sscom

После очередного сильного дождя потек подвал.

Откопал внешнюю сторону на 35-40 см вглубь, залил водой полученную траншею и посмотрел из подвала откуда течет - несколько маленьких ручейков.. Поможет ли глиняный внешний гидрозатвор?

Такая система будет работать если сумарный расход дождевателей зоны полива не будет превышать 2 м3/ч и правильно подобран трубопровод

2 м3/ч - это макс. расход 4-х дождевателей по паспортным данным (4*0,5). Трубы еще не прокладывал. Думаю до колодца с кранами (будет ручное управление, без электроники) тянуть 32мм, а разводку делать 20 или 25. Ведро 10л набирается за 12 сек. С таким диагнозом пациент будет жить?

Добрый день.

Подскажите, пжлст, давление в водопроводе 4-4,5 атм, ветки будут потреблять до 2 м3/ч каждая и иметь от 3-х до 4-х дождевателей в каждой (Хантер 2000 и 3000).

Такая система будет работать?

Добрый день.

Подскажите, пжлст, давление в водопроводе 4-4,5 атм, ветки будут потреблять до 2 м3/ч каждая и иметь от 3-х до 4-х дождевателей в каждой (Хантер 2000 и 3000).

Такая система будет работать?

Спасибо! Прочитал всю ветку. Буду использовать Аквамат-Пенетрат для наружной вертикальной гидроизоляции цоколя и на всякий случай подвал промажу изнутри.

А еще три вопроса:

1. Это ср-во заменяет рубероид в качестве горизонтальной гидроизоляции или использовать их одновременно?

2. После обработки надземной части цоколя штукатурка, декор. камень и т.д. нормально будет держаться на Аквамат-Пенетрате?

3. Если обработать всю надземную часть - лучше перезимует до весны в таком открытом состоянии?

Добрый день.

Схематически набросал то, что получилось на данный момент.

Все что ниже уровня земли укутано толстой пленкой.

Вопрос заключается вот в чем:

нужно ли вертикально гидроизолировать надземную часть фундамента?

Если да, то не будет ли потом от нее отваливаться отделка?

если это ошибочно, то в чем корень зла?

Разрываюсь между точно такими же вариантами. С периодичностью раз в неделю принимаю для себя решение остановиться то на одном, то на другом Вы не пробовали действительно обратиться к конструктору для просчета? Видимо сам попробую это сделать в ближайшее время. Если будут результаты - сообщу. Если у Вас будут раньше - пишите Вы.

как лучше, покупать блоки длинной 2400 и колоть

Может быть аналогия не совсем уместна, но у меня в голове сразу возникло сравнение с плитой перекрытия или оконной(дверной) перемычкой. Их же не просто так льют, расчитываются нагрузки. Как по мне, то лучше не рисковать. Используйте стандартные размеры. Сам как раз нахожусь в той же стадии - готовлюсь лить пятку, на нее блоки и потом армопояс. Скажите, под пятку планируете стелить какую-то гидроизоляцию? какую?

Подушка фундамента – монолитная, шириной 500мм, высотой 300мм, бетон М300 – 12м3, арматура Ш12мм. Фундаментные блоки 24-4-6, в количестве 83шт.

Можно уточнить, под монолитом чем-то посыпали( (песок, щебень)

Я сегодня снова прикидывал цены на ФБС и бетон

Если не принимать в расчет разницу, между маркой бетона, который идет на монолит и на ФБС, то цена продукта на выходе с комбината - одинакова +- пару процентов.

 

Поэтому надо смотреть на стоимость арматуры для монолита, стоимость аренды крана, стоимость аренды опалубки, стоимость доставки бетона/ФБС, и прочие "мелочи". Именно эти составляющие влияют на цену конечного продукта.

Потому как куб М100-150 в ФБС, по цене равен кубу бетона М200-300 в монолите

Согласен, но отчасти.

ФБС 24.5.6 2,4м х 0,5м х 0,6м = 0,72м3 = 330грн т.е. условно 460 за м3

В Одессе куб бетона для заливки из миксера стоит в среднем 600 грн.

Кран - 1500 грн в день

Работа по заливке - 30$/куб

Работа по укладке ФБС - 7$ за шт.

А если добавить арматуру и опалубку, то экономия выходит процентов 20-25%!

Вопрос по бетонной подошве под ФБС. Она должна быть армирована. А обязательно ли? Может можно съэкономить на этом?