zalex_ua

Да , мова про насос рециркуляції ГВС. Гммм, я задумувався а де ж він має стояти - подача чи повернення, і на схемах Грюнфоса бачу що стоїть він на подачі, а от датчик температури (якщо модель з ним) то стоїть на поверненні. Бачив це в якомусь pdf, ось швидка на відео знайшов. Не знаю чи є якась практична різниця, але мабуть все ж таки правильно ставити на подачу. В мене стоїть на подачі. А які можуть бути аргументи щоб він стояв на повернені? Гммм, про поверховість я щось не подімав, а дійсно це може бути серйозним фактором, дякую. В мене особисто тільки 1 поверх, бойлер 200 літрів на підлозію. У Dmonde мабуть є і на 2му поверсі санвузол.

Гм, ви ж там досить гарячу воду ганієте по контуру, то вона така ж гяряча буде з крана текти. Якось не правильно ... Ви є вже користуєтесь такими точками розбору води? Як враження? Не пече? 2-3 хвилини - це якось жесь як довго, можливо це мався на увазі повний прогрів. По моєму такий час чекати це зовсім не прийнятно. Про зворотній клапан - якщо відкити брошуру грюнфоса net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfosliterature-5247594.pdf то бачимо що там є позиції де клапан входить в комплект, і я задаючи собі питання - чому, припускаю що не дарма! Я собі планую поставити! От подумайте - коли насос стоїть - в нього ж мабуть опір більший ніж коли б його взаналі не було б (я так думаю) от тому вода може по зворотній трубі потекти до кранів, бо опір там менший. Я майже впевнений що в мене це частково відбувається, особливо це помітно на кранах які розташовані ближче до бойлера. Думав про короб з 20-30 мм XPS і пну, але не впевнений чи вдасться його в розібрану стажку всунути. Ну час покаже. Дякую за деї !

Як я вже говорив, я точно переключусь на нижній теплообмінник, або обидва послідовно Тиждень тому грався зі скважною роботи насосу, в залежності він температури на трубі обратки рециркуляції. Але результат покищо зовсім не ясний, бо підозрюю що відсутність зворотнього клапану в контурі рециркуляції призводить до того що вода в обратці, при зупиненому насосі, може текти в зворотню сторону - від бойлера до крану і це кардинально викривляє картинку що відбувається. Перше враження - про економію (уповільнення вихолодження бойлера), порівнюючи з попередніми схожими періодами, говорити підстав немає. До речі - у вас немає ніких візуальних датчикив протоку води щоб розуміти візуально що і куди тече? Думаю що коли буду трохи переробляти обязку то поставлю в 2-3х місцях щоб бачити що відбувається. Нічого конкретно не порадите ?

Dmonde, розкажіть більше про рециркуляцію ГВС: (ми знаємо що у вас рециркулює вода високої температури і коробі з пінопласту стінкою 100 мм) А який насос на рециркуляції, чи задоволені? Термостатичний змішувач в душі ми вже бачили, а от що відбувається на кухні, сан. вузліах? Як там вода в кран подається і які ці крани якщо вони не звичайні? Ви там вмикаєте рециркуляцію, скажімо так "вручну", в сан вузлах на первні інтервали часу. Розкажіть як це відбувається на практиці - одразу як зайшли в санвузол, тобто за деякий час до того як відкривати кран? Якщо ні - тоді скільки доводиться чекати появи достатньо теплої води? Яку функцію в цьому процесі тоді виконує рециркуляція? пришвидшує подачу води? Чи стоїть зворотній клапан в контурі рециркуляції? Цікавлять практичні деталі. Якщо володієте темою - який утеплювач груб ГВС в стяжці могли б порекомендувати, якщо я наважуть зняти плитку там де треба і розбити трохи своєї стяжки (де лежать труби рециркуляції ГВС) і переробити утеплення щоб воно було ефективнішим? Я думав натягнути 2-3 якісні 10 мм труби зі вспіненого поліетилену різних діамтрів, щоб отримати 20-30 мм утеплення в сумі. В епіку продають Tubex, але під невеликий діаметр труби максимум 10 мм товщина стінки, хоча на сайті імпортера бачу існують такі трубки з 15 і 20 мм стінки, от не знаю чи імпортуються. Думав можливо існують якісь пінополіуританові утеплювачі для цього? Дякую.

Так я ж вказував що: додам тільки що початок січня буд жесть яким холодним і ввімкнувши опалення (дистанційно) за 3 дні до приїзду будинок прогріти вдалося чисто символічно Консервацією я б це не назвав, ніяка вода не зливалась, просто було спущено тиск до мінімуму в ГВС/ХВС, все витримало. Чим допоміг моніторинг стяжки - при дистанційному ввімнені, в принципі через 10-15 хв, вже було помітно що непочинає грітись стяжка. Відключав/включав живлення циркуляційного насосу на гребінці декілька разів. На третє включення помітив початок нагріву. Але якщо датчиків в підлозі не було б, то я думаю що можна на самій гребінці, подалі від повернення в контур змішувача, на трубах обратки вчепити ці ж самі датчики температури щоб бачити яка вода повертається. Так, це дещо гірше ніж датчики в самій стяжці, бо може ловити зайві піки і не покаже тепрератури стяжки, але з метою моніторингу функціонування системи - моглоб спрацювати. Регіон - Київ. Продовження - я не знаю що саме продовжувати, просто міг би детальніше розповісти про якісь конкретні нюанси, тому запитуйте. Сонячний колектор - я буду довго і гарно думати чи варто мені його ставити, тому не скоро. І то це повинно трапитись після вентиляції, очистки води, газонів і деяких інших задач ... Хоч я зовсім не боюсь складних систем, це навіть моя стихія, але бачучи скільки нюансів виникає навіть в поточній (не складній) системі, я просто себе обмежую від нагорожування чогось складнішого, бо я потім на це буду витрачати ще більше часу, якого як завжди не вистачає. Необхідність капіталовкладень навіть не є фактором який би зупиняв, зупиняє небажання штовхати самого себе на ускладення які не на часі. Зараз зосереджений на оптимізації того що є.

Знайшов відповіді на ряд питань в темі про будинок Dmonde, тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3831468&postcount=1581

Так, я точно щось зміню, навіть якщо це буде тимчасово поки, можливо, не з'являться сонячні панелі. Простіше буде включити теплообмінники разом, послідовно. Але результат експерименту важливий для розуміння того як правильно запасатись дешевшою енергією (нічний тариф, сонце і т.д.) по максимуму. От коли ставити сонячні панелі, то тоді треба буде гарно думати як їх обв'язати ... Помітив таку річ - на схемах підключень бойлерів подачу в бойлер роблять зверху теплообмінника, а в мене ж підключено знизу. Чи є суттєва різниця, чи варто приділяти цьому увагу ? І на останок, більший період: коментарі: в 07:30 включається рециркуляція, бачим як змішується вода в шарі середина->верх споживання гарячої води було мінімальним, бачим як самий низ продовжує прогріватись і малий прихід холодної води не понижує температуру і вона дуже повільно але все ж росте. Висновок - температура в нижній частині бойлера залишажться досить низькою навіть через тривалий час, не дивлячись що в верхній частині постіно рециркулює вода. Нижню частину є сенс підігрівати низькотемпературним носієм, наприклад сонячними панелями навіть взимку. Як прогрівати бойлер повністю і різними джерелами енергії (де наприклад один з них непрогнозований - сонячні панелі) - це питання, на яке поки не бачу гарної відповіді без ускладнення обв'язки бойлера і управління ... Два датчики в нижній частині бойлера побудуть ще пару днів, потім я їх поверну на труби рециркуляції. Якщо хочете якись спецтфічний експеримент - кажіть, проведу, бо потім буде пізно

І ще, запрошую в гості в свою тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4099474#post4099474

Цікаво, а на який теплообмінник зараз підключили котел, верхній? Я там це, трохи досліди поробив і описав ось тут цікаві знахідки, запрошую для обговорення www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4099474&postcount=12

А тепер хочу обговорити наболіле - ГВС. Ні, з нею все в порядку, функціонує, але відчуваю що можна оптимізувати і хочу це зробити. Основна проблема - було зроблено погане (як на теперішню точку зору) утеплення труб подачі ГВС і рециркуляції. Не пощастило з проХвесіоналами .... Ось як це виглядало на кухні під час монтажу, найдальшій точці розбору (~7 метрів) від бойлера непрямого нагріву Drazice OKC 200 NTRR/SOL: Поверх того діла була вкладена труба ТП і стяжка 7-8 см. До останнього часу в мене працювала рециркуляція в час коли хтось вдома (а по суті постійно крім ночі), в бойлері вода підтимуваталсь на рівні 40-50 градусів і це всіх влаштовувало. Але витрати на ГВС в місяць складають ~250 кВат. Газу немає, тільки електро котел Protherm 18К, потужність вводу з головою - своє ТП, з-х зонний облік, тариф на електоопалення оформлено. Задумався я оптимізувати якось рециркуляцію і основний напрямок, по ідеї, це зменшення часу її роботи, але біда в тому що як тільки її виключаеш то зразу комфорт падає, бо і чекати доводиться довго появи води в крані і температура з крану скаче непердбачувано (бо я ще й підозрюю що гаряча вода по трубі рециркуляції біжить в протилежну сторону - до кранів). Заходився я розібратись, погрався трохи з дискретною роботаю насосу рециркуляції, але і екперимент був грубий та і попередній результат невтішний - особливих признаків "економії" - не помічено. На основі чого роблю висновки - можу порівнювати динаміку падіння темпертури в бойлері (а там був датчик температури 1wire, разом з датчиком NTC бойлера, підключений до котла) з постійною рециркуляцією в минулому і дискретною зараз. Помітив аномалії яку вводили в ступор і зрозумів що їх треба зрозуміти. І ось до чого я прийшов - а скільки ж в бойлері реально гарячої води - і результат для мене виявився дуже несподіваним - прогрівання по висоті ДУЖЕ не рівномірне ! Пояснення - в бойлера два теплообмінники, ось я в "зафотошопив" схему взяту з оф. доки, так щоб масштаб і розміри були корректн/пропорційні: Котел свого часу був підключений до верхнього теплообмінника (з прицілом що в майбутньому будуть сонячні панелі ще підключені до нижнього). Вчора до існуючого датчика в бойлері додав ще один і розташував їх - один в самому низу трубри для датчиків (50 см глибина) а другий за 10 см від верху. (раніше той один був на глибині ~35 см.) Ось був нагрітий бойлер в 00:20, а потім (рециркуляція вже давно вимкнена) в кухні було злито ну наприклад 10-10-15 лірів гарячої води: як бачимо той датчик на глибині 50 см. показав падіння температури і так воно і залишилось до ранку поки в 07:30 не включився насос рециркуляції по таймеру. і тут варто задуматись над тим як прогрівається вода в бойлері під час нагріву котлом .... Йдем далі - а що ж робиться внизу бойлера ? Мене пробило що нижній то теплообмінник не підключений і його мож на ж використати і зараз ! А потім пробило мене другий раз що він же пустий і туди можна засунути датчики всередину !!! що і було негайно зроблено. Десь від краю на глибину не менше 40 см, тобто достатньо, отвори були заткнуті щоб потенційно не впливало повітря з приміщення. Коли всі пішли спати (щоб не було ніякого розбору води) в 22:50 нагрів я бойлер (12 хв, 18ма кіловатами, з 32 до 50 градусів, хоча реально потом доходить до 55) і ось таку картину бачу на дану мить: (після бойлера котел почав гріти воду в ТП, не дивуйтесь) бачимо яка темпераура в різних точках, так як показано на схемі бойлера. Бачимо що внизу теппература практично не змінилась досі! А яка колосальна різниця між датчиками (відстань між ними всього біля 16 см) в кінці нагріву і досі як повільно відбувається дифузія тепла! Мій попередній висновок, що котел не прогрітий повністю, а тільки на половину і це для мене великий сюрприз. Думаю підключити нижній теплообмінник послідовно з верхнім, щоб повністю прогрівати бойлер в нічний час, по нічному тарифу. Хоча .... якщо рахувати витрачену потужність, то це получається 2 кВати для нагріву на 10 градусів (таку статистику я фіксував і раніше, і якщо разувати по нагріву води (куб на радус - 1 кВт), то також прогрів 200 літрів на 10 градусів це 2 Квт. Але ж схоже не прогріті ті 200 літрів .... і я не можу тепер ц збагнути ... Щоб рухатись далі з оптимізацією рециркуляції, треба точно зрозуміти що відбувається в болері. Рециркуляція повертається в бойлер на висоті ~40 см від верху, тобто трохи вище ніж можна глибоко штатно запихнути датчики температури. Зазначу - що всі датчики використовувані в цих замірах були "прокалібровані", в т.ч. NTC датчик бойлера, у зваженому середовищі - всі показують одинакову температуру зрізницею не більше 0,15 градуси. NTC датчик погружено на глибину 25 см а показує він результат ідентичний дайчику 1wire на позиції top - погружений на глибину 10 см. Буду радий почути ваші думки з приводу написаного. був майже подвиг все це написати ...

Ну ось я і повернувся ... в тому числі в неньку Україну. Пауза виникла в звязку з масштабними життєвими процесами і відповідно відсутністю інтересу то теми, прошу вибачення. Продовжимо. Ще раніше я дещо описував в темі про електроктли що ж я зробив, ось тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3363343&postcount=1568 Коротко - перед тим як залити чистову стяжку ТП товщиною 7-8 см, кинув по схемі "гирлянда" поверх труб ТП виту пару Molex, і вивів хвостики в центрі ракушок труби ТП. Також вивів хвостики в декількох місцях де в цьому був сенс - в одномцу місці в коридорі під стелею, в котловій в боксі де гребінка, біля електоротла, в щитоку для слаботочки і т.д. Датчики (як видно на фото в тому пості) були запаяні, заізольовані і в тих нішах (кусочки каналізаційної труби 50ки були використані в момент заливки стяжки) - залиті роствором перед вкладанням плитки або ламінату. Так. можна мене хаяти що це не професійно і не надійно, я згоден. Але це все робилось спонтанно, по суті як авантюра, просто як експеримент. На даний час пройшло більше двох років як воно функціонує. З часом додавались датчики температури і в інших місцях: ось що відбувалось в датчиками в підлозі: Так, минулу зиму будинок не опалювався, за виключенням двох тижнів в січні, бо були люди. Чим збираю інформацію - на Raspberry PI 2 з 512 MB RAMі, в якості накопичувача SD картка, розмір не має значення, праціє під ОС Linux (Raspbian 8). Що використовується для збору даних (їх обробик, реакції, аналізу і всього супутнього) - система моніторингу Zabbix, які і працює на тому малесенькому Raspberry PI. Чому вона - тому що я її знаю багато років і дууууууже глибоко Ось ті графіки але з меншим мастабом, за пару днів: Загалом зараз 22 температурних датчики. Думаю ще штук 5 додастся протягом певного часу. Ну і на черзі ще дискретні датчики для різноманітних потреб ну і виконавчі присторої - все буде також на цій шині 1wire. На температуру бетону я вже довгий час як не дивлюся. Котел в подачу видає 40-50 градусів, в залежності від зовнішньої температури - екватермічне регулювання котлом (зупинився нарешті на Е5, Р0), вона розганяється в нічний час по підлогам, температура повідря в будинку тримається в районі 20-22 градуси. В межах одного дня коливаєтся не більше ніж на 1 градус, нас це влаштовує в загальному. Підлога буває тепла пізньої ночі і вранці. Не знаю що вам ще сказати на даному етапі, думаю тепер можна обговорювати. З задоволенням відповім на ваші питання. п.с. сподіваюсь я частково реабілітувався

Останні дні багато читав різні теми, десь пам'ятаю була дискусія з приводу як калібрувати датчики температури 1wire, наприклад в воді в якій тане лід. Ну мається на увазі переконатись в точності вимірювань в еталонному середовищі. Якщо хто пам'ятає де це обговорювалось то підкажіть і я там відпишусь, бо зібрав тут практичний досвід за пару днів в цьому плані і хочу поділитись несподіваними знахідками.

Пошукайте де примотати той рідний датчик на бойлері, щоб реагував на нагрів, ну хоч і не точно, але відображав нагрів. Контачити інший (фіксований) опір, який допускатиме нагрів, вважаю небезпечним. Завжди може виникнути непередбачувана ситуація або форс-мажор коли цей опір і продовжить бути підключеним і котел буде грітися постійно. Я б не радив це робити з точки зору безпеки. Краще все ж якось присобачити той рідний датчик, наприклад на виході ГВС з бойлера на металевому крані, і гарно теплоізолювати ту зону зверху датчика. Як правило вихід води (зверху бойлера) має температура на пару градусів нижче ніж всередині.

переробив я трохи схему як "обманювати" NTC датчик бойлера, так як один з форумач описував десь але без деталей, але я спочатку сам до такого чомусь не додумався. Нова схема краще. Суть - коли потрібно заблокувати можливий нагрів бойлера ГВС, то на контакти куди підключається NTC датчик, паралельно підключаємо опір 1500 Ом. В результаті, коли опір підключено то температура в бойлері, яку "бачить" котел росте...росте протягом ~5секунд і коли має стати вище 100 умовних градусів то на дисплеї відобрадується два символи "- -" в верхніх регістрах символів, ось так: Враховуючи що паралельно опір самого NTC датчика залишається, то загальний опір дещо менший 1500Ом, але той номінал опору оптимальнй щоб при звичних температурах експлуатації бойлера (40-70 градусів) котел показував символи "- -" (а не зупинявся на ~90) і в той же час не ловив помилку F.13 (замикання датчика NTC). Пояснення: чим "- -" краще за 90? - а тим що ясно що "- -" це щось особливе і не введе в оману так як могла б цифра 90. Додаткового опору в 2 кОм - недостатньо коли бойлер охолодає, 1 кОм- котел ловить F.13 коли бойлер нагріти. А от 1,5кОм - в самий раз. Якщо ж реле для "управління" ГВС буде мати і NO і NC контакти, то тоді трохи змінивши схему можна просто перекидати комутацію з датчика NTC на опір 1кОм (перевіряв практично) і котел чітко бачитиме або реальну температуру або щось вище за 100, тобто гарантовано символи "- -" Повторюсь чому я не хочу використовувати контакти HDO - бо котел вночі використовується для опалення, не хочу переривати його роботу щоб графіки моніторингу були гарні і головне - я хочу контрольовано гріти бойлер під ранок саме тоді коли хочу - в 06:30! п.с. вибачаюсь за масу опечаток, поправив.

О, це принципова деталь! Значить у вас ще немає практичного досвіду. Я наприклад, коли будувався, і не думав що буду опалюватись тільки вночі, тому крім ТП на всю площу було закладено труби і під батареї (які досі так і тирчать зі стін без батарей). Але практика показала що реально можна опалюватись тільки ТП і тільки вночі, і гріх тим не користуватись ! Сумніваюсь чи буду я колись ставити ті батареї .... Ой, на практиці багато чого стає не так як уявлялось, і не завжди в гіршу сторону. Не розповідайте! Зарядити ТП тільки вночі - МОЖЛИВО! і ніякого ташкенту не буде !

в мене те ж саме .... але в мене хоч по ранках підлога буває тепленька, але відчутно це нормально тільки там де плитка і то тільки протягом кількох годин. Ладно не перетворюємо вузькоспеціалізовану гілку на офтоп ! Я скоріш за все приєднаюсь до такого напрямку в регулюванні опалення, бо зараз факі фактори як прогноз погоди і сила вітру найбільше впливають на непрогнозовані коливання температури повіря в будинку в результаті тільки нічного опалення. Температура повітря коливаєтьтся в межіх 1 градуса. Згодом надам більше даних для загального аналізу. п.с. зараз зосереджений на пошуках можливостей оптимізації ГВС, щойно встановив (тимчасово) два датчики температури (до двох існуючих, постійних) в бойлер непрямого нагріву , будуть цікаві висновки!

а можна розповісти детальніше з приводу "в залежності від того як вибере той, хто її включає" ? Тут в мене такий список думок намалювався, викладаю як є, буду вдячний за оцінку: 1. терморегулятор на обратку рециркуляії типу DigiTOP ТР-1 виключатиме насос коли на обратці температура піднялась вище Н градусів. Тобто передбачатиме що вода в контурі рециркуляції не буде нагріватись так сильно як вона в бойлері. Це вимагатиме також нормальну роботу термостатичного змішувача після бойлера. Його температура повинна бути налаштована подібною до температури терморегулятора. Проблема в тому як вирішити коли включати знову якщо це робити просто автономним регулятором? - в принципі можна погратись із дельтою на терморегуляторі і підібрати щоб не було великої скважності. Датчики температупри додати на подачі і обратці рециркуляції, труби в котловій теплоізолювати по максимуму. 2. ставиться контактор напрямку потоку і при відкритті крану рециркуляція запускається і таким чином пришвидшує доходження гарячої води до точок розбору. На кухні (найдальша і найчастіше використовувана точка для води) ставиться маленький 6-ти літровий бойлер - при потребі. Питання як потім вимикати ререциркуляцію - як варіант тойже терморегулятор можеобмежити вмикакання насусу взагалі, тобто і відключати насос якшо після початку розбору води контур прогрівся. 3. Датчик руху - можна напряму щось згородити від датчика до якогось контролеру, а можна з охоронної центраці (потужна Satel) зробити вивід готовності зони (наприклад кухні?) чи групи (+ коридор) з централі із затримкою на відключення і по тому ж таки терморегулятору? ремарка - я завжди вагаюсь над тим якому принципу віддати пріорітет при вирішенні технологічних задач по будинку - централізація чи децентралізація і поки що намагаюсь не гнатись за централізацією управляння. Крім мене ще хтось, тобто дружина, повинен в цьому розбиратись, хоч трохи. Стараюсь уникати використання складної фірмової автоматики, поки що, бо не впевнений що вона не буду лімітувати мене в майбутньому. Так, проскакувала інфа така перед очима, але ще не дослідив. Ось це відео в списку todo для перегляду висить вже два тижні, там про щось схоже розповідаюсь, але я ще не вїхав в тему. ... о ні, збір даних історії і графіки, реакція на зміни - це сила Їхній аналіз потім може багато цікавих речей показати які ви не помічали. Можу допомогти з цим, так як це моя професійна стихія. Економно, всього ~2 Вт/годину, інвестиції в обладнання до 100 у.е. Коротко: Raspberry Pi (дехто називає його "малинка"), Linux, Zabbix. п.с. і пора мені вже реанімувати свою закинуту тему ....

Ясно, прийнято. То у вас сервоприводи на гребінці стоять і управляються контроллером? В мене хоч і зарезервоване місце під трердопаливний (з метою резервування, передбачалось пелетний) але зараз я вже розумію що немає практичного сенсу його ставити. Електрика досить стабільна і надійна, будинок інерційний в плані тепловтрат. згоден, і хочу додати - якщо відсоткове співвідношення використання електроенергії переноситься на нічний час, то це суттєво "тягне вниз" і ціну електроенергії витрачену вчень, бо там формула розрахунку досить хитра. Тому використання електроенергії вночі - саме те що треба, і в фінансовому плані воно "покриває" тепловтрати ТА в приміщенні (котловій) яке можна було б тримати умовно кажучи холоднішим ніж воно є з працюючим ТА.

Raha і Korni, чуваки ну ви замахали цею перепалкою, не треба тут цього флуду! Думав хоч сьогодні піду спати не під ранок і тут ви зі своїми 5 сторінками перепалки. Перший і з образ безпідставно почав Korni, і це йому як досвідченому форумчанину не личить. І потім прослідковувалась його зверхність у відношенні на чіткі технічні аргументи з боку Raha - на це реально гидко дивитись! Raha, ну а ви також, 1000 раз повторювати свою мантру - ну дійсно - для чого? Ну не царське це діло Korni вибачатись за образи і доводити технічно свою правоту, плюньте на це. Raha, у вашому випадку не зрозуміла обставина чому ви взагалі використовуєте ТА якщо і вас обігрів ТП. Стяжка підлоги сама ж повинна накопичувати тепло ... Яка площа підлог ТП і загальна площа? Може у вас великі тепловтрати ? У Dmonde приклад - вночі вкачується тепло в стяжку ТП і все, цього достатньо. В мене схожий варіант, але є відмінності: тільки 1 поверх, чистова стяжка ТП 7см. на всю площу 120 м2 будинку, під стяжкою 3 см. піностирол (замало, знаю), 30% поверхні плитка, 70% ламінат, стіни 25 см газоблок + 10 см пінопласт-25. перекриття стелі - 20 см вата, на покатах криші - 25 см. вата (два слої - вздовж і впоперек), це приміщення горища не опалюється. Так от мені нагріву вночі тільки стяжки також вистачає. Котел 18К. Все на електриці. Витрати за жовтень 2016 в загальному 1500 кВт. В будинку цілодобово двоє дорослих і двоє дітей. До утеплення покатів криші, в минулому році витрати були явно вищі. Як писав раніше - на рециркуляції ГВС протягом 16 годин втрачаю (думаю порядка 100 кВт/міс), бо погано утеплений контур в підлозі. Бойлер 200 літрів. Графіки. Датчики температури в бетонній стяжці, в центрі какушок труби ТП: купа датчиків в інших місцях: в легендах до графіків сподіваюсь розберетесь що і куди. Якщо щось не ясно, запитуйте - прокоментую. Так, ніяк не можу зловити ідеальну комбінацію кривої і її зсуву так щоб весь сезон, ще граюсь інколи ... Пару ремарок до коментарів інших - стіни з кирпича внутрішні - то добре але вони все ж не нагріються вище температури повітря і навіть нагріватись будуть дуже повільно, тому запасуть мало теплової енергії. Чому всі говорять про дво-зонний облік? По моєму ті хто опалюється вночі електрикою повинні використовувати трьох-зонний облік, це все ж раціональніше.

olekss, думаю вам краще звернутись в тему про програматори www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23730 Звісно залежить від самого будинку і від типу опалення, але думаю після щотижневого прогріву будинку до 18 гр на вихідних - він не буде охолоджуватись нижче 5 гр в будні. В будинку взагалі без опалення температура в середньому буде завжди на 5 градусів вище ніж на вулиці, перевірено на практиці в попередню зиму. Середня температура на вулиці січень 2015 - мінус 5 (був дуже холодний місяць), лютий 2015 - плюс 2.

Додам трохи хардкору ну, ну, дивимось: перший ряд - HDO перемичка на місці, на котлі, по дефолту другий - HDO перемичка знята, лежить на приборчику третій ряд - тестовий замір паяльника на 40 Вт перша колонка - миттєва потужність в ватах друга - напруга в Вольтах третя - ток в Амперах і також power factor (нижче одиниці для імпульсних споживачів) Тобто, в з HDO котел споживає 12,4 Вт, без HDO - 6,7 Вт. Як і міг там заміряти - міг, то в мене коло живлення влати розірване і зроблена окрема вигка-розетка і заведений кабель від УПСа для живлення плати. Тому було легко тим побутовим приладом заміряти споживання. п.с. пропускати плату через УПС нікому не раджу, виникають нюанси коли знакає світло і котел грів і потім зявляється (котел ловить помилку і не запускається, треба живлення плати передьоргувати) , я тепер відмовився від цього. І де ж ваш 0,0001 Квт/ч ? Тепер можете думати про економію. Виправлю вас - насправді котел включає підігрів води при падінні більше ніж на 5 градусів, тобто на 6, від заданої температури води ГВС на котлі. Але враховуючи що котел дуже гарячий при закінченні підігріву і навіть після вибігу насосу (дефолтного вибігу в 1 хвилину недостатньо), то навіть після закінчення нагріву бойлер ще догрівається на 3-5 градусів. Я збільшив вибіг насосу на ГВС до 5 хвилин - тільки через такий час температура в бойлері зрівнюється з температурою подачі котла: Тому як я писав в іншій темі сьогодні - "мінімальна підтримувана дельта" температури в бойлері в моєму випадку - 10 градусів, ну додам що це при збільшеному вибігу насосу. Бойлер Дражице 200 літрів. Робіть так щоб можна було гріти і котлом !!! Тен то хай буде, він не помішає, але реалізуйте можливість гріти котлом також. Чому - я десь 1-2 кори грів теном 2,5 кВт, поки він там не закис і почав постійно спрацьовувати його термозахист (не терморегулятор, а окрема трубочка), добре що електрокотел був підключений і я міг швидко переключитись на нагрів води котлом 18 кВт. Ще перевага котла - ним реально швидко можна нагріти воду при потребі (якщо ввод дозволяє), а таке буває.

Підтверджую, гріти треба добре також щоб знищувати ту живність. Був період коли грів теном 2,5кВт до 40-45 гр. і потім через рік зявився якийсь запах у гарячої води (сірко-водень як мені здається). Перейшов на нагрів котлом до наприклад 60 гр, десь так пару тижнів поексплатував і той запах зник. Не можу стверджувати але думаю це допомогло. Пів року як грію до 50 гр, поки нормально. Як я і писав, після бойлера в мене такий і стоїть Giacomini. Ось він, праворуч перекритий кран холодної, бо така схема виявилась не практичною. Ха, в квартирі "природня" рециркуляція - бо всі хот потроху використовують гарячу воду і в стояках вона постійно (крім ночі) гаряча, а від стояка до крана квартирах відстань досить мала. В кожного своя ситуація. В мене є місце (зарезерврване під ТП котел) і потужність вводу дозволяє гріти. Так, я знаю що нагрів теплоакамулятора треба прораховувати. Проїхали. Дякую, цікава думка з приводу щоб ставити не централізовано! Я якось до такого не додумався ... Але як же бути з душевою кабіною, де кран виходить прямо зі стіни ??? Єдине хочу заперечити друге речення - бо якщо термостат стоїть центрально (*і при цьому*, а це більшість часу) не має розбору гарячої води, то навпаки в контурі рециркуляції знаходиться надто гаряча вода і сам він прогрітий сильно, що і було описано ближче до кінця посту. Тобто в контурі рециркуляції неможливо забезпечити знаходження постійно вже змішаної теплої води. В мене нажаль труби рецикруляції закладені були з поганим утепленням, там впевнений і відбувається значна втрата тепла. Ось як воно виглядало на певній стадії, це кухня, найдальша точка, десь метрів 8 від бойлера Тоді важливість утеплення цього місця я не розумів, покладався на тих хто робив роботу, єх... Я про це жалкую, але виправити це вже неможливо. Була думка по оптимізації роботи, наприклад скважністю роботи насосу рецикруляції, в залежності від часу, чи від температури (в якійсь точці) чи наприклад від руху в хаті (можу вивести вихід "готовність до постановки на охорону" з охоронної централі) і т.д. але ще руки до цього не дійшли. От тільки є сумнів чи дасть така оптимізація якусь практичну економію. Скільки витрачається енергії на нагрів води ГВС з рециркуляцією - сказати складно, але підрахунки різними методами і спостереження говорять про 250-300 кВт в місяць. п.с. за 8 нічних годин (без рециркуляції) сам бойлер втрачає 2 градуси - очікувані тепловтрати. ех, треба мабуть вчепити ще один датчик температури на трубу повернення рециркуляції, щоб побачити зранку зкільки часу потрібно на прогрів контуру рециркуляції ... і цьому всьому немає кінця і чи варто воно того ... п.с.2 сорі за офтоп

Не хочу заводити холівар в цій темі, але не все так просто на практиці. Ну і до якої температури гріти в бойлері вночі? А якої температури подавати в крани щоб було комфортно? А як це робити якщо у вас рециркуляція (щоб при відкритті крана у вас швидко починала текти тепла вода)? Ото ж. Вмене просто бойлер побічного нагріву на 200 літрів (окремого теплоакамулятора немає), і по факту в нічний час (в 06:00) нагріваю його всього один раз, до 50 градусів і потім в денний в 11:00, 15:00, 19:00, рециркуляція працює з 07 до 23 год. Коли працює рециркуляція то бойлер втрачає 10 градусів за 4 години (мінімальна дельта підтримуваної температури яку отримуєте при нагріві котлом Протерм Скат на практиці - 10 градусів). Так, коли робилась котлова то задумка була гріти вночі бойлер по максимуму, щоб вдень використовувати (2 дорослих, 2 дітей, по суті цілодобово) і навіть в котловій ставився автоматичний змішувач холодної і гарячої щоб в в ГВС подавати нормальну теплу воду а не обпікати руки (пару днів тому спробував покрутити регулятор заради інтересу - а він вже не крутиться - закис, думаю так би було б і при його реальній роботі). Але із-за рециркуляції (а без неї абсолютно некомфортно чекати гарячої води в крані, пробували пожити без неї але це знущання, думаю так у більшості приватних будинків) той змішувач по суті не функціонує, бо немає розходу холодної води, і тому в трубах ГВС постійно знаходиться дуже гаряча вода, що аж руки обпікає. Тому вся затія з нагріванням бойлера вночі по максимуму накрилась мідним тазом і просто з 3-х зонним обліком електроенергії оптимізовано час нагрівання бойлера, без часів пік і хоч раз вночі під ранок. Саме споживання гарячої води у нас думаю незначне, використовуємо економно. А про теплоакамулятор можна задуматись ....

Раджу взяти до уваги що в сервісних налаштуваннях є такі дані як: d.5 - розрахункова температура води, до якої котел нагріватиме воду на подачу виходячи із зовнішньої температури і екватермічних налаштувань (кріва і зсув) d.47 - зовнішня температура на вулиці. Це допомагає оперативно, легко і точно зрозуміти до якої температури грітиме воду котел коли ви крутите екватермічні параметри.

Розбавлю трохи ваш офтоп своїм офтопом актуально для мешканцців Київської області. З радістю сьогодні виявив що кабінет самообслуговуваня змінився, став більш сучасним і там реально є корисні речі. Наприклад автоматично зняті показники лічильника через АСКОЕ, сплачені суми в минулому і споживання в минулому, можна подати поточні показники і т.д. my.koe.vsei.ua/