dimalozz

Хочу звернути увагу на одну проблему (поки не пізно), кольори самої кухні можна робити яскравими контрастними - якими хочете, але такий візерунок - це не дуже. Аргументую: навіть якщо господиня буде тримати на кухні ідеальний порядок, то все одно виглядати буде як срач смітник, якщо таке влаштовує, тоді вперед. п.с. Декор він тому і є декором, що італійські дизайнери з нього роблять максимум одну смужку десь у ванній, а наші люди умудряються навіть спальню забабахати "крупнокаліберними" загагулінами ще й з максимальним контрастом по тону... І де тих дизайнерів навчають...

Безпровідні технології — це вже навіть не майбутнє. Наразі тільки питання в доступності. А за пару років думаю навіть безкоштовно зможете сидячи в туалеті дивитися на своєму айфоні смартфоні зображення з дистанційної відеокамери

Це відома проблема про яку говорять всі ОСББ, вже й заяву в антимонопольний комітет ніби писали бо такого як в нас немає ніде: чому водоканал змушує всіх ставити персональні лічильники, ще й штрафує якщо щось не так з пломбою, а гроші бере з загального лічильника будинку!? Обленерго та львівгаз наприклад такого собі не дозволяє: вони з кожним мешканцем розраховуються окремо, без посередників. А найцікавіше те, що ОСББ по закону не має права бути таким от посередником, фактично перепродавати воду мешканцям. По лічильниках квартир і будинку завжди неспівпадіння, причина проста: лічильники всі неточні. Наприклад коли з крана капає вода то лічильник в квартирі не крутиться, але таких квартир багато тому будинковий лічильник крутиться як має бути. Або банальний приклад: в туалетний бачок набирається вода і в самому кінці пару літрів вже доливаються слабеньким струмочком, ось цей струмочок ваш лічильник вже не відчуває, а сумарний потік всіх "струмочків" будинку якраз і намотує за місяць суттєві показники (правда не думаю що аж такі як ви кажете, це вже мабуть люди самі "округлюють").

Відписав в приват.

В мене панельне перекриття нерівне тому товщина стяжки теплої підлоги від 7 до 9 см. Стяжка: цемент+пісок+вода+пластифікатор. Сохне вже більше 5 тижнів, тріщин не помітив (т-т-т). Питання до компетентних людей: чи не зашкодить підлозі, якщо обігрів включити до того, як вона на 100% затвердіє і висохне? Чи може бажано включити на мінімальний нагрів щоб просохла нормально ще до укладки плитки?

Я теж шукав електриків, в результаті зрозумів, що найкращі електрики покищо ті, яких знайшов на форумах в результаті робив схему проводки сам, і щиток збирав сам. Схему щитка кілька разів перемальовував, причому зміни були докорінними, в результаті дійшов (на мою думку) доволі оптимального варіанту. В мене на 3-кімнатну квартиру 18 незалежних ліній йдуть променевим способом: ванна, туалет, балкон, коридор (світло + розетки), дитяча (світло + розетки), спальня (світло + розетки), вітальня (світло + розетки), кухня (світло + 2 окремі лінії для розеток), кондиціонери1 (дитяча+спальня), кондиціонери2 (вітальня+ кухня), дверний дзвінок, тамбур. В щитку на вході автомат 25А типу С (щоб спрацьовув пізніше за автомати типу В які стоять на окремих лініях), фактично вхідний автомат грає роль рубильника на всю квартиру, далі з нього живлення йде на реле напруги (номінал 40А) яке відсікає живлення якщо напруга виходить за межі заданого діапазону (наприклад 170-250В) - це повинно зберегти тендітну техніку від скачків. Після реле все дуже просто - всього лише два ПЗВ на 30мА (40А) на одному всі розеточні лінії, на іншому лінії світла. Це зроблено по простій причині: переважно ПЗВ спрацьовують від різної техніки і "пальців у розетці", тобто вибивати буде переважно від розеток, і в такі моменти квартира не буде опинятися в темноті оскільки все світло йде через інше ПЗВ (там воно більше для захисту від пожеж або необережного підключення світильників наприклад). В кожній групі автомати типу В але різного номіналу залежно від спожживачів: світло по 6А, розетки і кондиціонери по 10А, розетки кухні по 16А. Знаю що є люди які люблять ставити "чим побільшеее" але насправді номінал автоматів має бути якомога менший, це дасть вищий рівень захисту, хай краще цей автомат іноді зайвий раз відключиться ніж навпаки: буде увімкненим навіть тоді, коли у вас вже проводка нагрілася і розетки іскрять. А якщо дійсно треба буде, то якісь автомати можна замінити на 20А наприклад. Порахувати споживання просто: 16А = 16 х 220 = 3520 Вт (думаю суттєво більше ніж 2КВт в мене ні в яку розетку не буде запихатися, максимум це електродуховка). Мушу зазначити, що по плану в мене повинен був стояти ще третій ПЗВ з чутливістю 10мА на який би лягали "мокрі" зони (ванна, туалет, балкон) і дитяча кімната, щоб бути спокійним за здоров‘я дитини. Але по-перше купити ПЗВ з чутливістю 10мА виявилося можна тільки під замовлення (ціна біля 500грн), по-друге всі переконували що 10мА це вже зайве, мовляв 30мА теж захистить людину (хоч і тріпне добряче по пальцях), ну а головне, я вирішив що все одно поки дитина мала, то автомат розеток дитячої буде в щитку вимкнений. Вся автоматика крім реле напруги була фірми АББ, куплена в одному магазині приблизно за 1500грн (1 двохполосний вхідний автомат, 18 однополосних, 2 ПЗВ), реле куплене десь на південному за ~240грн. Щиток на 32 позиції приблизно ~170грн, з‘єднувальний "гребінець" ~50грн, нульові та заземлююча шини. Розводка по квартирі велася мідними моножильними кабелями ВВГнгLS 3х1.5 (~100м) та 3х2.5 (~200м), ввід в квартиру кабелем 3х6. Крім того зразу провели кілька ліній для інтернет-мережі та лінії для датчиків сигналізації. Вся розводка йшла по стелі (закриється натяжними стелями), без коробів (з‘єднання тільки в глибоких підрозетниках на зажимних клемниках WAGO 222 серії). Щодо майстрів: звертати увагу на те, яким інструментом працює електрик, особливо це стосується різання ізоляції, (без спеціального ножа і стріпера можна зіпсувати проводку) та з‘єднань (зажимні клемники зводять людський фактор до мінімуму). Також важливо — не забути, що всі гвинтові зажими потрібно з часом підтягувати. В першу чергу наприклад через рік попідтягувати всі гвинти на автоматах в щитку, також бажано зажими в розетках, особливо там де велике споживання. P.S. На рахунок різниці у вазі між китайськими та європейськими автоматами. Думаю там як мінімум причина в наявності камери дугогасіння - спеціальні контакти, які дозволяють моментально розірвати з‘єднання при КЗ, оскільки без цього засобу між контактами може проходити електрична дуга через яку може протікати струм ще (відносно) тривалий час, відповідно за цей час може щось згоріти...

Я би попросив контакти львівських виробників. В мене інша проблема: у всіх кімнатах поставив данке і не парився (там торці підвіконників входять в стіну), а на кухні балкнний блок і підвіконник відповідно має відкритий торець, а у всіх пластикових (і не тільки) торці виглядають дуже погано (заглушки пластикові або інше торцювання яке небуть), вирішили що звичайно найкраще зробити зі штучного каменю такий підвіконник як стількицю кухні, але цей варіант явно дорожчий, плюс етап замовлення кухні у нас буде вже тоді коли стіни всі готові пошпакльовані-помальовані. Отже задача: звичайний білий підвіконник з гарним гладким торцем і бажано скругленим кутом. Бачу можливі варіанти: бетон, дерево, штучний камінь наливний (де замовити?), штучний камінь Corian (дорого і краще замовляти разом з кухнею).

Я би не радив фанеру ФСФ - здоров‘я своє і дітей пошкодуйте.

Плюс один: тяжело порезать ножом и сжечь огнем. Недостатки: 1) небольшой выбор рисунков и цветов. А вообще (сугубо имхо) популярность ламината "под мрамор" и "а-ля гранит" в самом низком ценовом сегменте уже в каком-то смысле ставит эти материалы на один уровень с деревенскими коврами на стенах )) плюс повсеместное употребление этих материалов в совковых постройках начиная от пдоконников и цоколей магазинов заканчивая станциями метро и памятниками вождям и неизвестным солдатам.. и надгробными тоже... 2) Пористость уже обсуждали. 3) Обрабатывать трудно, реставрировать тоже. 4) Имеет радиационный фон (у разных сортов разный, но есть).