porterlv

Якщо відкинути ТТ, у вас виходять втрати 26 Вт/км.м. Хто підкаже, скільки +- кілометр кВт додасть "несколько протопокТТ " ? dm76 яка у вас конструкція будинку (чи фактичні тепловтрати). А тепер питання. Якщо від ціни ТТ котла, теплоакумулятора, їх обвязки, електрокотла, "зайвих" 30 А на автоматі вводу і монтажу того всього діла, відняти ціну теплонасосу, чи велика різниця буде? Ех, якби я знав про ТН а вони коштували тоді як зараз, якби я відняв ціну підключення газу, ціну дорогого газкотла конденсаційного... Мав би я зараз ТН і втриччі менші рахунки за опалення і ГВС.

Чи розказував я, як селяни, що "півпольщі з газоблоку вимурували" клали мені арматуру без штроби на блок і перемащували, як пляцок, двома сантиметрами клею? А потім крутять в руках штраборіз із словами "а то ми думаємо наш та фігня..." Добре, що зразу повідомили "що так багато клею піде"... Всчасно зреагував... PROFITEC Фундамент виглядає добре гарно. Моноліт би вирішив деякі питання. однак, внутрішня стіна опирання уже з пошкодженнями і 20 см. залягання перемичок пройомів там в порядку??? Наче мало... ми не бачимо що в середині фундаменту, не знаємо конструкції стін периметру. Чи є армування кладки блоку і яке? Як моноліт лити по внутрішній стіні? вийняти балки і опирання по дірах? 20*20 см? Чи не замало? Нагадаю, зверху ще поверх і дах з невідомим опиранням...

"не прихильник конденсаційних" - у світі інших уже не роблять ;) морально застаріли. У вас малі тепловтрати намічаються, гляньте тоді в сторону ТН. "така схема дозволяє досить точно регулювати" - не менш точно можна регулювати Т на котлі "не буду займатися вирізкою" - вірно! Вийнятком є кухня. Під стаціонарними меблями і холодильником сміло вирізайте. "будуть байпасами" - я більше по електриці, але дупою чую, що не так просто. З гідрооопором системи будуть нюанси. Або валитиме через сушки або "байпас" забезпечить лише 5 - 15% протоку. Тут нехай специ пояснять. Якщо когось моя думка цікавить - я не бачу сенсу гріти воду до 60 - 80 і бадяжити до 30. Це зайва робота, зайві втрати. Також, під сумнівом термоголовка на змішувальному. Інерційність ТП дика, а оскільки головка одна а не на кожному контурі - зонувати температури зможете лише балансуванням. Простіше задати температуру з котла, тояність та сама: 1 цельсія градус Поки у вас змішувальний закритий а СО байпасить через сушки, котел продовжує працювати (тактувати) і зношуватись... На міжсезонні це вбиватиме котел.

Якщо жити буде "не нормально" (в чому дуже сумніваюсь) - докупити можна в любий момент. А якщо вкласти ту штуку баксів у ТН. то ще й суттєво економити на електриці для опалення.

По факту може і більше ;) Перевірте навантажуючи поступово одну фазу, результат помножте на 3. Подоговору у вас 8 чи 9 а автомат ставлять найближчий з БІЛЬШИМ номіналом ;) 100Вт це дійсно міфічне значення (дуже велике). У мене без пінопласту (Д400 400-375мм) розрахукові 60 - 65 Вт/кв.м. У вас скоріше менше. Однак сильно ще залежить від вікон, їх площі, якості їх монтажу та монтажу стелі - підлоги. На одну лише правильну вентиляцію без рекуперації 25-30% тре закласти... (я забиваю на вентиляцію у сильні морози). Пам'ятайте, що на електрокотел чи ТП вам ще світить "тариф на опалення електрикою".

1) Ра***те тепловтрати більш детально. 2) 16 А * 3ф це 10,5кВ ;) Самим крутим варіантом для вас би було ТН повітря-вода +резервний тен (в самому ТН). Так максимальна економія буде. А із теплорозрахунку стане ясно, чи вистачить вам вводу в 16 А (думаю, з головою) Це за умови, що СО буде низькотемпературною (ТП). Чи можна ТП під ламінатом для опалення? - у мене так зроблено на мансарді. Наступної зими ділитимусь враженнями. По розрахунках я проходив. Де ваші розрахунки??? Тут без них можна пролетіти...

1) по досвіду, у неопалюваному підвалі Т не опускається нижче 10 - 12 градусів на рівні підлоги. Тобто у "максимальному" шарі ЕПС особливо сенсу немає. стандартні 5 - 10 см більш ніж достатньо (у мене 5см) Між поверхами пінопласту не потрібно! перекриття у вас стане халявним теплоакумулятором ;) 2) у вас ЛИШЕ підлоги + котел НА ПРЯМУ. Вам НЕ ПОТРІБНО змішувального вузла. Вам треба конденсаційний котел з режимом теплих підлог (Т подаці до 45 гр.) цей же котел матиме погодозалежне керування і підтримку кімнатного термостату. додаткового насосу теж можна уникнути якщо правильно і грамотно зробити гідравліку (у мене насос в котлі прокачує 1,5 км труб). Про розводку тре думати на місці, виходячи з кількості контурів ітд. 3) крок би рахувати від тепловтрат. і поверхні підлоги планованої. У вас вони доволі низькі. Однак, чим менший крок - тим менше проблем. Особливо у ванній. Тут не жалійте і не слухайте що під ванною чи душем ТП не треба. Треба і зручно! shneider_vova, 2 контурні є з встроєним бойлером або з роботою на зовнішній бойлер. Тобто теоретично можна і на рециркуляцію. Із досвіду, рециркуляція доволі дороге в експлуатації задоволення у себе зробив але не використовую - шкода палити газ на то... рушникосушка на контурі ТП (+30+35) на доторк доволі холодна а на міжсезоння перетворюється на банальний вішак. Просте рішення бачу в установці електротену в рушникосушку. Просто - швидко зручно. і не заваджає штатній роботі. "вони виконуватимуть роль байпаса" - гребінки без приводів. Навіщо байпас? Він є як елемент захисту у котлі. Крім того, рушникосушки мають низький опір, їх на 90%+- тре буде прикручувати для балансування контурів ;) І не повторяйте моєї помилки! У проходах між кімнатами не забудьте по петельці. А то буде холодна зона

А з верху так гарно... Як бачите, загальна думка однакова - біда. По факту вам не з кількома фото на форум. А терміново оплатити час толкового конструктора і везти його на об'єкт. Це єдине розумне рішення зараз.

Перші питання які ви почуєте? - де проект (для аналізу)? - де аналіз відповідності збудованого до проекту? Якщо проекту нема: - який які грунти? Чи є геологічне дослідження? - який фундамен (у подробицях) - яка конструкція стін, перекриття, армування, перекриття тощо. Залягання балок, армопояс, товщина несучи стін. -Яка конструкція даху? Описуйте усе в подробицях і краще не підходьте близько до споруди поки... Я не по тих питаннях але якщо правильно трактую те що бачу на фото - хтось попав на бабло а хтось на анальне зондування... Це несуча стіна 20 см (на 2 поверхи + стрих) а армопоес цеглою у два ряди? Хто це придумав так робити????

"на насосе вход и выход по 1 дюйму" - тобто, в двіччі більший ніж на баку вихід ;) Нє, працювати буде, звісно.

Власне з середини не видно заходу гідроізоляції на парапет. Дюбий косий чи сильний (розхляпування) дощ і стіна мокра. Аналогічно зі снігом...

за тиждень часу ви перестанете помічати димохід над шафками. Забийте і не заваджайте котлу працювати.

Потужність насосу треба вгадувати? А якого діаметру вхідний патрубок у насосу? ;)

Замакання парапету відсутнє? Я більше по електриці, але судячи по слойці відпавшого і місця ставлю на замакання + морози.

v.bespalkov Що маєте на увазі під "перешити тюнер" і з якою метою?

igor_d70 щойно десь у сусідній вітці було: ДСТУ-Н Б В.2.5-65:2013 "Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об'єктів житлового і господарчого призначення": там був перелік обладнання. Я проблем не бачу.

igor_d70 потрібен проект опалення з розрахунком тепловтрат, необхідної потужності по електриці та вказанням конкретного пристрою для опалення в проекті. Ще кажуть, що той пристрій має бути змонтований (а іншим вистачило фото паспорта без фактичного монтажу)

Рахував окупність заміни насоса в котлі. Звичайного робочого на інверторний (що на 30% менше електрики бере). Вийшла економія 15 - 20 грн в місяць опалювального сезону на електриці. і ... окупність 10 - 12 років.

Треба розуміти, що бочка перегріта напряму на ТП не може працювати, тобто тре змішувальний вузол. У себе на другий поверх теж ТП зробив. Жалію, що дав пінопласт. Він між першим і другим поверхами не потрібен. Без нього було б дешевше і до стяжкового "теплоакумулятора" в 7 кубів добавилось би ще 14 кубів перекриття. * у мене котел напряму на ТП працює, без змішувальних візлів і додаткових насосів.

скайлот - один із прямих клонів Аукро. Але руху мало... На аукро щотижня якесь дрантя старе продавалось. Тепер усе стоїть

Якщо труба і газ вам не потрібні - скажіть хай заберуть, щоб її не було і не тре було платити. Думаю, теперішня оплата якось корелює з абонплатою за використання труби. Наскільки це законно в даний момент - мо юристи підкажуть. Юристи питатимуть про право власності, приналежність труби, розмежування відповідальності договори тощо. По логіці, якщо нема договору на газопостачання а газогін не введений в експлуатацію - платити нема за що (це у місті). Як у вас у статуті коперативу - юристи теж поцікавляться...

Про "рівень/якість", їх значення. про "BER-и" нічого не сказано. Дай Бог таких розумних бариг всім базарам. Вони майже як інженери і медики - спочатку діагностика (визначення місця і причини проблеми) і тільки тоді лікування. А самий простий спосіб - підкинути тюнер на антену завідомо робочу (з сусідом помінятись). Розумна людина каже лікарю де болить а не як його лічити. З майстрами так само. Уже дістали "тут тільки дротик відвалився, мені казали конденсатор поміняти треба"

За увесь стаж роботи не зустрічав перегріву конверторів і проблем з цим повязаних! Є поняття сонячної інтерференції (коли сонце лупить у фокус антени), по надцять хвилин пару днів восени і осінню пропадання сигналу. Бувало кришку поплавить. але працює без проблем. З перегрівом мимо... Основна проблема тюнерів дешевих - через рік - півтори вмирають електроліти в БЖ. Тюнер не стабільний, глючить, потім не стартує. Окрема тема - дешеві потріскані кабелі і волога. Живе воно своїм життям... Для початку, визначіться де проблема. В тюнері чи антені - кабелі.

Люба робота не повинна створювати проблеми оточуючим. У окремих регіонах домінують окремі вірування чи погляди. Хтось вміє жити в гармонії з оточенням а хтось любить коли на нього пальцями тикають.

Вчора Скайлот ДДОСили. Цікаво хто ДДОС штука не дешева. Не думав, що скайлот такий популярний.