Алексей_og

Градусник в центре дома на стене без окон и батарей на высоте 1,3 м.

Тему полностью не читал, но может кому пригодится. Проводил эксперимент - отапливал первый этаж 95 м2 только теплым полом и второй вариант только батареями. Каждый вариант по три дня за бортом -6...-9. При отоплении теплым полом расход за сутки 200 квт, при отоплении батареями 165 квт за сутки. Температура в помещении 21 градус. Отопление осуществляется электоркотлом. Под теплым полом 8 см твердого пенопласта. При отоплении теплым полом гораздо комфортнее, но немного накладно!!! Отопить можно в любой мороз, если все полы это теплый пол. С квадратного метра можно выжать 80 Ватт, если все грамотно сделано. Может кому пригодится эта статистика....

Спасибо за ответ. Буду брать с эмалью. А трубы под такую эмаль существуют?

Остановил свой выбор на F3 TD, но не знаю брать с эмалью или без

Спасибо за ответы, я разобрался

Подскажите, если печка F3 TD идет с покрытием эмалью как она себя ведет в процессе эксплуатации - появление трещин, сколов, выдерживает ли брызги воды или жира, как хорошо моется и т.д.? Что посоветуете брать черную или покрытую эмалью - если вопрос только из практичности и надежности.

Остановил свой выбор на двух моделях Jotul I 530 FL или I 570 + водяной теплообменник (создал тему по этому поводу www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=85879) Водяной теплообменник нужен для теплых полов их где то 100 м2. Твердотопливный котел ставить не буду, вот и хотелось чтоб дрова немного вносили лепту в водяную систему отопления. Почему именно Jotul - потому как перебрал много вариантов, просмотрел и объездил десяток фирм и принял решение - лучше подсобирать денег, но купить качественный и надежный продукт для каждодневного использования, чтоб не жалеть потом в дальнейшем что немного не доплатил и делать все заново.

А где Михаил? Наверное мало у кого есть такие топки, раз такая тишина

Да все правильно - нужна отдельно стоящая буржуйка с горячей трубой, как у паровоза, в "зимний сад" с возможностью подогрева еды или еще чего нибудь (и может приготовить что нибудь типа барбекю внутри на сетке), подогреть помещение, посидеть возле нее на кресле, немного подогреть смежные помещения. Топка планируется в зале...

Не могу разобраться в отличиях каминных вставок Jotul I 530 FL и I 570. В описаниях больших отличий не нашел. Разница в цене 3500 грн. Подскажите кто чем сможет?

В зону, где стоит пластина с дырочками дополнительно подается воздух, начиная снизу, далее по задней стенки, потом в зону газов. Дополнительный кислород повышает температуру и дожигает вредные газы. Я думаю что этот процесс незначительно повышает а может и совсем не повышает КПД, так это все происходит в малом объеме и на выходе из печи и на общий прогрев мало влияет. А если учесть, что при такой конструкции мы лишились одной стенки для теплоотдачи (задняя стенка получается холодной), то все эти старания сводятся на нет и сделаны только для экологии. Подведем итог - верх печки более горячий, а задняя стенка холодная - мы потеряли дополнительную площадь нагрева и теплопередачи. В итоге конечное КПД не изменилось. Мы платим только за экологию 8000 грн. Конечно надо думать и о природе, но не за такие деньги. Производитель пытается продвинуть более дорогую модель - на выбор много расцветок, а для более дешевой всего две. Но все же я думаю на нашем рынке люди не готовы платить такие деньги за экологию и лучше будет продаваться Jоtul F3 TD.

JOTUL F 3 - усовершенствованная версия популярной модели F 3 TD. Она оснащена системой чистого горения (значительно повышающей эффективность печи) и встроенным пеплосборником, благодаря которому облегчается чистка печи. За все за это нужно доплатить 8000 грн. Стоит ли овчинка выделки? А еще потеряем варочную поверхность, которая есть у F 3 TD. Не ужели какая то пластина и пеплосборник стоят как сама печка???? Вот сама конструкция: (ссылка на изображение устарела) Производитель пишет, что эта система "значительно повышает эффективность печи", но в инструкции на печи JOTUL F 3 (с вторичным дожигом) КПД 78%, а F 3 TD - 79%. Это разве не парадокс???? И от куда здесь берется выше эффективность??? Я думаю, что производитель, не договаривает - выше эффективность, имеется в виду не лучше сгорает и больше дает тепла, а лучше сгорают вредные газы и меньше выброс. Эта система напоминает катализатор в автомобилях для дожига выхлопных газов - мощность теряем, но улучшаем экологию. Об этом и говороят показания выброса СО данными печками: JOTUL F 3 (с вторичным дожигом) СО - 0,05% F 3 TD - 0,30% У кого, какие соображения по этому поводу?

Какой бред Вы пишите, сами хоть понимаете? Извините не сдержался: - это просто маразм иметь дом 600 м2 и неиметь в системе отопления специального антифриза -20-30 - такой дом будет остывать минимум неделю, а то и больше - только совсем глупый человек не имеет в доме хотя бы одного электрообогревателя - только полный тупица, зная что котел отремонтируют через неделю, не поедет и не купит пару обогревателей. - а зачем еду готовить на костре на улице? Что у олигарха в доме на 600 м2 нет газовой или электроплиты. Или он не мог купить в любом туристическом магазине хотя бы маленькую газовую печку. Все эти не стыковки говорят о плохо выдуманной истории, и зачем это - для собственного самоутверждения?

Какой все таки геморой иметь твердотопливный котел: - затраты на оборудование на порядок Выше чем для газа и электричества - купить котел, сделать дорогой дымоход, организовать подмес в котел, поставить ТА, поставить бойлер, смесители для теплых полов. Все это надо правильно рассчитать. Еще желательно выделить отдельное помещение для ТКотла. - а потом не ездить на работу, а все время быть у котла - убирать золу и подбрасывать каждые 4 часа дрова, которые нужно привезти, подготовить и сложить (для дров еще нужно помещение или хороший навес). Всем спасибо за ответы!!! Пошел бурить газ

Сейчас рассматриваю для покупки камина с водяной рубашкой двух производителей Lechma или Kratki - пока не могу определиться кто лучше (недостаточно отзывов). Что касается цен, Польские я привел в укор Украинским продавцам. У многих европейских компаниях цены неизменны по всему миру. Чтоб компенсировать таможню и доставку у них для каждого региона свои цены, но они еще зависят от объема продаж и личных договоренностей. Еще один вывод - если цена выше чем у производителя, значит дилер продает очень маленькое количество и не может обеспечить нужный объем закупок. Или дилер очень жадный.

Рекламу сделали, а отвечать не хотят. Для справки цена на сайте: Каминная топка с водным контуром KRATKI Maja 12кВт простая - 12780 грн. или 1161 евро Цена в польше KRATKI.PL ((ссылка устарела)) Камин Maja с водяным контуром 12 кВт - 834.48EUR (brutto) 684.00EUR (netto) Не знаю что они понимают под brutto и netto, но разница между украинскими ценами существенная.

А сколько метров дымоход? Почему выбрали именно Виадрус?

На некоторых ТА в этом месте - между раздвинутых теплообменников врезаны электротэны.

Спасибо за ответ Snickers Последние три вопроса, если можно: 1. Теплый пол у Вас есть? Если есть, то как температуру на нем поддерживаете до 55 градусов (с помощью трехходового клапана и автоматики или по другому) 2. Сколько раз в день приходится топить котел? 3. Какая площадь дома и какая мощность котла?

Вот вам формула для расчёта площади змеевика (PipilatsMotors): M2 = kW/(0,8 x ∆t) Где, M2 - площадь трубы змеевика в квадратных метрах. kW – Мощность теплопередачи в киловатах. 0,8 – коофициент теплопроводности меди/воды при условии противотока сред. ∆t – разность температуры воды на входе и выходе системы . Если хотите дельту 5 градусов, возьмите не 30метров 20-й меди а 90м.

Вот нашел инфо на разных форумах по расчету ТА: Давайте так - пример расчета ТА: Теплопотери_______________________________________ _7кВт, Суточная потребность в энергии_______________________7х24=168кВт*ч Мощность котла_____________________________________12кВт, Максимальное время горения в номинальном режиме_____14часов, Максимальная температура нагрева ТА_________________80°С, Необходимый заряд в ТА______________________________(24-14)х7=70кВт*ч Расчетная температура теплоносителя: Если у нас радиаторы_________________________________60°С Если ТП_____________________________________________40°С Необходимый объем ТА при радиаторах__________________70/((80-60)*4,2/3600)=3000кг Необходимый объем ТА при ТП__________________________70/((80-40)*4,2/3600)=1500кг Будем топить одинаково, что при отоплении с ТП, что при отоплении с радиаторами. При ТП будет 1500кг ТА остывать с 80°С до 40°С. При радиаторах 3000кг ТА с 80°С до 60°С. Приблизительный расчет бака – аккумулятора для коттеджа, площадью 150 м2: Максимальная мощность, требуемая для отопления данного здания (по СНиПу tmin 0С = --26 0С) ~ 15 кВт (теплопотери 100 Вт/м2) Средняя расчетная мощность (по СНиПу tср 0С = --3 0С) ~ 7,0 кВт. «Ночной» тариф с 21.00 до 6.00 (9 часов), то есть, нерабочее время котла составит 15 часов. Среднерассчетный день должен составить: 7 кВт х 15 часов = 105 кВт 1 м3 при охлаждении на 1 0С теряет 1,16 кВт (1 ккал) Рабочий температурный диапазон бойлера составит: - максимальный нагрев до +90 0С - отбор тепла до +60 0С то есть с 1 м3 будет отобрано 90-60=?30 0С или 30 х 1,16 = 34,8 кВт тепла. Чтобы удовлетворить потребность дома в дневное время (котел отключен) необходим бойлер 105 кВт ? 34,8 ~ 3,0 м3 (для среднерассчетной температуры) По результату расчета, дому, площадью 150 м2, при переходе на «ночной» тариф, то есть, работа котла только в «ночное» время, требуется бойлер не менее 3 м3 для компенсации тепловых потерь в дневное время (среднерассчетная температура) или 5 м3 для компенсации тепловых потерь в дневное время при минимальной температуре окружающего воздуха. Формула для определения мощности ТА или его объема (массы), если известна требуемая мощность: (ссылка на изображение устарела)

Это практически 1-й вариант на нашей схеме, только зеркально отображенный. И еще добавлю что в Вашем варианте (открытой СО между ТТ-ТА) можно задействовать естественную циркуляцию между ТА-ТТ как запасной вариант.

Хоть один пользователь котла нашелся!!!! А сколько по времени он у Вас проработал? Аварийный контур охлаждения ставили? ТА используете? Подпитку обратки делали, чтоб не опускалась ниже 60-70 градусов?

Без ТА сложно обходиться в межсезонье, нужно больше времени проводить возле котла, котел подбирать четко по теплопотерям (без запаса), и практически отказаться от низкотемпературного отопления (теплый пол или теплые стены). Работа ТТ котла без ТА - это снижение КПД системы и повышение затрат на отопление.

Какой вариант конструкции ТА из 4-х более приемлемый на Ваш взгляд?