взяти тут щось адекватне і не набагато дорожче ніж "там" це треба попотіти і щоб пощастило. Але все ж на ті самі гроші "там" можна вибрати щось краще, хоча це дійсно потребує зусиль і підготовки значно більших ніж просто купити тут. А пройшов той шлях і не жалкую! Люди - вірте що закон 3251 працює. З моменту дії закону вже мабуть десь 10 тис. машин по ньому розмитнилось. Ні в якому разі не слухайте всяких пропагандистів типу Назаренок і ко, які в інеті та на ТБ проводять кампанію по залякуванню людей що покупка авто в європі це складно і небезпечно. То все маніпуляції авто диллерів і імпортерів що тримати людей на короткому повідку.

Через рік можна продати як звичайно, без обмежень і податків. А також через рік можна за зниженим акцизом знову купити машину (за умовами які будуть на той момент, а вони можуть змінитись). Але наші горе-депутати, під впливом олігарха (в тому числі авто-лоббіста) Порошенка (який працює Президентом України) ось в вересні можуть внести правки, які ще більше погіршують умови дії закону w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59558 vk.com/wall-66991518_6764 Нагадаю що депутати не встигли розглянути цей законопроект, ініційований по суті Президентом але проштовхуваний руками депутата Южаніної, до літніх канікул і збираються розглянути під час осінньої сесії. Мій особистий прогноз - закон провалять.

Тут почитайте - vk.com/wall-66991518_11134 Хоча там в більшості люди описали гірші випадки як вписують. В Києві ж в головному СЦ мені вписали так:

Дякую, потреби туди їздити немає. Я викладав вище тех паспорт що в Києві пишуть. Впевнений що можна добиватись вписувати тільки те що дозволяє закон. Треба боротись! Ну да, схоже Петя, як один з представників авто-лоббі, на "вотчині" гайки гарно закрутив ...

ну-ну, давайте на чистоту, що такого цікавого йому вписали чи НЕ вписали в тех паспорті? Яку ще кучу? Навіщо розганяти цю зраду? Обмеження відчуження протягом року без сплати старої ставки акцизу - нічого страшного в цьому нема. Люди купують машину для себе і будуть кататись собі, нічого тут страшного немає ! Добавлено через 1 минуту Думаю на дану мить можна впевнено говорити про 1000 таких людей в масштабі всієї України.

Крім тієї норми закону, яка регламентує ставки акцизного збору і деякі обмеження на ввіз і відчудження, існували і залишаються інші норми закону, а саме що першій реєстрації в Україні в 2016 р. підлягають транспортні засобі що відповідають стандарту Евро 5.

Кожен знаходиться на своїй спіралі цивілізаційного розвитку ...

Новий закон (3251) вже реально працює, вже є люди які поставили авто на укр. номери, і я також сподіваюсь завершити цей процес на наступному тижні. На цьому форумі не буде глибокої і професійної дискусії на цю тему, тому скажу коротко - законом варто користуватись і їхати по авто в Європу !!!! (якщо ваш бюджет це допускає). Авто буде і дешевше і краще ніж ви його будете шукати тут. На даний момент місце з найбільш предметним обговоренням практиків ось тут new.vk.com/club66991518

Я запитував з позицій власника КТП 64кВт, яке три роки тому був вимушений будувати, бо варіантів підключення в той момент інших не було. А зараз вже мимо мого КТП з іншої сторони вулиці поставили стовпи (як попало, причому один стовп на чужій пустій ділянці, там де дорога міняє напрямок) і іде лінія 0,4, до якої підключається будинки що будуються. От така ситуація. От тільки я думаю там напруга в них не ахті, особливо взимку. Я радий за людей навколо, що вони не попадають в таке попадалово як я, але чому ж нема якогось цивілізованого способу щоб я "компенсував" витрати на побудову а не просто віддав на баланс обленерго ? ... Риторичне питання. Прикольно бути власником КТП, оплачувати втрати але тішити себе думкою що напруга буде прогнозована (нормальна). Хто зна чим це все завершиться, а життя продовжується ...

Оживили тему, то користуючись нагодою запитаю - як зараз з підключеннями до приватних ТП? Неможливо? Це вже незворотньо і власники з вільними потужностями так і залишаться їх мати без можливості хоч якось компенсувати витрати на побудову власного ТП?

Можливо в когось і так, але я сумніваюсь. В мене стоїть окремо два фотоелементи які і є детекторами дуги сварки. Панелька тільки забезпечує живлення коли працює сварка, це видно навіть по схемі на платі. Апдейт: через декілька днів роботи на двох свіжих (гарних) пальчиках маска знову почала моргати. Під навантаженням батарейки дають напругу 2,96. Підкинув послідовно ще один пальчик (не свіжий - 1,3 вольта), тобто отримав елемент живлення ~4,3 вольт і маска знову запрацювала, наче все нормально. Так, можливо цей експеримент закінчиться остаточною смертю маски, але втрачати особливо нічого Я згоден що це шаманство і не для професійної роботи, але як тимчасове рішення для любителів як я - цілком прийнятне.

В сусіда також багатодітна сім'я і на скільки я знаю вони там не прописані, але електро-тариф як для багатодітної - вони оформили. Робили вони це років 3-4 тому. Про необхідність введення в експлуатацію - не скажу, не знаю. В даний час ця обставина вже має більше значення ніж років 3-4 тому.

Маю два роки "Дніпро-М WH-400LD". Перших пару місяців використовувавалась періодично, потім рідко і останній рік лежала. Недавно дістав, трохи попрацював і в якийсь момент стікло затемнення стало блимати. Регулювання затримки - впливає на частату блимання, тобто електроніка в первній мірі жива. При вийманні/втавлянні батарейки проблема одразу давала про себе знати в 90% випадків, в решті вона вилазила при натисканні на кнопку Test (є така), що викликає спрацювання затемнення. Елементи живлення - сонячна панелька і батарейка CR2032, швидку зміну якої передбачено через заглушку. Заміна бетерейок не допомагала, нова батарейка - так само і помітив що за 30 хв. вона втратила напругу до 2,7В без навантаження. Зробив виводи дротиками з блоку - заміряв, під навантаженням напруга просідає до 2,5 Відпаяв сонячну панельку - картина не зміниась. Так як трохи розбираюсь з електронікою - роблю логічний висновок що щось трапляється з живленням коли панелька пробує затемнитись - щось споживає занадно великий ток і напруга на CR2032 просідає так що затемнення відключається - і так все повторюється в циклі. За невеликий проміжок часу воно убиває CR2032. Так як поліз погуглив які проблеми бувають - все що попадалось на очі - це втрата ресурсу запаяних батарейок-таблеток (які в більшості випадків припаяні напряму на платі) і їх заміна. Деякі люди замість таблеток ставлять два пальчика (3 вольти разом) щоб не мучитись, на всякий випадок вирішив і я спробувати і це допомогло ! Що цікаво, коли послідвно підключаю цифровий ампермер до двох свіжих пальчиків - то панелька так же само починає блимати і вдається помітити що в процесі блимання ток інколи сягає 45 міліАмпер, що як на мене забагато як для електроніки на таблетці. Якщо без ампперметра - то працює нормально, не блимає. Попрацював годинку зі зваркою - наче стабільно нормально. Єдине що не так - здається регулювання затемнення DIN не дає ніякого візуального ефекту, але я точно не памятаю чи воно давало ефект раніше, здається все ж давало. Регулятор живий, шнур і пайка в порядку. Висновок - перехід на пальчики вирішив проблему, хоча явно з електронікою щось трапилось. Сонячна панелька залишилась не підключеною, для тривалого зберігання пальчики відключатиму, щоб на всякий випадок не розрядити їх. На сайті Розетки у відгуках до цієї моделі двоє людей писали таку ж проблема про цю маску. Сподіваюсь комусь написане буде корисним.

Цифрові датчики 1wire в бетонній стяжці. 120м2, один поверх. Стяжки 7-8 см, під нею 30 мм пінополістиролу ну і 3 мм вспінена плівка з металізованим покриттям. Над стяжкою в основному ламінат, місцями плитка. Дані за минулий рік. В цьому році вмикалось частково в сильні морози після нового року. При такій температурі як зараз ризику замерзання немає. Останній тиждень. (температура повітря в hall насправді на 1 градус менша, бо датчик стоїть всередині ІЧ датку руху (так трапилось) і від нього нагрівається)

Боюсь помилитись, але спробую. Те що показує котел на табло - це номінальна потужність тенів, які в даний момент використовуються котлом. Не знаю скільки у вас там тенів і якої потужності, припускаю 3*3 (на моєму 18квт котлі встановлено 9 тенів по 2 квт). Так от, 3 квт це потужність яку буде споживати тен при напрузі 220 вольт (якщо вона під навантаженням не просідає). І це не значить що котел повинен спожити таку потужність. У вас же бачимо що напруга просідає, тому характеристика роботи тену змінюється, і в результаті він виділяє менше тепла ніж в нього номінально закладено. Фактично ви можете рахувати скільки тепла виділяє котел дивлячись на воль-амперну характеристику того приладу, а не котла.

Підтримую, оптимальний термостат по ціна/якість, сам вибрав собі його після аналізу доступних варіантів. Зробив собі коротесенькі нотатки, роздрукував і приклеїв на зворотній стороні термостату - дуже зручно щоб не шукати інструкцію 1-2 рази на рік і не перечитувати її, думаю актуально для всіх. Ось, якщо когось зацікавить: Установка времени: Нажать DAY (если нужно - несколько раз) чтобы выбрать изменяемы пареметр (день недели, часы, минуты) и кнопками +- изменить. Завершить нажав SET или подождать 10 секунд. Когда батарейка слабая - отображается соотв. иконка на дисплее. При замене батареек - сбрасываются часы, но програмы сохраняются - проверено. Нужно установить день недели, часы, минуты. Програмирование програм: Нажать SET и удерживая нажать PROG - заморгают дни недели. Повторно нажимая PROG перейти на желаемый параметр желаемой програмы. Нажимая +- изменить параметр. Завершить нажав SET или подождать 10 секунд.

Трохи більше прямого тексту з сьогоднішнього виступу Юри: