Алексей_og

Наверное, градусник возле батареи висит? :D

Градусник в центре дома на стене без окон и батарей на высоте 1,3 м.

Тему полностью не читал, но может кому пригодится.

Проводил эксперимент - отапливал первый этаж 95 м2 только теплым полом и второй вариант только батареями. Каждый вариант по три дня за бортом -6...-9.

При отоплении теплым полом расход за сутки 200 квт, при отоплении батареями 165 квт за сутки. Температура в помещении 21 градус.

Отопление осуществляется электоркотлом. Под теплым полом 8 см твердого пенопласта.

При отоплении теплым полом гораздо комфортнее, но немного накладно!!!

Отопить можно в любой мороз, если все полы это теплый пол. С квадратного метра можно выжать 80 Ватт, если все грамотно сделано.

Может кому пригодится эта статистика....

Спасибо за ответ. Буду брать с эмалью.

А трубы под такую эмаль существуют?

Подскажите, если печка F3 TD идет с покрытием эмалью как она себя ведет в процессе эксплуатации - появление трещин, сколов, выдерживает ли брызги воды или жира, как хорошо моется и т.д.?

Что посоветуете брать черную или покрытую эмалью - если вопрос только из практичности и надежности.

Я не претендую на последнюю инстанцию, но мое личное мнение - если F3 TD подходит по квадратуре помещения - вам просто нет смысла думать о правильном выборе. Вы его уже сделали)))

 

А какая топка планируется в зале?

Остановил свой выбор на двух моделях Jotul I 530 FL или I 570 + водяной теплообменник (создал тему по этому поводу www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=85879)

Водяной теплообменник нужен для теплых полов их где то 100 м2. Твердотопливный котел ставить не буду, вот и хотелось чтоб дрова немного вносили лепту в водяную систему отопления.

Почему именно Jotul - потому как перебрал много вариантов, просмотрел и объездил десяток фирм и принял решение - лучше подсобирать денег, но купить качественный и надежный продукт для каждодневного использования, чтоб не жалеть потом в дальнейшем что немного не доплатил и делать все заново.

А где Михаил?

Наверное мало у кого есть такие топки, раз такая тишина

Так ведь устройства то разные. Может человеку топка как раз "не катит"

Да все правильно - нужна отдельно стоящая буржуйка с горячей трубой, как у паровоза, в "зимний сад" с возможностью подогрева еды или еще чего нибудь (и может приготовить что нибудь типа барбекю внутри на сетке), подогреть помещение, посидеть возле нее на кресле, немного подогреть смежные помещения.

Топка планируется в зале...

В зону, где стоит пластина с дырочками дополнительно подается воздух, начиная снизу, далее по задней стенки, потом в зону газов. Дополнительный кислород повышает температуру и дожигает вредные газы.

Я думаю что этот процесс незначительно повышает а может и совсем не повышает КПД, так это все происходит в малом объеме и на выходе из печи и на общий прогрев мало влияет. А если учесть, что при такой конструкции мы лишились одной стенки для теплоотдачи (задняя стенка получается холодной), то все эти старания сводятся на нет и сделаны только для экологии.

Подведем итог - верх печки более горячий, а задняя стенка холодная - мы потеряли дополнительную площадь нагрева и теплопередачи. В итоге конечное КПД не изменилось. Мы платим только за экологию 8000 грн. Конечно надо думать и о природе, но не за такие деньги.

Производитель пытается продвинуть более дорогую модель - на выбор много расцветок, а для более дешевой всего две.

Но все же я думаю на нашем рынке люди не готовы платить такие деньги за экологию и лучше будет продаваться Jоtul F3 TD.

JOTUL F 3 - усовершенствованная версия популярной модели F 3 TD. Она оснащена системой чистого горения (значительно повышающей эффективность печи) и встроенным пеплосборником, благодаря которому облегчается чистка печи. За все за это нужно доплатить 8000 грн.

Стоит ли овчинка выделки? А еще потеряем варочную поверхность, которая есть у F 3 TD. Не ужели какая то пластина и пеплосборник стоят как сама печка????

Вот сама конструкция:

(ссылка на изображение устарела)

Производитель пишет, что эта система "значительно повышает эффективность печи", но в инструкции на печи JOTUL F 3 (с вторичным дожигом) КПД 78%, а F 3 TD - 79%. Это разве не парадокс???? И от куда здесь берется выше эффективность???

Я думаю, что производитель, не договаривает - выше эффективность, имеется в виду не лучше сгорает и больше дает тепла, а лучше сгорают вредные газы и меньше выброс. Эта система напоминает катализатор в автомобилях для дожига выхлопных газов - мощность теряем, но улучшаем экологию.

Об этом и говороят показания выброса СО данными печками:

JOTUL F 3 (с вторичным дожигом) СО - 0,05%

F 3 TD - 0,30%

У кого, какие соображения по этому поводу?

Здравый смысл есть. Рассказываю пример из жизни: у одного очень не бедного человека в коттедже площадью около 600 м2 зимой вдруг вышел из строя импортный газовый котёл, который ещё был на гарантии. Этот коттедж находится в Подмосковье. Человек обнаружил поломку этого котла тогда, когда утром почувствовал, что как-то в доме посвежело... Он сразу же поехал в Москву в фирму, которая ему этот котёл поставила, привёз на своей машине оттуда специалистов, чтобы они срочно починили ему этот котёл. Они посмотрели котёл, покопались и обнаружили поломку. Сломанный узел они сняли, хозяин их отвёз обратно в Москву, чтобы взять аналогичный исправный узел. Но на складе не оказалось такого узла на замену. Пришлось срочно его заказывать из Германии. 5 дней этот узел добирался из Германии в Москву, доставка была через DHL курьером прямо в офис компании.

 

Дом за это время остыл, в нём даже дровяного открытого камина не было. Хозяин коттеджа вместе со своей женой, детьми и собакой спали полностью одетые все вместе в самой маленькой комнате, чтобы её можно было своими телами нагреть, надышав тепла. :D

 

Еду готовили на костре во дворе, на снегу разжигали костёр. Аквариум с рыбками охладился так, что рыбки в нём сдохли и оказались в толще льда, стёкла в аквариуме треснули. :D

 

Когда же наконец-то исправный узел был поставлен в котёл на 5-ё день к вечеру, и котёл специалисты попытались запустить, то обнаружилось, что от замораживания треснули радиаторы водяного отопления, и котёл не запустился в работу (циркуляционный насос не мог качать воду - тоже замёрз).

 

В результате, хозяин дома закрыл на замки свой коттедж в Подмосковье, забрал свою семью в Москву и жил там в снимаемой за большие деньги квартире аж до весны...

 

Весной, когда вода в трубах оттаяла, в коттедже был затеян грандиозный ремонт по замене треснувших радиаторов водяного отопления, труб, котла (его заменили на 2 котла, каждый из который половинной мощности), циркуляционного насоса, повреждённых полов...

 

Вся эта экономия на 1-м котле и на 1-м дымоходе, а также на его инсталляции и обслуживании вылилась в многократно большие потери, и это не считая пережитых нервных потрясений и загибания от холода в своём собственном доме, а также замороженных рыбок в аквариуме.

 

Так что вот такое в жизни случается.

 

 

Именно потому, что люди на форуме грамотные и способные внимательно читать, я пишу для них правду, которую легко перепроверить из независимых источников, и на фоне этой правды ваш рекламный буржуйко-впаривательный лепет выглядит несерьёзно, мягко говоря.

Какой бред Вы пишите, сами хоть понимаете? Извините не сдержался:

- это просто маразм иметь дом 600 м2 и неиметь в системе отопления специального антифриза -20-30

- такой дом будет остывать минимум неделю, а то и больше

- только совсем глупый человек не имеет в доме хотя бы одного электрообогревателя

- только полный тупица, зная что котел отремонтируют через неделю, не поедет и не купит пару обогревателей.

- а зачем еду готовить на костре на улице? Что у олигарха в доме на 600 м2 нет газовой или электроплиты. Или он не мог купить в любом туристическом магазине хотя бы маленькую газовую печку.

Все эти не стыковки говорят о плохо выдуманной истории, и зачем это - для собственного самоутверждения?

Какой все таки геморой иметь твердотопливный котел:

- затраты на оборудование на порядок Выше чем для газа и электричества

- купить котел, сделать дорогой дымоход, организовать подмес в котел, поставить ТА, поставить бойлер, смесители для теплых полов. Все это надо правильно рассчитать. Еще желательно выделить отдельное помещение для ТКотла.

- а потом не ездить на работу, а все время быть у котла - убирать золу и подбрасывать каждые 4 часа дрова, которые нужно привезти, подготовить и сложить (для дров еще нужно помещение или хороший навес).

Всем спасибо за ответы!!!

Пошел бурить газ

Сейчас рассматриваю для покупки камина с водяной рубашкой двух производителей Lechma или Kratki - пока не могу определиться кто лучше (недостаточно отзывов).

Что касается цен, Польские я привел в укор Украинским продавцам. У многих европейских компаниях цены неизменны по всему миру. Чтоб компенсировать таможню и доставку у них для каждого региона свои цены, но они еще зависят от объема продаж и личных договоренностей.

Еще один вывод - если цена выше чем у производителя, значит дилер продает очень маленькое количество и не может обеспечить нужный объем закупок. Или дилер очень жадный.

Рекламу сделали, а отвечать не хотят.

Для справки цена на сайте:

Каминная топка с водным контуром KRATKI Maja 12кВт простая - 12780 грн. или 1161 евро

Цена в польше KRATKI.PL ((ссылка устарела))

Камин Maja с водяным контуром 12 кВт - 834.48EUR (brutto) 684.00EUR (netto)

Не знаю что они понимают под brutto и netto, но разница между украинскими ценами существенная.

Користуюсь 4-х секційним віадрусом.Будинок 110 квадратів.Перша зима.Без підмісу в обратку.Система відкрита.Дим при загрузці валить в приміщення.Літом переробка обв"язки і димихода.

А сколько метров дымоход?

Почему выбрали именно Виадрус?

Ребята а для чего нижние калачи теплообменников отогнуты вниз. И если эти сами теплообменники сделать из медной трубы?

На некоторых ТА в этом месте - между раздвинутых теплообменников врезаны электротэны.

Спасибо за ответ Snickers

Последние три вопроса, если можно:

1. Теплый пол у Вас есть?

Если есть, то как температуру на нем поддерживаете до 55 градусов (с помощью трехходового клапана и автоматики или по другому)

2. Сколько раз в день приходится топить котел?

3. Какая площадь дома и какая мощность котла?

Вот вам формула для расчёта площади змеевика (PipilatsMotors):

M2 = kW/(0,8 x ∆t)

Где,

M2 - площадь трубы змеевика в квадратных метрах.

kW – Мощность теплопередачи в киловатах.

0,8 – коофициент теплопроводности меди/воды при условии противотока сред.

∆t – разность температуры воды на входе и выходе системы .

Если хотите дельту 5 градусов, возьмите не 30метров 20-й меди а 90м.

Вот нашел инфо на разных форумах по расчету ТА:

Давайте так - пример расчета ТА:

Теплопотери_______________________________________ _7кВт,

Суточная потребность в энергии_______________________7х24=168кВт*ч

Мощность котла_____________________________________12кВт,

Максимальное время горения в номинальном режиме_____14часов,

Максимальная температура нагрева ТА_________________80°С,

Необходимый заряд в ТА______________________________(24-14)х7=70кВт*ч

Расчетная температура теплоносителя:

Если у нас радиаторы_________________________________60°С

Если ТП_____________________________________________40°С

Необходимый объем ТА при радиаторах__________________70/((80-60)*4,2/3600)=3000кг

Необходимый объем ТА при ТП__________________________70/((80-40)*4,2/3600)=1500кг

Будем топить одинаково, что при отоплении с ТП, что при отоплении с радиаторами.

При ТП будет 1500кг ТА остывать с 80°С до 40°С.

При радиаторах 3000кг ТА с 80°С до 60°С.

Приблизительный расчет бака – аккумулятора для коттеджа, площадью 150 м2:

Максимальная мощность, требуемая для отопления данного здания (по СНиПу tmin 0С = --26 0С) ~ 15 кВт (теплопотери 100 Вт/м2)

Средняя расчетная мощность (по СНиПу tср 0С = --3 0С) ~ 7,0 кВт.

«Ночной» тариф с 21.00 до 6.00 (9 часов), то есть, нерабочее время котла составит 15 часов.

Среднерассчетный день должен составить:

7 кВт х 15 часов = 105 кВт

1 м3 при охлаждении на 1 0С теряет 1,16 кВт (1 ккал)

Рабочий температурный диапазон бойлера составит:

- максимальный нагрев до +90 0С

- отбор тепла до +60 0С

то есть с 1 м3 будет отобрано 90-60=?30 0С или

30 х 1,16 = 34,8 кВт тепла.

Чтобы удовлетворить потребность дома в дневное время (котел отключен) необходим бойлер

105 кВт ? 34,8 ~ 3,0 м3 (для среднерассчетной температуры)

По результату расчета, дому, площадью 150 м2, при переходе на «ночной» тариф, то есть, работа котла только в «ночное» время, требуется бойлер не менее 3 м3 для компенсации тепловых потерь в дневное время (среднерассчетная температура) или 5 м3 для компенсации тепловых потерь в дневное время при минимальной температуре окружающего воздуха.

Формула для определения мощности ТА или его объема (массы), если известна требуемая мощность:

(ссылка на изображение устарела)

Предпочитаю вариант с открытой СО между ТТ-ТА, ТА-потребители ч/з теплообменник. ТО.

Это практически 1-й вариант на нашей схеме, только зеркально отображенный. И еще добавлю что в Вашем варианте (открытой СО между ТТ-ТА) можно задействовать естественную циркуляцию между ТА-ТТ как запасной вариант.

Хоть один пользователь котла нашелся!!!!

А сколько по времени он у Вас проработал?

Аварийный контур охлаждения ставили?

ТА используете?

Подпитку обратки делали, чтоб не опускалась ниже 60-70 градусов?

Без ТА сложно обходиться в межсезонье, нужно больше времени проводить возле котла, котел подбирать четко по теплопотерям (без запаса), и практически отказаться от низкотемпературного отопления (теплый пол или теплые стены).

Работа ТТ котла без ТА - это снижение КПД системы и повышение затрат на отопление.