krava

Золотые слова, Юрий Венедиктович! (с) подписываюсь под каждым словом. у меня именно так и было. Мастер потратил около часа на подключение и пуск котла. Все проверил, показал и рассказал.

Звоните партнерам, у которых есть разрешение на запуск котла с гарантией т.к. у официалов будете ждать "русский месяц". П.С. Я ждал сервисника неделю, у официалов ждал бы месяц.

Мне электричество в прошлом году монтировали и ПЗР нет в щитке ;)

типа да, но лучше гляньте что у Вас в реале стоит во вводном щитке на улице. Если действительно 25А, тогда у Вас 3ф. 15КВт.

Ответ не полный. Какой мощности входной автомат. Например, некоторым форумчанам под 10 КВт. ставили входной автомат на 25А, а это уже 15 КВт на 3 фазы. Тут полет мысли расширяется ....

чтобы получить правильный ответ, нужно задать для начала правильный вопрос. сообщите для начала количество фаз и мощность вводного автомата т.к. 10 КВт ниочем не говорит. Утепление по максимуму звучит тоже угрожающе, но теплопотери исходя из данной информации никак не определить.

Поддерживаю, в Киеве новостроящихся высоток пруд пруди. И все сейчас дома утепляются. Правда по разному. Вот например бывает и так: На счет стен, в элитном строительстве я наоборот наблюдаю использозание кератерма. Правда берут в основном 25е блоки и их утепляют. Видать из-за криворукости исполнителей ;) это мы тут брюжжим, а что там твориться Добавлено через 5 минут Вы можете задуть воздушную прослойку перлитом или пеной. У меня еще больший выбор, ЭППС, вата. Вопрос надо ли. Для начала нужно сделать сьемку тепловизором зимой. Поустранять все косяки строителей, а потом может и утепления не понадобиться ;)

А смысл? Я тоже хотел себе сделать, но потом передумал т.к. перлит тянет влагу а я себе хочу дерево на пол. ХЗ как поведет себя дерево под перлитом. А под плитку нужен ТП без вариантов. Под него перлит ну никак нельзя т.к. отдачи от ТП ноль будет. Вот так и пришлось делать по старинке .... хотя экспэременты я люблю

Представляете, я тоже реалист и привык верить цифрам. Значит у нас получилось некое недопонимание Посчитайте по кирпичу перерасход раствора(цемента), кладка кирпича тоже дороже поротерма, + работы по утеплению фасада и сам материал (например Парок FAS3 100мм год назад был 110 грн кв.м., ЭППС 100 мм сейчас 100 грн кв.м.) и Вы обнаружите что разница между поротермом и утепленным кирпичем или кератермом минимальна или отсутсвует. Но по кирпичу еще нужно добавить перерасход штукатурки стен внутри дома т.к. идеальных стен с рядового кирпича я не встречал. Может с 2НФ ситуация лучше обстоит. Дешевле только неутепленный газоблок получается. Но там тоже свои приколы с отделкой. т.е. исходя из сложившейся ситуации, я пока не пришел к однозначному выводу, что утепленный кирпич или кератерм лучше/дешевле. Нужно пожить годик, другой, а там видно будет может Вы и правы, а может и нет. П.С. Как вариант, если строить как Вы и сразу гнать облицовку со стенами, я может быть расмотрел такой вариант 2НФ+100мм перлита + клинкер. Правда не знаю как поведет себя клинкер с перлитом вместо воздушной прослойки.

Ну конечно, о цене и оптимальном вложении средств здесь никто не рассуждает т.к. тут форум миллионеров ;) Если я буду переплачивать 500-1000 грн в отопительный сезон, из-за того что я не потратил 5Куе на утепление, так пусть у меня дом еще 30-50 лет стоит не утепленным. Эта ветка кстати тоже не от том кто бы из чего строился или чем утеплялся, а о блоках Поротерм. Ирассуждать о доме из блоков, не пожив в нем годик, другой, имхо не корректно. Это все равно что рассуждать о жизни в других странах не разу там не побывав. А если 44й поротерм утеплить 100мм минваты то коеф. был бы больше 5! П.С. За сим откланиваюсь. После зимы обязательно выложу очет о потреблении электричества и свои впечатления о проживании в доме.

Я когда определялся с материалом для стен, тоже просчитывал вариант кирпич+ППС 100мм и он действительно процентов на 15 дешевле поротерма 44. Но хотелось по максимуму исключить человеческий фактор по этому и остановился на поротерме. В случае с ЭППС цена кирпич+утепление будет аналогичная поротерму 44. По коефициентам 3,3 или 3,5 ну суть важно, гораздо большие теплопотери пойдут через окна, потолок и пол. Короче, зима расставит все на свои места П.С. SanderEA, Вы уже газ подключили? может отпишитесесь со временем в своей ветке по расходу газа в прошлом году и в этом? ;) Интересно понимать, на сколько сократилось потребление газа.

Подтверждаю. Мы из остатков блоков и черепицы соорудили мангал прямо в земле. Ни осадки, ни температура не влияют никак на поротерм.

Ну если 1.5 К грн. карман не жмут, то получается как Данко ;) Добавлено через 5 минут по оформлению документов ничего сложного. Поросто нужно выполнить не сложные требования КОЭ. Самая главная проблема была доставить сотрудника РП к пунту назначения, потом дело техники ;)

Пока не определился с установкой. Врезаться будем по бокам обязательно, а подоконники скорее всего будут монтироваться на пену. Некоторые форумчане писали, что по феншую нужно ставить подоконники на раствор, но думаю что это еще тот гемор. Пока курю форум в этом направлении.

По скольку все близится к финишной отделке, на днях пришлось закрыть вопрос с подоконниками. Изначально хотел поставить пластиковые т.к. с ними меньше гемороя. Но украинского производства не подошли по цвету и качеству, а Danke немного удивили ценой. Порядка 300 грн за метр погонный. Цены на готовые деревянные подоконники были тоже в пределах 300-350 грн. в зависимости от материала дерева. По этому было решено купить мебельные щиты и самому сделать подоконники. Материал заказывал на компании Клен т.к. дешевле нигде не нашел. Судя по постам, многие форумчане там тарятся. Дубовый щит шириной 400 мм и толщиной 40 мм мне обошелся в 215 грн./м.п. за 50 грн. мне по месту его укоротили до ширины 350 мм. и сняли фаску с одной стороны фрезером. После начались муки выбора материалов для защиты подоконника от влаги и отделки. В итоге остановился на натуральной олифе, датском масле WATCO(цвет средний орех) и карнаубском воске. Олифа и датский воск покупались в Эпицентре за 24 и 170 грн соответственно а карнаубский воск(покупался в интернет магазине) стоил 180 грн. за полкилограмовую банку. Сначала пришлось нарезать компенсационные швы пилой (около 10 мм), чтобы подоконники не покрутило от влаги. Потом лицевые части прошелся датским воском, а нижнюю часть подоконника вскрыл подогретой олифой, для экономии материала. Честно говоря, датского воска вполне хватает чтобы пропитать 15 м. подоконника полностью в два слоя. Еще и останется. У меня например осталось почти пол банки. Просто данный шаг был сделан больше для эксперемента, чтобы посмотреть как себя ведут разные материалы с деревом. на первый взгляд олифа придает такой же золотистый оттенок дубу как датский воск, разница только в том что датский воск сохнет 1 час, а олифа 2 дня. Но я правда никуда не торопился. Второй минус олифы состоял в том, что светлые ламели подоконника олифа оставила такими как есть, в итоге если вскрыть подоконник олифой, то он будет выглядить как новогодняя елка (слева подоконник вскрыт олифой, сприва датским воском) т.е. для себя сделал вывод, датский воск must have. При первом вскрытии датский воск дает ровный оттенок и 80% цвета. Если нужно темнее, можно пройтись второй раз. Больше смысла нет т.к. древисина не меняет свой цвет. Датский воск и олифа наносились на дерево обычной кухонной мочалкой. Дешево и практично Если у Вас дерево идеальное по фактуре, или Вы не собираетесь ему придавать оттенок по каким либо причинам, тогда лучше воспользоваться тунговым маслом и карнаубским воском. После того как подоконники были вскрыты датским малом в два слоя, настала очередь воска. Выбор пал на карнаубский воск потому, что температура плавления его выше, чем у пчелиного и не хотелось бы чтобы при сильном нагревании от батарей, солнца и т.д. воск плавился и впитывал в себя пыль или оставлял на себе какие либо отпечатки. Здесь тоже не обошлось без эксперементов. Для начала я растопил часть воска с олифой, нагрев ее на водяной бане и покрыл одну часть дерева, вторую часть дерева покрыл чистым воском. результат можно увидеть на этой картинке. Слева чистый воск, справа воск с олифой. Олифа опять дала дереву золотистый оттенок, по этому для себя сделал вывод, лучше пользоваться чистым воском для финишной отделки. Карнаубский воск наносился тряпочкой из микрофибры т.к. мочалкой имхо хуже работать и она быстреее стирается. Вот вообщем то и все. Осталось установить подоконники и потом отполировать их. По времени это заняло два вечера по пару часов работы без особых напрягов. Собственно говоря результат: А вот материалы, которые использовались в работе:

Вчера получил разрешение на отопление электричеством. В процедуре ничего сложного не оказалось, нужно отксерить все имеющиеся документы и выловить свозить на дом работника РЭС, для оформления акта проверки. Сегодня бегом пришлось отвозить его в РЭС т.к. включение тарифа происходит 1го числа следующего месяца!

Только если очень сильно захотеть :D Высота там 2.3-2.5 м. Сам колпак начинается с высоты 1.2-1.4 м. так что дети туда нечаянно не залезут. Куда опаснее дверка камина. Температура стекла при протопке достигает 200 градусов!

Сегодня замерял температуру колпака камина. С 70 градусами я немного загнул Реальная температура, через 3 часа после начала протопки, около 47 градусов в верхней части и 40 в нижней части колпака. В принципе тоже не плохо.

на счет эстетики согласен на все 100% но когда в доме холодно ... на эстетику плевать Теплота сгорания сухих дров порядка 3500-4000 кВт/кг. у брикетов она составляет 4500-5000 кВт/кг т.е не намного больше. посто нужно учитывать это при протопке, и проблем не будет. Например если на Astroflamm 65х51К рекомендуемая закладка дров в час 2.35 кг. то брикетов нужно бросить около 2 кг. можно и больше, но тогда нужно прикрутить подачу воздуха.

Крыша у Вас из какого материала сделана? у меня керамическая черепица. В жаркие солнечные дни даже на чердаке было сносно находится.

Для этого есть крыша, если разместить ее под правильным углом, то летом солнце не будет попадать в окна, а осенью, зимой и весной комнаты будут нагреваться солнцем. у меня так и зделано. первый этаж защищают балконы, второй навесы. над балконами. П.С. Хотя это лето не показательное, но жары в доме вообще не ощущалось. материал стен тоже играет роль.

Сегодня целый день была прекрасная погода и солце .... побольше бы таких дней. По радио слышал что было +19. И на завтра обещают тоже. На температуру вдоме это тоже повлияло прямым образом. Обычно в доме днем +19 и влажность 85%. а сегодня глянул на термометр ... и прозрел С такими раскладами вечерняя протопка камина отменяется :D А будущих застройщиков прошу обратить внимание на то, что размещать дом на участке нужно окнами на ЮГ! Сэкономите на дровах, электричестве и газе. Видать я чувствовал пятой точкой, что сегодня день позвовит ударно поработать. Проснулся не свет не заря в 3 утра. Вскрыл подоконники воском, отписался на форуме и принялся штукатурить откосы снаружи перлитом. качественной штукатуркой откосов, в прямом смысле, это назвать сложно, просто обрезал пену вокруг окон, и заделал стыки перитовой штукатуркой, которая защитит пену от разрушения, плюс дополнительная теплоизоляция. Все равно фасад будет чем то отделываться, надеюсь что в скором будущем. По этому особо над эстетической стороной вопроса не заморачивался. Работа конечно не для слабонервных т.к. перлитовый раствор плохо ложится на вертикальные а тем более отвесные поверхности. Но выбора ни у меня ни у него не было. Поэтому взяв у соседа раскладную лестницу метров на 12, и принялся штукатурить, в то время когда соседи кушали шашлыки и не только, отмечая тем самым день автомобилиста и разумеется под радио шансон пора видать менять работу, раз она так мешает пьянке :D А вот собственно говоря мое рабочее место: Работа потихоньку двигалась, но удивлению моему не было предела, когда в 17-00 резко начало темнеть .... а у меня еще пару ведер раствора осталось и планы поработать до 20-00. Пришлось под свет фонарика в срочном порядке вырабатывать материал ... не выбрасывать же. Единственное, что радует в том что рано темнеть стало, это то что появилось больше времени на отдых, можно например и на форуме иногда отписаться Ну и в заключение, пользуясь случаем, хочу всех форумчан поздравить с днем автомобилиста. Ни гвоздя ни жезла!

не знаю как для вент. каналов, я брал нержавейку, чтобы потом не было мучительно больно т.к. под камин уже проблематично залезть. а по нержавейке у всех только 120я труба. Интересовался у нескольких поставщиков. Думал об этом, правда производитель ничего не говорит об их использовании в камине. Если брать, то наверное лучше из соломы т.к. для деревяных брикетов думаю используют опилки из сосны. Что не есть айс. Пробовал походить по месным пилорамах на предет покупки отходов из лиственных деревьев. Ни у кого не отказалоль такого товара .... дифицит. Добавлено через 2 минуты Эт все я знаю, мат. часть хорошо выучил, благодаря так же Вашим постам Сухими тоже топил. Результат видел. Но сухих дров пока очень мало. Берегу их для растопки. Добавлено через 44 минуты Сделал маленькое видео, качество с мобильника правда не ахти Добавлено через 12 минут Немного погуглив пришел к выводу что много производителей предлагают через интернет брикеты из лиственных пород дерева. Владность 4-8% Правда отпускают тоннами. Вот бы расжится парой мешочков для эксперемента :D Нужно в Эпицентре поспрашивать. Кажеться что то подобное там видел.

Ничего страшного. Вот фотка подвода воздуха с улицы.

Наконец то закончилась моя эпопея с камином. Дублировать пост не хочу, по этому результат и отзыв можно прочитать в моей ветке. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2523224#post2523224