nickvas

Начали созревать сигарообразные помидоры Забава: Но кроме оригинальной формы - ничего хорошего. Одним словом - "забава" - выращивать больше не буду. Грамм на 300-400 сорт Астероид: Созреет - пойдет на сок. Или салат. Это - уже полностью созревший помидор Изумрудное Яблоко: Мясистый и на вкус очень приятный. Самый вкусный из моих помидор - Сальса: Выращивать в следующем году буду обязательно подрастает первый урожай Конференции: У груши Выставочная месяц назад вдруг начали чернеть листья - очень похоже было на бактериальный ожог, о котором здесь писали. Обрызгал всем подряд: Хорусом, Квадрисом, Ридомил Голдом и т.д.. Вроде помогло - листья темнеть перестали, стали отрастать новые: Плоды, правда, мельче, чем в прошлом году, но им расти еще месяц до съема. Деличию уже начали активно убирать - ведра три будет: Созрело и единственное яблоко Джонаголд, вкус очень нравится:

Настроил обратную связь по току. По описанию схемы EGS002 - при достижении на 1-й ножке (IFB) напряжения 0,5 В срабатывает отсечка по току. Сама схема EGS002 настроена на управление инвертором мощностью в 1 кВт - в этом случае LCD-индикатор показывает реальный ток. А т.к. собранный мною инвертор расчитан на мощность 3кВт, то при настройке на эту мощность LCD-индикатор должен показывать величину тока в 1/3 от реальной. Переменным резистором, без изменения номиналов постоянных резисторов делителя от датчика тока мне не удалось этого сделать - ток на индикаторе был в 1/10 от реального. Прежде, чем менять резисторы делителя, накинул на трансформатор тока вторую петлю, запаса провода хватило: И сразу получилось - при подключении 800-ваттной, советской ещё (!), кофеварки: LCD-индикатор показал ток 1,26 А, что в 2,88 (~ необходимые 3) раза меньше расчетного тока кофеварки 3,63 А. При включении кофеварки напряжение на выходе инвертора дернулось всего на пару вольт и сразу же стало опять 220 - т.е. обратная связь по напряжению изменение нагрузки отрабатывает четко: Правда, проверять практически срабатывание защиты по току не стал - нет возможности плавно повышать нагрузку, а ещё раз подключать циркулярку пока не решился. Сначала сделаю для неё схему плавного пуска. Теперь осталось с помощью фена проверить срабатывание вентилятора и можно корпус обшивать панелями. К обеду пожарил в мультиварке (700 Вт) картошку - за полчаса работы под такой нагрузкой радиаторы ключей нагрелись совсем чуть-чуть, на ощупь до 30 градусов, не более, включаться вентилятору необходимости не было.

Пока нет. В ближайший выходной буду настраивать. Вот тут я с Вами не согласен - схема плавного пуска мне нужна, чтобы уменьшить пиковые токи при пуске электроинструмента с коллекторными двигателями, особенно циркулярки и рейсмуса - уж очень натужно они стартуют. Тут полностью согласен. Выше писал - буду в ближайшее время настраивать токовую защиту. А пока больше киловатта не нагружал.

В среду заказал - в пятницу получил новый драйвер - только маркировка его оказалась не EGS002, а DY002 (фиг поймешь этих китайцев - друг у дружки что ли разработки тырят?), но внешний вид такой же и распиновка такая же, только дата выпуска посвежее - старый у меня был 2011 года, а новый - 2014. И логика работы защиты по низкому напряжению другая: старый при низком выходном напряжении через 3 секунды прекращал генерацию, а новый - сбрасывается в режим работы по-минимуму, генерацию не прекращает. Но это, как по мне, даже лучше. В общем, припаял супрессоры: Поставил драйвер: Подал питающее непряжение и проверил тестером выходы - на всех выходах драйверов ключей есть генерация. В субботу поставил плату драйвера в инвертор - работает! При включении функция плавного старта за пару секунд вывела инвертор в рабочий режим - на индикаторе (включил ему подсветку) - 219 В, на тестере, подключенному к выходу - 220 В: Измерил ток ХХ по цепи 48В - получилось 0,4А: т.е. потребление самой схемы - 20Вт - вполне нормально вот снял небольшой ролик плавного пуска: На ХХ никакого гудения нет, тихо. При нагрузке кипятильником в 500 Вт, скважинным насосом в 600 Вт (стартует нормально) никаких звуков тоже нет, и при одновременной работе кипятильника и насоса - тоже. И мультиварку в 700 Вт тоже тянет нормально. Болгарка в 1800 Вт тоже работает нормально. А вот циркулярку в 2200 Вт пока запускать не решился - сначала сделаю для неё схемку плавного пуска. С помощью программы "Осциллограф" (после того, как я слегка подпалил микрофонный вход, она показывает форму питающего напряжения без всяких щупов, просто по наводкам, получается не точно, конечно, но качественное представление о форме даёт) посмотрел форму напряжения: Синусоида! Для сравнения - полученная этим же "прибором" форма питающего, промышленного, напряжения в домашней сети:

Ремонтанная малина - однолетняя. Т.е. она должна сейчас отплодоносить и всё - вырезается под корень, на зиму никакие побеги не оставляются. Если всё же побеги оставить на зиму - они в следующем году отплодоносят как летние, но молодые побеги утратят ремонтанность. Вот с это малиной, которая на фото под урожаем согнулась, сорта Джумбо Топ, я поступлю следующим образом: часть отплодоносивших побегов в октябре я отсажу (в линию, по ~50 см. между ними) и обрежу на 40-50 см (так они лучше приживутся - питательные вещества из стебля пойдут в корень), а весной обрежу их по уровню земли. А оставшиеся побеги сразу после плодоношения обрежу по уровню земли. Ремонтанную малину Полка, которая у меня уже разрослась и рассаживать её уже не надо, после того, как отплодоносит, я просто скошу бензокосой. Добавлено через 2 минуты Ну значит - на второй год. Весной выберите пару лучших побегов и обрежете их на 2 почки над землей - т.н. "на обратный рост"

Не, пока нет необходимости И у меня трое внуков - любят ягоды и фрукты. Ну и два сына и две невестки.

С урожаем в этом году только две яблони: Деличия (ЕМНИП - 4-е плодоношение): И одно яблоко Джонаголд (2-е плодоношение): А груши практически все в этом году плодоносят. Бере Боск Масляная: Изюминка Крыма: Талгарская Красавица: А это я уже и не помню какого сорта: Две груши на Ганне, посаженной весной прошлого года - побегов не пустила, а плоды держит: Бодренько растет побег из спящей почки чуть не погибшей яблони Фуджи Бени Шогун: Хороший, как по мне, в этом году урожай перцев. Этот пока ещё зеленый Бараний Рог, по дуге в длину около 25 см: Богдан:

Классный урожай , можно позавидовать! У меня в этом году было с десяток персиков Харбингер, и с десяток никтаринов Августовский, и тот и этот - первый урожай. Съели так быстро, что не успел сфотографировать На фото - скорее всего мучнистая роса. Рекомендуют удалить все поврежденные листья и побеги, обработать коллоидной серой или чем покрепче, непример, Квадрисом. Добавлено через 17 минут Похвастаюсь, что у меня созрело или созревает. Малина ремонтанная Джумбо Топ, посадил в прошлом году весной, первое плодоношение, только начала созревать - ягоды в диаметре с монету в 25 копеек: Обычно ремонтанную малину не подвязывают, а эта уже пригнулась, надо подвязать хотя бы к колу. Ремонтанная малина Полана зреет и без подвязки: Первые две сливы Великий Герцог: Других слив в этом году практически не было - где-то десятка два со всех деревьев. Полным ходом собираем бесшипную ежевику - созревает неравномерно, но это и хорошо - потребление свежей ягоды уже недели три и ещё недели две будет: Винограда немножко меньше, чем в прошлом году, пока ещё дозре но уже понемногу лакомимся: Мускат Летний: Кодрянка: Мускат Страшенский:

Я, правда, не очень понял Ваш вопрос - у меня под мауэрлатом полноценный армопояс, отлитый в желоб из 100мм ГБ. Вот уложен армокаркас: Вот он залит бетоном: Вот к армопоясу забетонированными в нём шпильками прикреплён мауэрлат: Если не трудно - дайте ссылочку на мой пост, где такая конструкция, о чём Вы спрашиваете.

Из соображений, т.с., бюджетности. Таким образом, на столбиках, я крепил мауэрлат только на стене гаража. Верх стен гаража я проармировал в штробу. А конструкция стропил крыши гаража - наслонная, безраспорная. К тому же по проекту верхний мауэрлат крепился не на сплошной армопояс, а на бетонные Г-образные закладки. Вот я и решил, что для крепления нижнего мауэрлата вполне будет достаточно ж/б закладок в виде столбиков. За 4 года никаких подвижек или трещин нет.

Точнее - не на сам выход схемы EGS002, а на цепь питания драйвера, вот нарисовал синим:

Проверил под напряжением драйвера (без платы EGS002, подавал на входы попеременно "0" и +12 В - работают исправно. Поставил плату EGS002, подключил. Даже типа осциллографа на звуковой плате подключать не пришлось - на 3-х выходах во время генерации есть напряжение, а на одном, HO2 (диагональ сгоревшего ключа LO1) - нет. Проверял и на выходе драйвера и непосредственно на ножке платы. Похоже, когда побило ключ LO1, напряжение 48В пошло на драйвер из мосфетов и на выход VS2-HO2 платы. Мосфеты IRFR9120N и IRFR120N выдержали - у них максимальное напряжение сток-исток 100В, а выход VS2-HO2, увы, не выдержал. А т.к. он гальванически развязан - остальная схема осталась работоспособной. Думаю для защиты поставить на каждый выход по 18-ти вольтовому супрессору типа 1.5KE18CA. А новую плату уже заказал - обещают сегодня выслать.

Ну как бы сразу не въехал Но этот этап уже пройден - все затворные резисторы проверил - на всех ключах, кроме сгоревшего, исправны. Прозвонил вчера вечером все мосфеты драйверов - пробитых нет, звонятся все как надо - при подаче напряжения омметра на затвор открываются и остаются некоторое время открытыми, при закорачивании затвора на исток - закрываются и остаются открытыми. Пара диодов развязки питания "низких" и "высоких" драйверов тоже исправны. Сопротивления и конденсаторы тоже. Сегодня проверю под напряжением - от аккумуляторного зарядного устройства - его 15 вольт вполне хватает для работы DC-DC преобразователя. проверю работу в статике - без EGS002, подавая попеременно 0 и 12 В на входы драйверов, и в динамике - с платой EGS002. И спасибо за советы и поддержку!

Спасибо за совет, но не вижу необходимости. Я никуда не тороплюсь - у меня есть чем крутить электроинструмент и качать воду из скважины, а так же вскипятить чай и даже приготовить обед в мультиварке. Сделаю я этот инвертор в этом месяце или к Новому Году - пока не важно. Практически все детали (кроме сопротивлений и конденсаторов) были приобретены в магазине Космодром - мне до него ехать с работы - 20 минут на метро со всеми переходами, или если лень ехать - пришлют на Новую Почту на следующий день после заказа - за 18 грн (тариф внутригородской). А сопротивления и кондерсаторы покупал рядом в ларьке на радиорынке Аракс. Поэтому запаса мосфетов брать смысла нет. Плата ESG002 без LCD-индикатора - 200 грн с OLX тоже пришлют быстро, за 2 дня. И она лишняя в запасе пока не нужна. В общем - сначала разберусь, что барахлит, а потом куплю необходимые детали.

Авария оказалась масштабнее, чем думал первоначально. Опишу по порядку. Т.к. у меня дома нет 48В, то всё паять и прозванивать приходится дома в будние дни, а проверки под током проводить на участке. Вот дома впаял новые мосфеты, а в позапрошлую субботу поехал на участок, к батареям . Сделал экран между ключами и трансформатором - чудесно подошла П-образная половинка корпуса от компьютерного блока питания, прорезал только в ней прорези под провода: Поставил блок ключей, плату драйвера, включил - не работает - выходное напряжение растет до ~ 20 V и всё, через 3 секунды драйвер прекращает генерацию и мигает светодиодом 4 раза, типа малое выходное напряжение. А потом "несчастья" одно за другим - стал проверять форму сигнала на выходах драйверов - коротнул один выход и вылетел интегральный DC-DC преобразователь (7...60В -> 12 В), снял плату драйвера, - неосторожное движение и замкнул корпус платы на радиатор ключа высокого плеча (на него подано 48В), и хоть питание было отключено, заряда 2-х кондёров по 10 000 мкФ хватило, чтобы выжечь кусок дорожки, вот на фото припаял провод: Раньше в моей юности таких элементов, как мосфеты, не было, были полевые транзисторы, но они были простые. Пришлось придумать, как их проверять. Оказалось, что на исправном мосфете (с p-затвором), если коснутся минусовым щупом тестера (в режиме омметра) истока, а плюсовым щупом затвора, то он открывается и остается открытым несколько секунд - переносишь плюсовой щуп на сток и омметр показывает малое сопротивление. Но когда транзисторы впаяны в плату - так уже не проверишь. Для проверки готового ключа сделал простое приспособление - к 9-ти вольтовой "кроне" прикрепил два провода и подал эти 9 вольт на вход ключа - ключ открылся и сопротивление сток-исток около нуля, снял 9 вольт - ключ закрылся - сопротивление сток-исток очень большое. В общем такая проверка показала, что ключ с перепаянными новыми мосфетами всё равно не работает. Разобрался - выгорели сопротивления 22 Ом в цепях затворов (ну как выгорели - перестали звониться, внешне даже не потемнели, вот я сразу и не заметил их неисправность). Поменял сопротивления на исправные, приехал на участок, включил - вроде работает - выходное напряжение ~ 220В что на тестере: , что на индикаторе: Но индикатор показывает большой ток, да и тестер на шкале 1500мА зашкаливает: И трансформатор гудит как под хорошей нагрузкой: Сначала грешил на транс - типа виток замкнулся, но подал на выход транса (отключенного от ключей, разумеется) напряжение 220 от инвертора UPS - работает нормально - не гудит, ток х.х. - 60 мА. Пощупал радиаторы ключей - диагональ LO1/HO2 греется - не сильно, но на ощупь заметно. Померял переменное напряжение между выходами моста и +/- 48В - получилось на одном плече 32В, на другом 28В, т.е. есть постоянная составляющая в 4 вольта, которая замыкается на трансформатор и дает нагрузку. Переключил выходы драйверов (LO1 на LO2, HO1 на HO2) - греется уже другая диагональ - LO2/HO1, т.е. ключи исправны. Значит, есть какая-то проблема в плате драйверов - либо какое-то плечо драйвера неполностью закрывает/открывает ключи или не обеспечивают нужную крутизну фронта , либо барахлит сама плата ESG002. Вот теперь думаю - как лучше проверить. Драйвера проверил в статике - вроде отрабатывают нормально - подаешь +12В на вход - драйвер открывается и остается открытым (на выходе +12В), подаешь "0" - драйвер закрывается. Думаю сначала проверить все сопротивления, кондеры и диоды в драйверах. Потом - выпаивать по одному мосфету и проверять исправность. Не поможет - перережу дорожки и поменяю выходы платы ESG002 на драйвера. Если после єтого будет греться вторая диагональ моста - значит буду менять плату ESG002. Где-то так

Обычно такую процедуру, насколько я знаю, проводят в мае-июне, чтобы за период вегетации новая нарастающая древесина, т.с., закрепила ветки в новом положении. А сейчас основной период вегетации уже прошел и, возможно, когда Вы снимите растяжки, ветки вернутся практически в исходное положение. Хотя, конечно, проделанная Вами работа не повредит, да и потренеруетесь . Конечно, если подойти с этой процедуре с излишним фанатизмом - можно и ветки обломать - у абрикоса они не очень прочны. У меня в этом сезоне на абрикосах обломалось три ветки, и не от оттяжек, а от урожая - на одном абрикосе, Изумруд, одна обломалась ещё с зелеными абрикосами, а на втором, Персиковом, от урожая треснули две ветки - урожай успел собрать и буквально на следующий день обломались от порыва ветра. Добавлено через 2 минуты Как по мне - вполне нормально. Весной однолетние побеги подрежете на 1/2 - на ветвление.

если следов болячек никаких нет - я бы опрыскал бы только коллоидной серой и всё, потом только перед укрытием ЖК. Если есть следы - опрыскал бы чем-то комплексным, например, Квадрисом - не помешает, тем более урожая пока нет. Я при обрезке любых молодых деревьев придерживаюсь следующих правил: - весной прошлогодние побеги обрезаются на плодоношение (как правило 1/3 отрезается, 2/3 оставляется) или на ветвление (здесь, как правило, наоборот - 2/3 отрезается, 1/3 оставляется) - в первой половине лета хорошо выросшие молодые побеги (от 0,5 и более) обрезаю на ветвление - тут смотрю, чтобы крона получалась посимметричнее, поэтому режу и на 1/3 и на 2/3, либо удаляю лишние побеги - загущающие, растущие во внутрь кроны, вверх, конкуренты. - со второй половины лета и осенью только удаляю лишние побеги. - осенью провожу формующую обрезку - удаляю лишние побеги, а так же многолетние ветки - целиком или перевожу их на боковые ответвления с целью омоложения. Поэтому я бы Вам сейчас советовал по персикам и нектаринам провести только прореживающую обрезку - окорачивание на 1/3 сейчас ничего не даст - ни ветвления, ни формирования плодовых почек. А весной, в апреле, когда будет видно плодовые почки - провести нормирующую обрезку на плодоношение.

Подумал и вспомнил - Квадрис я покупал по 30 грн (ну никак не по 6-7 грн.), это Хорус был по 18 грн.

Не спорю. Но сейчас, сами знаете, год такой, что опрыскиваешь чуть ли ни всем подряд, чтобы хоть что-то сохранить. Яблони хорошо цвели, но все запаршивели, как ни опрыскивал, кроме двух - Деличии и Джонаголда - на первой плоды висят, но мельче, чем обычно, и с небольшими следами парши, по 2-3 пятнышка, а на второй, правда, ещё молодой, второе плодоношение - одно большое яблоко, и чистое, ни одного пятнышка, только на нескольких листьях следы парши. А на абрикосах, повторюсь, - вообще показательный эксперимент - один полудичок не опрыскивал - не то, что ни одного плода, чут ли вся листва не засохла, а на остальных 4-мя обработками (всем подряд - ДНОК, Хорус, Скор, Квадрис, Ридомил Голд, Актара) урожай сохранить получилось.

Ещё раз пробежался по сайту Сингенты - пишут, что Квадрис и от оидиума и от милдью - ссыль Так что не совсем выброшенные деньги (18 грн.) Добавлено через 5 минут И ещё на сайте Сингенты есть средство Пергадо - от милдью с относительно небольшим сроком ожидания - 15 дней. Не помню, что бы о нем упоминалость здесь или у Александра. В этом году, конечно, уже поздновато его брызгать, но если увижу в продаже - куплю на следующий год для обработки в июле.

Вот смотрю на оф.сайте регламент применения для Ридомил Голд - сроки ожидания - для винограда - 21 день при 4-х допустимых обработках, для огурца 5 дней при 3-х допустимых обработках. Про абрикос ничего не написано. Но как я понимаю - для винограда 21 день потому, что его на вино не моют, а огурец моют. Я абрикосы тоже мою. Опрыскивал где-то в середине июня, собирать абрикосы начали где-то в 10-х числах июля, т.е. три недели прошло, т.е. даже с запасом. Или что не так? Тут вон каждый день на работу езжу в центр города по Московскому проспекту - полчаса туда, полчаса обратно - канцерогенов нанюхаешься - куда тому Ридомилу с Хорусом!

Ну вот - убытков на 36 грн... Но я думаю - сработал эффект плацебо - это когда принимаешь бесполезные лекарства, но искренне веришь в их целебность и вылечиваешься! И вспомнил - после цветения (а цвел виноград у меня в этом году гдето 10 июня) я обрабатывал Ридомилом Голдом помидоры от фитофторы, заодно и виноград опрыскал, и абрикосы тоже.

О-о! Спасибо за подсказку - я искренне думал, что у Квадриса - меньше срок ожидания, чем у Хоруса. Но даже если где-то я и перепутал, то всё равно крайняя обработка у меня была неделю назад, а урожай начнется недели через две. Т.е. ~ 25 дней после обработки Квадрисом и пройдет. Вчера обрезал листья - свежих живых пятен нет, только подсохшие, т.е. обработка эффект дала.

Вот честно, я не планирую себе каких-то схем обработки и ещё выполнения их - не хватает скурпулёзности и педантичности Точнее - у меня есть схема, простая + по необходимости. По этой простой схеме я провожу 4 обработки: 1) 5% железным купоросом перед укрытием (ЖК, кроме подавления грибков стимулирует опадение листьев) 2) 5% железным купоросом после открытия (ЖК еще немного задерживает просыпание почек, т.е. помагает пережить весенние возвратные замарозки) 3) С началом сильного роста побегов, во время первой подвязки - обрабатываю баковой смесью от Милдью, Оидиума и насекомых - обычно это Хорус+Топаз+Актара. 4) После цветения - еще одна обработка Хорус(или Ридомил Голд)+Топаз+Актара. С "плановыми" обработками - всё. Дальше смотрю по погоде и состоянию - после сильного дождя опрыскаю колоидной серой. При появлении пятнышек - в июне, начале июля - Хорусом (или Скором) + Актара. Во 2-й половине июля - средством с более коротким сроком ожидания - - Квадрисом + Актофитом. А перед сбором урожая - только коллоидной серой. Во время сбора урожая - уже ничем не брызгаю, невзирая на следы болезней. Но перед созреванием срезаю нижние листья, вот как вчера.

И Лора тоже уже можно есть. Конечно, еще не дозрела, не очень сладкая, но мне, как диабетику, самое то: Нормально набирают размер и вес груши Изюминка Крыма, на восьмой год после посадки: Когда-то мне говорили, что этот сорт плодоносит только в Крыму, типа - название само за это говорит. Цвела эта груша у меня с первого года после посадки, что-то вязалось, но сразу и осыпалось. В прошлом году думал её совсем срезать, но срезал только центральный проводник - получилась чаша. И вот в этом году груши завязались и более-менее растут нормально (тьфу-тьфу!) Талгарская красавица - 4-е плодоношение: Бере Боск Масляная - 3-е плодоношение (в 1-е была 1 грушу, во 2-е - 2 груши, а в этом году - десятка два):