MCA

Потрібно зробити захисне заземлення в гаражі(занулення не годится, до нуля його також підєднувати не буду(кажись система ТТ)), проблема в тому що на глибині 1,5м знаходится природня плита, але зразу за гаражем(1.5м) знаходится горб висотою 30м(ліс, під шаром чорнозему(40-50см)-пісок.

 

Чи можна забивати штирі горизонтально, і якщо можна-то на яку глибину(напевно правильніше в даному випадку-довжину) і скільки шт.?

 

П.С. Заземлення ніхто не вимагає(і перевіряти навряд чи буде), це так-для себе(необхідно щоб мінімум компютер не бився током(при скануванні авто - все авто б'ється(безпечно но неприємно)), максимум-щоб захищало при пробої всередині апаратури(наприклад сварочний апарат, компресор та ін.). УЗО покищо немає(плануєтся).

Гараж накрив більш-менш(єврорубероїд від техноніколь(біполь епп+біполь екп(другий шар), поки що не протікає), проте флюгарки непоставив(пішов сніг на другий день).

Тепер питання: підкажіть будь-ласка при якій температурі повітря необхідно ставити флюгарки(мається на увазі доки можна тягнути з ними щоб не підірвало рубероїд)?

 

П.С. гараж опалюється(температура всередині: вдень +10 - +15, вночі +5 - +8, конденсат на стелі присутній(вдень висихає, а через ніч знову зявляється(сира яма(підтікає з під воріт між фундаментом і перекриттям(пошкоджений асфальт біля воріт(продовбали щоб поставити ворота, поправлю десь в червні), )))

 

П.С2. Може хто підкаже, заодно, як правильно віновити покриття перед воротами(планую бетонувати), щоб не підіймало весною (на глибині 1,5м. знаходиться природна плита(величезна, співпадає з дном ями(кооператив побудований на місці колишнього карєру(старожили кажуть що через цю плиту його закрили))).

на фото флюгарка, на рис. схема установки. Выводит влагу из подкровельного пространства, чтобы ковер не "вздуло".

низ полиэстер, верх по опыту можно стеклохолст, но не ниже Биполь. Хотя производитель не рекомендует комбинировать материалы.

Дякую, більш менш розібрався (классна статєйка (взнав багато чого нового) www.tn.ru/klarnetCMSlocal/modules/documents/get_with_original_name.php?obj_id=11657). Тепер лишилося щось вибрати, і знайти де купити у Львові.

по нему верх и поставьте флюгарки штуки две.

Розшифруйте будь-ласка.(мається на увазі давати ше один слой(якщо так то чи може бути основа склохолст), і що таке "флюгарки".

Є гараж з плоским дахом(площа даху 60м2). (Ухил 1 градус.(на одному метрі-1-1.2см.) Зверху слой полістиролбетону D200 товщиною 5см.(кладений місяць тому(сирий)), на ньому цементнопіщана стяжка(М100) товщиною 2см(кладена тиждень тому назад(сира)).

Гараж буде цілу зиму опалюватися. По гаражу інколи ходять люди(сторож, і т.д.)

 

Підкажіть, будь-ласка, чим і як зробити крівлю гаражу в сиру погоду(в даний час(пізня осінь))?.

 

 

П.С. Мені в голову приходить тільки єврорубероїд(оскільки малий наклон даху+час від часу по ньому хтось лазить+відносно дешево). Маю бажання наплавити один слой на основі поліестеру без посипки(мені здається що зиму переживе, а весною, якщо не вздує, кинути другий слой з посипкою). Підкажіть:

1)чи правильний мій вибір?(в плані єврорубероїд(ціна+можна ходити)

2)чи варто зараз ложити 1 слой?(чи все ж таки два(мій вибір 1 слой - тому що якщо до весни вздує-то менший попандос (імхо))).

3)що використовувати в якості праймера?(праймер хоче суху поверхню, а при даній температурі(0-8 град. цельсія) моя стяжка тільки свою розрахункову міцність набере десь за 2 місяці(я можу звичайно підсушити верхній слой пальником, але невідомо чи це поможе). мені приходить в голову бітумно-емульсійна мастика, проте всюди пишуть шо її можна використовувати при температурі вищій за +5(вдень температура таки задовільнить умови використання, а вночі може бути і мінусова(що з нею буде (бітумноемульсійкою) ніде не описано).

 

П.С.2 Є в наявності лак "кукерсоль" з випареною легкою фракцією(косистенція як в нігрола(холодного)), чи можна його якось застосувати для крівлі(є десь 1 тонна, проте я не зная як він себе поведе при морозах, температурі і т.д.). Може хто знає його властивості?

Доброго дня. Об"єм гаража 151м.куб, ями 28м.куб, разом 180м.куб. Для того, щоб дати Вам обгрунтовану відповідь, потрібно уточнити кілька питань.

1) Який матеріал і товщина стін і перекриття гаражу?

2) Чим і як утеплені ворота?

3) Як часто і як довго відкриваються ворота?

1)Стіни-цегла.

Ліва та права :9метрові-12,5см, за стіною гараж(неопалюваний). Задня - 5,5м.,.

Передня 2м.(решта ворота3м*2,4м)-25см.

Перекриття - круглопустотки накриті 5см полістиролбетоном D200

2) Ворота будуть утеплені пінопластом+шторка(брезент)

3)Ворота відкриваються 5-10 раз на день по 1-5хв(заїзд-виїзд автомобіля)

 

Вибачте але дав вам неточні розміри(це розмір даху) гараж має 136+28(там стіна не 10 а 9м. разом 164,125

майже 10 років ремонтую вантажівки, завжди використовував тільки обжимні наконечники і зєднувальні гільзи

я їх також досить часто використовую, але коли високий струм, або ризик атм. впливу, або потрібна висока точність(системи управління двигуном)-то тоді пайка.

Потрібна буржуйка для опалення гаража (5,5*10*2,75)+яма(3*5,5*1,7). Опалення потрібне кожен день(бажана температура 16-20). Що можете запропонувати(і ціни)?

MCA,а назвіть марку автомобіля, в якому використовується пайка проводів в наконечниках розємів? І яким флюсом Ви користуєтися коли намагаєтися залудити провід в проводці автомобіля якому 5-10 років?

Мерс 123, 124, 140, G-клас кортше практично всі старі мерси до 2000р. в.(нові незнаю, треба подивитися). Флюс то шо йде з припоєм(припой трубка, всередині флюс), якщо провід не почорнів-то лудиться прекрасно без зачисток(якщо почорнів-то його міняти треба).

Та проблема. Багато говна продають. Поки не нагрієш та не побачиш, що з нього витече. Каніфоль чи якийсь навоз.

Є така справа, але той хто з цим постійно працює-то як правило знає який де купити(малося на увазі що: знайти непроблема, якщо знати що шукати).

 

Добавлено через 51 минуту

Изучайте матчасть - зачем опять это пустословие?

 

 

Для обмана, не более. Выше указано, что необходимо прочесть дабы не начинать опять пустые неаргументированные споры

 

Конкретно - как зависит эффективная площадь контакта от толщин и площадей слоёв окислов? Зачем эта чепуха про зелёные проводники? Выше дана литература - изучайте.

 

Вы не умеете паять. Это механический крепёж, говорил уже - аргументация стропальщика или такелажника.

 

Изучайте матчасть - объяснял уже, почему не тянет.

 

Откуда Вы это можете знать? Открою Вам вообще не секрет - основная масса пользуется кусковой.

 

В коробку пакуют, да и Вы показывали - как "надо" гнуть.

 

Вот именно это и делают.

 

Повторяю для не умеющих читать и воспринимать:

 

 

 

Это самореклама. Подтвердить лучшее качество своих соединений Вы не сможете, тем более, судя по ответам в этой теме, Вы и паять то толком не умеете.

 

Повторю ещё раз вопрос:

поперше:це не самореклама(я з проводкою помалу завязую(помалу прелазим в автодіагностику).

 

подруге: про електрика і теорії металів(ви думаєте автогонщик знає яке зусилля діє на правий внутрішній підшипник задньої ступиці боліда коли він входить в поворот 10 градусів на швидкості 150 км/год, і яка на який градус відкрита дроселька при нажиманні педалі газу на 16%(коструктор знає-но їздить гірше).

по третє:там де я показував-там гнули до пайки, там де я розказував-там гнути треба після пайки довший провід який не паявся.

по четверте: На рахунок кваліфікації, МЭК, і заборон-то заборон-нема,рекомендації-є(пояснень чому-нема), про електриків то електрики набагато кращі-проте не настільки як ви думаєте.

по пяте-хамство-це ваша візитна картка.

по шосте-ссилки даєте-на запитання одна відповідь-іди читай(а самі то не читали).

по сьоме:ви так і не відповіли на мої питання(і не тільки мої), на все кидали ссилки на книги(яких самі не читали), На рахунок Мега-->ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%98

по восьме: в ВАГО також луджені контакти(як залежить опір між припоєм і пластиною(пори, шлак, погода на марсі)-про це історія замовчує(а дроти плавляться біля ваго швидше-так це містика і відеомонтаж(підказка-плавиться там де тепліше-->там де опір вищий)

Так почитаешь то каждый пайщик это от бога , Гефест прямо таки

Но кто тогда косячит ?

Тот хто косячить-інколи і читати толком не вміє-а тут ше писати треба, а ще й компютер, а ще тир-нет:D

Проблема в том, что паяльщики не ориентируются в технологии и металловедении пайки - у них есть лишь собственный опыт (никому, кроме них не нужный).

 

Їх опит потрібен клієнтам.

 

Паяльщики не зачищают проводники от окислов меди, скручивают проводники руками (жир) потому при пайке получается слоёный пирог: медь-окислы-шлак-припой.

 

А ви ж то напевне мали б знати що провід який покритий брудом, окислом, шлаком,та ін. - незовсім то і лудиться - відповідно як цю процедуру можна називати пайкою?

 

 

Пассивный флюс (канифоль) хоть и содержит в своём составе кислоты, активизирующиеся при нагреве, но не идёт ни в какое сравнение по эффективности с активным.

 

Дроти на смітнику збираєте що вони такі брудні і грязні що без активного флюсу-ну ніяк. (Стандартний мідний провід з магазину після зачистки нормально лудится, а значить він достатньо чистий) і паяєтся без активного флюсу.

 

Паяльщики не соблюдают температурные режимы (в частности - пайка паяльником) - спаиваемые детали неравномерно нагреты, потому первый слой припоя уже кристаллизируется, на него накатывает следующий, образуя поры, пазухи, создавая механические локальные напряжения.

 

Ви що 25-кою паяєте що вам температури бракує? чи у вас дроти більше 35 мм2(бо з цим проводом газова горєлка (подібна як на відео-справляєтся(правда мені здається що то її границя), а з проводом 2,5-6 - вона справляється бавлячись. Паяльник 100-ка теж запросто тягне до 6мм2 (мається на увазі що то не є його максимум, до того ж зараз на ринку повно так званих "турбопаяльників" з короткочасною потужністю 200Вт)).

 

Паяльщики пользуются кусковой канифолью, которая практически не выполняет своих функций (надо пользоваться 25% раствором в спирте) по очистке, она лишь предохраняет волну припоя от активного окисления при высокой температуре.

Відкрию вам великий секрет - зараз уже практично ніхто кусковою каніфоллю не користується(зараз взагалі не проблема купити хороший припой з флюсом

 

Паяльщики изгибают спаяное соединение, создавая механические напряжения в пайке, что категорически запрещено (это 100% брак).

 

цікаво для чого вони це роблять?(нє ну я собі уявляю як дядько скрутив два провода, запаяв їх трохи, ну і пробує їх гнути-ну а воно то не гнеться(гнеться то збоку пайки, так як там де пайка там два дроти а не один+припой), ну але він бере плоскогубці і гне-питання нахє нащо?

 

И тд. и т.п.

Що ще роблять паяльщики?(бо те що ви описали-це не процес пайки.

 

Аргументация у них всех одна - "всигда так делаем", "ничего не сгорело", "самолёты литают". Причём они добросовестно не понимают, что их опыт ни в коей мере не может считаться репрезентативной выборкой для генеральной совокупности всех соединений в зданиях - не те параметры и сроки наблюдений.

Проблема в тому що генеральну совокупність зєднань в будівлях робили не професіонали а алколектрики-це проблема нашої країни(проблема із спеціалістами). В моїй сфері точно така ж ситуація(нормально припаяти не можуть, інструменту немають, теорії незнають, половина путає ток і напругу, не розуміють навіть приблизно як прикинути січення провода, не знають навіть закону ома(доречі половина з них працювали раніше електриками на будовах),а на осцилограф дивляться як на щось космічне, і навіть не підозрюють про його функції- але хіба ж це електрики?(в нас велика проблема не тільки з електриками).

 

П.С. оце що Ви описали-має місце постійно, але на мою думку така процедура не може називатися пайкою(а люди які це робили-електриками і паяльщиками)(доречі десь 40% всіх ремонтів по проводках-це от такі от(та інші) чудеса в виконанні наших гореелектриків)

Рентгенаппаратом и ультразвуком проверяете соединения?

Та нє(мені ж непотрібно в 10 раз вища надійність ніж зварні зєднання). (В мене опит досить великий, зробив пайок дуже багато, щоб десь моя пайка відвалилася-ще не бачив ніразу(клієнти міняються-машини залишаються і є можливість трохи моніторити за станом своїх ремонтів(якщо мої рішення не служать то я шукаю варіанти щоб такого не повторялося(приклад:пайка на резисторах пічок звичайним припоєм не ходить-->дані зєднання паяю високотемпературним(безсвинцовим)(наразі претензій до зєднань немає), пайка на тих же резисторах де є з'єднання латунь-ніхром-не ходить-->обжимаєм(проте шукаю кращі варіанти так як подібний спосіб застосовується на заводі-і з ним (з часом) зявляються проблеми) (не можу це саме сказати про заводські непаяні зєднання які стояли рядом(вони і поправлялися пайкою) і служили в аналогічних умовах

Сложность самого соединения из разных металлов (в электрохимическом ряду напряжений и с разными коэффициентами теплового расширения), сложность технологии и высокая зависимость качества паяного соединения от человеческого фактора - вот основные причины.

З цим я не спорю я ж кажу

неякісні, неправильні, криві та ін. зєднання пайкою невважаю(нехай це буде "ліпка, хляпка і т.д.":)

 

Сама по себе пайка достаточно надёжна, например её надёжность в космической электронике в 10 раз выше, чем надёжность сварных соединений

А я про що

Вы ведь понимаете, что точка над "i" зависит от положения смотрящего?

Мы сидим за одним столом, друг напротив друга. Перед нами чистый лист, на котором написана единственная печатная буква "I"

Це з типу "если посмотреть на ето дело со стороны-то сверху видно то шо снизу вобще ничего не видно":)

Вы прекрасно понимаете, что рекомендовать пайку на стройке невозможно.

Розумію-но причиною вважаю не ненадійність пайки(нехай буде мала швидкість, відсутність кваліфікованих паяльщиків і т.д.)-но не ненадійність(неякісні, неправильні, криві та ін. зєднання пайкою невважаю(нехай це буде "ліпка, хляпка і т.д.":))

Но ВАГО ВСЕГДА одинаков. И этого достаточно.

Ваго як і пайка завжди однакові, питання чи електрики також(я не спорю про те що користуватися Ваго навчити буде простіше, але в двох випадках можна начудити таакоого(все залежить від криворукості(бачили, знаєм і не раз переробляли)).

А как личность Вы мне симпатичны.:wink:

Дякую

Вот бы только язык подучили б

Якщо ви маєте на увазі мову спілкування то-Украинский мой родной язык, и ошыбок на нём я соответственно делаю менше, (ну и очепяток) потому и пишу на нем.

якщо мається на увазі суржик - то це властиво більшості людей(кому більше-кому менше(можу і без нього)).

А в императиве "пайку ...следует избегать" больше мрачных ожиданий и пессимизма, чем в понятии " не рекомендуется".

А в "запрещено"-ще більше(але ж невказано)

 

П.С. Якщо причина "избегать" саме в поганій підготовці більшості електриків-то значить "избегать" саме їм. Но якщо підготовка дозволяє робити якісні пайки - то чому б і ні?

Ок. Перефразирую вопрос.

1. Вам ничего не нужно.

2. Пайка в нормативных документах не рассматривается в качестве допустимой.

 

1. Мені бааагато чого потрібно(це не стосується даного питання).

2. Недопустимо і нерекомендовано-це зовсім різні поняття(причини чому ж нерекомендовано невказано).

 

Тогда резонный вопрос: какова Ваша ЦЕЛЬ?

Розставити всі точки над і.

То есть что именно должно произойти в этой ветке, чтобы Вы забрались обратно в свою Вольво

Для того щоб я забрався в свою Вольво мені потрібно щоб вона зламалася(ну неламається ніяк:D)

или переключились на другой, не менее актуальный вопрос?

Я займаюся не тільки цим питанням.(машинки ламаються, люди просять допомоги-я ж намагаюся допомогти чим можу(досить часто це получається і по і-нету)

И что? Как Ваша пайка соответствует критериям повторяемости результатов, независимости от оператора?

Ніяк. Але кривими руками можна всьо шо хочеш запартачити.

 

 

Толку мне лично, что у Вас лично получилась хорошая пайка?

А я вам і не прпоную свої послуги(так що вам толку ніякого немає)

 

 

Повторю вопрос: Вам нужно ПЕРСОНАЛЬНОЕ разрешение паять?

Персонального дозволу мені непотрібно.

 

 

 

Тот факт, что я умею ездить на двух колесах, совершенно не означает необходимости вносить в ПДД изменения, касающиеся приоритета проезда перекрестков на двух колесах ввиду ограниченной видимости со стороны колес.

Я теж так вмію, і видимість нормальна(я ж мотоцикл вмію водити, а ви що мали на увазі?:D)

по той простой причине, что он думает что он хорошо паяет и его не переубедить. А в реале, я видел как паяються провода много раз. Но НИКТО на моих глазах не смывал флюс, используют активный флюс для пайки медных труб(он же затекает под изоляцию провода, и как он там себя поведет никто предсказать не может). А потом вуаля, пускают ток и на тебе електрохимическая корозия в действии. Видел скрутку пропаянную которая отвалилась через 2 года експлуатации.

В реальных условиях под потолком в коробке, очень тяжело добиться хороших результатов, а если и практики еще нет то это вообще гемор на потом.

1. Цілком з вами згоден-активний флюс використовувати неможна в ніякому разі(зайде під ізоляцію і капут зєднанню).

2.на рахунок того що паяти гемор під стелею-так це як кому(типу не вмієш-не паяй(краще вже Ваго та ін, ніж криво-косо наліплена "пайка"))

 

Добавлено через 4 минуты

Чего вы пытаетесь добиться? Вам нужно персональное разрешение от Сани на пайку скруток? Сказано: низзя! А те, кто считает, что можно - пусть ответят на вопрос: возможно ли охлаждение ваших скруток в сооружениях до минус 20?

 

Далее забиваем в гугл три слова: "оловянные пуговицы мороз" и читаем о том как пуговицы шинелей наполеоновской армии при минус 15 рассыпались в порошок.

 

Я понимаю, что у вам специальное, морозостойкое олово, но, чесслово... Расскажете это своим клиентам, которые за ваше олово еще и переплачивают.

паяю вже давно (автопроводки), їздить довго, перепади температур постійні, вібрації також(і завод паяє також)- і шось та пайка відвалюється відвалюється, але ніяк відвалитися їй не получаєтся.

Как только обоснуете невозможность применения других видов соединений.

1-де написано так?

2-це норми не для України.

То выбираем из допустимых соединений, пайка в их число не входит.

не рекомендовано не значит запрещено. Так что входит.

Вот например для некоторых металлов:

Я шось ніяк неврубаюся там на таблиці вказано силу(а мав би бути тиск, тобто мало би бути г*м а не просто Г(або вказана площа випробовуваного контакту), та вказано Мом-а це МегаОм-тобо ом*1000000!!! (щось дуже високий опір або мала площа)

Понятно. А за скрутку меди с алюминем даже спрашивать не буду....

А обычные винтовые клеммы не ВАГО как по надежности?

Для монолітки-піде,

Для багатожилки(якшо без трубок, та прижимної пластини)-то лажа.

В скрутке нет прижима, поверхности проводников (состоящие из множества контактных точек) газопроницаемы, соответственно быстро идёт процесс окисления. В быстрозажимной клемме проводник укладывается на слой мягкого припоя и прижимается пружиной - соединение газонепроницаемо, переходное сопротивление практически не растёт.

 

При температурном расширении проводников (например при протекании сверхтока) поверхность контакта в скрутке уменьшается и не восстанавливается, в пружинной клемме - мало изменяется.

 

це графік для чого(в смислі мідь чи ше шось)?

Яка площа контакту (там би мав бути тиск, або вказана площа випробовуваного контакту)?

R*10 в - якій степені?

Может мне кто-нибудь растолковать чем скрутка из 100% идентичных жил проводов хуже чем быстрозажимное соединение, где хим состав проводника на самой клемме будет отличаться от хим состава провода ?

ЗЫ. просто для себя интересно в целях самообразования

Гірша тим що провода нічим не прижаті, і недосконало захищені від атмосферних впливів:мідь трохи окислиться, окис набухне(розсуне дроти), дроти трохи розійдутся, площа контакту падає-далі по колу кілька раз і все=капут. Ще й до того всього клей від ізоленти на жарі пролізе між контакти і ще погішить ситуацію+температура скрутки підвищується(відповідно реакція прискорюється)+різне розширення матеріалів від температури