zalex_ua

Ви не вловили різниці. Мова йшла і я говорив про температуру води ПОДАЧІ з котла для нагріву води ГВС в бойлері. Ця температура міняється в сервісному меню (і тільки). В звичайному ж меню можна міняти температуру до якої гріти воду в баку ГВС, яка заміряється додаткомим датчиком NTC. Час вибігу насосу при нагріві води ГВС також регулюється в сервісному меню. І дивно чому у вас батареї гріються. Адже положення троьх-ходовика не змінюється після того як котел нагрів воду в баку ГВС. Воно зміниться тільки в тому випадку, коли є запит на нагрів води опалення. А влітку такого запиту від пульта бути не повинно.

Неправильно, в системних налаштуваннях є можливість обмежити якої температури водою нагрівати бак ГВС. Саме температурою, а не потіжністю. Я про це писам тут в темі раніше там де обговорювався сервісний мануал. З приводу тена - якщо вода жорстка, то тен досить швидко обростає накипю і на ньому починає спрацьовувати термозахист внутрішній. В результаті я відмовився від тену і грію тільки котлом.

Немає там нічого що може виявитись як "глючне". Підключення що дротового що бездротового - просто двохжильним кабелем на ті ж самі клеми. Що за жах вони там вам понарозказували? По ідеї для гарантії просто потрібен пуск котла сертфікованими спеціалістами. А от підключення термостата - це наприклад ви могли робити і пізніше. То чому пропадати гарантії? Те що самостійно підключите - також не бачу нічого страшного.

краще пізно ніж ніколи, так? Так от .... і тут я не полінувався полізти і розібрати і .... виявив що антенку я то сам припаяв і просто забув вже про це Дротик десь довжиною біля 20 см. А чого ж я його припаяв свого часу - бо в моїх умовах, з кімнати де б я хотів щоб стояв пульт - передача сигналу виявилась ненадіною. Те що я дротик залишив - мабуть тоді дало все ж позитивний (чи може нейтральний?) ефект, інакше я б його прибрав якби було погіршення. Памятаю я тоді довго бігав в режимі тесту по різних кімнатах і прислухався чи клацає реле в котловій. А от зараз сижу і думаю - а може краще прибрати цього дротика? Все ж пристрій розробляли більш грамотні інженери ніж я "самоучка" ...

Добавлено через 30 секунд Перечитайте будь ласка уважно ще раз мій коментар www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4099237&postcount=90 і знайдете ряд відповідей на ваші питання. Ви використовуєте опір 1,1 кОм і в режимі перекидання. В мене підхід дещо інший - паралельне накидання опору. Якщо накидаємо 1 кОм, то котел ловить помилку замикання датчика (правда в мене це була F.13 а не F86) при нагріві бойлера (грію до 45-50). Я писав що зупинився на 1,5 кОм. (накинутий паралельно), вже декілька місяців в такому режимі і проблем немає. Трохи дивно бачити що при перекиданні опору (воно ж практично миттєво відбувається ?) котел щось так ловить. Тому що я раніше просто відривав датчик NTC від котла коли гріти бойлер не треба. Так от, наприклад датчик бачить 50 градусів, відриваємо, бачимо як протягом 4-5 секунд, кожну секунду котел починає показувати поступове зниження температури і коли останнє що встиг показати це біля 25 градусів - тоді датчик просто зникає, крапочка перестає горіти. Тобто котел не миттєво бачить температуру, а оцінює середньозважену за останніх 5 (по моєму) секунд. Дивно чому у вас не так.

Звідки взялось число 25% і що воно означає ?

сорі, офтоп На фото не видно антени-дротика приймача. Не можу стверджувати, але практичні експерименти показали що в мене більш надійний прийом сигналу був коли та антенка не звисає вздовж стіни (цегла, плитка), а коли скажімо так відходить в сторону. Тобто дротик примотав до поліпропіленової труби, яка горизонтально відходить в сторону. Один раз був момент що приймач навіть після 1-2 годин не ловив сигналу, хоч у бий його, хоча стоїть на відстані 2-3 метри, правда через 1-2 стіни. Взяв просто обережно переніс в котлову там де котел, поставив за 1 метр - через пару хвилин після ретрансміта - зловив. Відніс назад на штатне місце, запустив тест (є там така функція) - все відклацало без пропусків. Отаке .... Загалом - радіоканал річ не супер надійна. Ще раджу слідкувати за напругою батарейок, під навантаженням не виймаючи з пульта. Краще на початку опалювального сезону ставити свіжі.

Не лінуйтесь читате те що писалось раніше, шануйте час інших людей.

питання дуже абстрактне .... Закон 3251 діє. Нічого суттєво нового поки що на горизонті немає. А взагалі є більш тематичні місця для обговорення такої теми.

хух, нарешті хтось перервав той офтоп про груші. За графану - Перший постріл і такою тяжкою артилерією, так тримати ! Заводьте свою тему і дайте знати де почитати. Тут вистачає пошановувачів графіків і нічного опалення

Підтверджую, саме так в мене і було, правда в 2013 році. І техпаспорт був не такий справжній як роблять для введення в експлуатацію, а мабуть простіший, але я його не бачив, цим займались спеціально навчені люди ... Їм я просто дав план будинку з розмірами.

І я продовжу цю методологію. Січень 2017 - 3130 кВт. Середня температура за бортом (власний датчик) -4.8, середня всередині - 20.5 (один датчик), дельта - 25.3 3130кВт/125м2/25.3°C = 0.98 кВт*г/м2*°C в місяць. ... що в 2 рази більше ніж у Dmode, але треба пам’ятати що форм-фактор будинків різний. Додано: а так як в назві теми згадано фінансову складову, та і мова про це йшла вище, то треба компактно переводити і в гроші. За січень буде орієнтовно 1250 грн. В підписі є посилання на характеристики будинку.

Залишу окремий коментар по уточненим характеристикам будинку, для посилань: Характеристики будинку: 1 поверх, 125 м2, вся площа - ТП, стяжка 70 мм, під стяжкою 30 мм ЕППС, сітни газоблок 25 см, утеплення стін 100 мм ППС, цоколь 30 см висотою 50 мм ЕППС (в землю нижче цоколя ще 30 см), перекриття на горище 200 мм вата, по стропилам 200-300 мм вата. Вікна 13% від площі стін. Двокамерні, без наворотів, газів, напилень. Опалення тільки вночі, 3х зонний облік, прямий договір з Київобленерго, тариф для сільської місцевості, оформлено тариф на опалення електрикою. Газу, каміну немає. В будинку 2 дорослих + 2 дітей цілодобово, плита індукція, рециркуляція ГВС, побутова техніка, комп’ютери і т.д. Співвідношення використання електроенерії у %, пік/день/ніч: взимку - 2/13/85, влітку - 10/45/45 Взимку на неопалювальному горищі температура тримається на ~10 градусів вища ніж за бортом.

Думаю що клеїти це не обовязково, або навіть неправильно (хоча можливо вони різні бувають). В мене був такий що просто кладеться на поверхню. Думаю що прямо на плитку - буде дуже не правильно. Припускаю що з часом будуть помітні місця швів між плиткою, вони бутуть трохи менще тертись від ніг, моживо навіть трои просідати.

Нагадую, тема про конкретний котел, давайте не розводити офтоп.

Без розведення офтопу, коротко - якщо не прогрівати бойлер до високої температури періодично - можуть завестись бактерії, чи щось таке. Погугліть. В інструкції до якогось контроллера (який періодично прогріває бойлер більше ніж звичайно, здається до 70 градусів) було таке гарно описано, навіть з назвою тої гидоти. Здається в мене таке було, коли не грів добре бойлер. Зараз грію до 50-55 тричі на день, наче проблем поки немає. Чому здається - бо можливо то була застояна вода в гідробаку, бо втекло повітря, не було тиску і груша не працювала.

Для нагріву води ГВС дійсно немає окремої опції по обмеженню потужності. Варіанти - а) в системних налаштуваннях обмежити потужність котла глобально, але будьте уважні - скидаються всі ваші налаштування, їх хоч і не багато - але запам’ятайте їх щоб потім відновити. б) використовувати реле розвантаження. Я не тестував, але думаю що воно впливає також і на нагрів ГВС. От що можна міняти по відношенню до ГВС - температура подачі якою гріти сам бак, параметр №78. Він такий замислуватий, але як треба то розберетесь. Він хоч і не обмежує потужність, але по суті ним можна значно зменшити час поки котел включається на максимальній потужності для видачі високої температури, допоки не повернеться зворотня не дуже холодна вода в котел. Коли котел гріє ГВС - блимає крапочка там на панелі, з частотою ~ 1Гц. При нагріві опалення вона горить постійно. Це описано в інструкції ;) Нагрів води ГВС має вищий пріорітет ніж опалення, тому якщо в бойлері вода нижче (на 5 градусів) ніж задана на панелі, то котел перемкнеться на нагрів ГВС і потім повернеться на нагрів опалення. Так ви праві, я саме так додатковим таймером і "дозволяю" котлу гріти ГВС конкретно тоді коли потрібно, тричі на день. Почитайте уважно мої пости (на попередній сторінці, тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4099237&postcount=90) - я розривав раніше датчик, але краще не розривати а шунтувати додатковим опором !

Яким чином знімаєте показники балансу в даний період часу ? (я свого часу знімав через кабінет самообслуговування, використовуючи сервер на лінуксі, скрипт зашедулений який авторизується і парсить HTML, ну ви зрозумієте. Нічого нового більш правильного, типу API, зараз не з’явилось в інструментарії Київстару ? п.с. USSD запити знаю, але це не мій варіант, да і проблема в тому що оператори міняють формат відповіді, а всякі GSM звонілки які типу вміють перевіряти баланс такими запитами, стають несумісні з новим форматом відповіді, щоб автоматично перевіряти падіння балансу нижче певного рівня.

В мене використовуэться всього один - на трьоходовому клапані на виході з електрокотла, так от - він такий що може бути і нормально відкритий і нормально закритий. Тобто там є деталь, яка виймається при потребі і тим самим міняється його тип! Просто візьміть до уваги і запам'ятайте що такі існують. Для мене це було важливо, бо можна було використати любий тип але я ніяк не міг визначитись що ж мені буде краще і чи не захочу я змінити в майбутньому. Так, це із-за думки про економію 3 Вт енергії коли актуатор не під напругою. Отакий - Sauter mv505511 Ціна не має значення, мені потрібен був всього один, обійшовся щось в 800 грн тут в Києві.

а, це сервісний мануал. От в нього я не заглядав коли писав відповідь. Заглянув тільки всередину котла (передня панель не прикручена, а просто висить і швидко знімається) і в рідну оригінальну інструкцію. Таких позначень там немає.

Дивлюсь на котел - немає там позначень контактів на роз’ємі K2. Тестер в допомогу -, дивимось, зліва-направо контакти 1,2,3. Напруга 220В з’являється між клемами 1,2 коли йде нагрів бойлера. Між 1,3 коли нагрів опалення. п.с. використовую звичайну термоголовку, таку як на гребінки ставлять, але все ж краще було б правильний трьох ходовий ...

Залишу відгук про вінілове покриття AllureFlor (під такою назвою воно продавалось 3 роки тому). З’єднання - самосклеювання. Тільки позитивні враження в експлуатації - гарно віддає тепло взимку, влітку зовсім не холодне (так як керамічна плитка) і дуже стійке до навантаження - зовсім не страшно по ньому тягати стільці і т.д. В мене лежить тільки на кухні. Уважно відностесь до вимог температури підлоги і самого матеріалу при укладанні - це дійсно важливо! В мене була можливість бачити як з’являються щілини на стиках коли підлога не опалювалась і як ці щілини зникали коли опалення було увімкнено. Моя така думка - треба ложити ламінат коли його і підлоги температура посередня - орієнтовно 20-30 градусів. Здається щось подібне і говорила інструкція.

раз ви володієте темою, якщо знаєте, може розкажіть як розрізнити в бетонному септику коли бактерії є і працюють від того коли вони "вмерли" ?

лайф-хак - одного разу в "напів-серверній" треба було управляти резервним/додатковим звичайним кондиціонером, до якого був просто звичайний ІЧ-пульт. Пульт був розібраний, до дорожок на платі, які відповідають за кнопку ON/OFF, були підпаяні тоненькі дротики, акуратно виведені за межі корпусу, а пульт вставлено в тримач на стіні і направлено на кондиціонер. Ці проводки були вже підключені до сухих контактів контролера, управляти якими можна було дистанційно. Це вирішило проблему. Подумайте - можливо і вам для дистанційного управляння рекуператором в 99% випадків не потрібно всі кнопки на рідному пульті, а 1-2 буде достатньо. Як для приватного будинку вважаю такий підхід прийнятним.

Чи правильно я розумію що після такого тесту і тотальної герметизації питання примусової вентиляції (звичайно ж з рекуперацією) стає ще більш актуальним ніж до герметизації ? Чи був би сенс робити такий тест (тільки для першого поверху) до зашивання стін і стелі вагонкою ось в такій кімнаті в центрі мансарди (скати даху вже утеплені по стропилам вздовж і впоперек, як видно на фото) ? Чи краще закінчити мансарду і тоді братись за енергоаудит ? п.с. стеля на першому поверсі - кругом гіпсокартон, зовнішнє утеплення вже виконано.