mvas78

Нормально у атмосферников с КПД. В среднем соответствует паспортному, а там - 91-92%. Получить такое значение вообще не представляется технически сложным. Главное - не забыть вставить турбулизаторы (иначе будет 82).

Будучи всё-же объективным считаю что этот тариф не имеет права на *экономическое* существование. Его конец был только вопросом времени. Я, конечно, всегда понимал желающих топить дёшево, ПОКА ДАЮТ, но не понимал - почему большинство считало что эта лафа не кончиться никогда? Вы цены на Э/Э по соседям видели? Польша - 0,1475 евро/кВтч = 4,9 грн. Надеюсь все в курсе что за "социальный тариф" приходится платить отсутствием развития в отрасли? Отакой вот фашизм Ждите очередную волну на ТТ.

В том и дело что между "от 6 до 7,5" до "8000-8500 ккал/м3" - большая разница. Точнее говоря, между 6 и 8500 разница в 50%. И нет никаких оснований ДОВЕРЯТЬ всяким неясным сайтам, особенно "российским" при том, что есть официальные данные, официальная наука, и данные эти - они не только для оплаты, они используются в технических целях. И, что удивительно, всё, обычно, сходится. И вопрос не только в теплосчетчиках. Вот простой пример. Промышленные котлоагрегаты настраиваются на избыток воздуха при горении 1,1, иногда, даже, 1,05. Вы понимаете что если вдруг изменится калорийность топлива - то вся настройка может пойти вразнос? Но этого не происходит. Т.е. калорийность топлива - достаточно стабильный показатель. Ну и напоследок - если вы считаете что газ бодяжат - может расскажете и техническую сторону? Чем, где и каким образом?

ГОСТ: 1. Теплота сгорания низшая, МДж/мГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия (ккал/мГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия), при 20 °С, 101,325 кПа, не менее 31,8 (7600) Ещё есть вопросы? Реальный КПД - вы его замеряли? А я замерял. Справа от меня стоит чемодан - называется MRU DELTA 2000 - нагуглите, что это такое?

Про "7 реальных кВт" - это бабушкины сказки. Бессмысленный поиск зрады там, где её нет. Если это было в самом деле так - то это бы выявилось на первом-же предприятии, где установлен теплосчетчик. Вы представляете какой-бы стоял вой, если недосчитаться 22% тепла, при погрешности узлов учёта в 1-2%? И, что характерно, мы снабжаемся газом из тех-же сетей, что и Европа. А они, заразы, всё знают, но молчат - поддерживают своим молчанием обдирание украинцев как липки. Одним словом - гейропа.

По лицу мэра видно что ему так хотелось - как голодному срать)

Надо описывать яснее. Вы написали "напор слабый" без всякого уточнения. По формуле тепловой мощности Q (кВт) в зависимости от расхода V (м3/с) воды и дельты нагрева (градусов). Q=c * V * dt Откуда получаем что дельта (величина) нагрева: dt = Q / (c * V) - прямо пропорциональна мощности и обратно-пропорциональна расходу. Когда вы включаете подмес, то расход горячей воды снижается, соответственно, по законам физики, растёт дельта нагрева и температура на выходе из колонки. А при достижении максимальной температуры срабатывает защита колонки и перекрывает газ. Если вы откроете инструкцию на свою колонку то там должно быть написано что эта колонка не предназначена для использования со смесителями, что температуру надо регулировать ручкой на самой колонке, а не подмешивая холодную воду (хотя конкретно к вашей колонке такой записи может и не быть). Вы бы хоть марку колонки написали. Возможным решением может быть или снизить пламя на горелке (мощность), или заменить колонку. Фитинг на М-П трубе, возможно, и влияет, но, обычно, высокое гидравлическое сопротивление даёт сама колонка. Возможно колонка засорена (накипь в теплообменнике или шлам, или фильтр засорён).

Насчет выводов на основе "общения" - это ещё та научная стезя Учитывая засраный пиролизник - подозревается топка сырыми дровами и всяким мусором. Вообще - сравнивать потребление дров - это задача достаточно интересная. Как эти дрова учитывались? По весу? Или по машинам? Какая у кого температура в доме? Какое утепление? И т.д. и т.п. банально - в некоторых даже неутепленных домах в стеновм промежутке засыпан керамзит, а в других "для экономии" - только воздух У кого-то в доме +20, а у кого-то - +27. Кто-то любит приврать "как всё плохо", а кто-то - "как у него всё классно". Как сравнивать-то? Чесный результат может дать только замер содержания O2 и температуры дымовых газов (про CO и производные CnHm уже молчу).

Та всё понятно. Из-за слабого напора колонка перегревает воду, а использование смесителя для охлаждения этой воды эту ситуацию только усугубляет, так как расход через колонку падает ещё больше, вплоть до отключения колонки. Скажем так - колонка в решение этого вопроса вписывается плохо. Можно попробовать снизить расход газа, регулируя горелку крутилкой или просто поджав газовый краник. Это позволить "подогнать" можность колонки ближе к фактическому расходу воды.

Низкотемпературные СО позволяют эффективней использовать определенные источники тепла. Например, тепловой насос будет брать меньше электричества, конденсационный котёл выйдет на более высокий среднесезонный КПД. Теплый пол является низкотемпературной СО по своей природе. Радиаторы для низкотемпературного режима устанавливаются в бОльшем количестве, чем для высокотемпературной. Если в качестве источника тепла у вас газовый (неконденсационный), электрический или твердотопливный котёл - тогда вообще без разницы, какая у вас СО.

Ну давай возьмём тогда только котёл по минимуму в 25000 и экономию в 17% или 47 м3 в месяц. Получим окупаемость по текущей цене газа 7,5 лет. Вкладываться в такой срок имеет смысл только в том случае, если нет более быстроокупающихся вариантов. И это без учёта возможно больших затрат на сервис, в сравнении с более простым котлом (а учитвая такую низкую цену котла, как для конденсационника - вопрос цены сервиса особенно актуален). Добавлено через 6 минут Есть ещё вопрос стоимости денег. Обычно их всегда учитвают. Обычная ставка кредита под любые нужды (т.е. без договорняка с продавцами, которыми компенсируют "лготные периоды") - 15%. И если у человека есть ЛЮБОЙ кредит с такой ставкой - то при отвлечении 25 тысяч на любой срок надо эту ставку учитвать. И в результате эффект от таких инвестиций может быть даже отрицательным. Но тут надо считать

А какая отапливаемая площадь? Вопрос, в самом деле, интересный

И как сэкономить 30% только на газовом котле, если, допустим, установлен какой-то условный Данко, с КПД около 92%? Без перевода системы в низкотемпературную - среднесзонное КПД конденсационника будет 100-102%... Вот и получишь +10%. А чтоб получилось 30% - это надо чтоб изначально стоял КЧМ Допустим, система низкотемпературная, и котёл выжимает максимальные 106-109% - в любом случае - это всего 15-17%, но не 30%, с призрачной окупаемостью ЗА 10 лет. Насчет 25-30 тыс. - нельзя-же считать стоимость только котла. Добавьте материалы, работы, согласования с горгазами. Поэтому - 40 тыс - это ещё скромно.

Каждый из этих +10+5+8+3+4% может стать в приличные расходы, поэтому начинать надо с формулы окупаемости, и вкладывать первоочередно в мероприятия с самым коротким сроком. Сэкономить 10% на газовом котле, заплатив минимум 40 тысяч - это при расходе газа в 250 м3 в месяц окупаемость будет _без учета стоимости денег_ 29 лет. А если посчитать стоимость денег, а если посчитать сервис? Да, газ, конечно, ещё подорожает. Но на тот момент и доступность денежных средств изменится, так как это всё подвязывается под экономику (или наоборот). Есть мероприятия которые не связаны прямо с экономией. Например, комфорт, эстетика - их вообще тяжело оценить А понты? Это же вообще бесценный продукт )))

Та не, там, судя по картинке, после крана только манометр и воздушник. А сбросник на втором патрубке котла привинчен. Хотя логично манометр соединить с предохранителем а на выходе оставить только воздушник. Расширитель тоже желательно ставить на обратке до всякой арматуры, но если предохранитель стоит - то уже и ладно.

Тогда, невнимательность моя. Действительно полотенчик от БКН при газовом котле будет экономичней. Добавлять 50 л (условно) на объем надо было-бы если бы мощность нагрвателя в БКН была расчетной впритык к потребности в горячей воде. Но, обычно, это вовсе не так - мощность нагревательного элемента может КРАТНО покрыть потребность в горячей воде, потому-что обычно подбирается так, чтоб котёл не тактовал при нагреве. Поэтому, даже если от этой мощности отнять условные 500 Вт на полотенчик - то это почти никак не скажется на запасе горячей воды. Но тут надо понимать какой котёл, какой объем БКН, какая мощность змеевика, какое потребление горячей воды (желательно максимально-часовой и суточный расход). Как пример - у меня бойлер 100 л с ТЭНом 1,2 кВт в среднем обеспечивает 600 л горячей воды в сутки. А нагревательный элементв БКНа даже в 100 л бойлере будет более 10 кВт. Т.е. запаса на всякие полотенчики - хоть отбавляй. Но есть другое - летом котёл будет включаться с частотой пропорционально объему БКНа и гистерезису регулятора температуры в БКН. Тут чем больше объем (или больше гистрезис) - тем реже будут включения (когда нет разбора горячей воды).

При всём моём критическом отношении к владе - к сдуванию стропувы они ни при чём. Я давно жду пока подохнут и стропувы и другие котлы, непригодные для сжигания дров, но продающиеся как дровяные. Подумайте на тему, почему котлы вроде Стропувы отсутствуют на рынке Германии? (ладно, даю подсказку - в Германии ОБЯЗАТЕЛЬНО в паспорте указывать данные по КПД и выбросам из протокола СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ, а у нас можно написать "КПД = 99%" - и всё.) Добавлено через 4 минуты Поки я відповідав - ви вже відповіли майже те саме )) Насправді - стропуву вбили зовсім не погані показники, а велика кількість клонів) Тож, ринок трохи подорослішав, тому що з'явилися досить пристойні котли, але до Німеччини ще далеко ))

Выше, если учесть контекст диалога. Или следует считать что фраза "А вот электричества набежит будь здоров" вообще не связана с ранее написанным. Если так - то, да, набежит, конечно. Хоть от электрополотенчика, хоть от бойлера + водяной полотенчик, даже если вы воду брать не будете. В зависимости от мощности установленного полотенчика. Добавлено через 1 минуту Так и водяной можно поставить маленький или прижать до минималочки. Так-что, при желании, расход можно получить и там и там. Но электрический проще включать по необходимости. Клац, и всё. А водяной - только вентиль крутить.

Вы считаете что поставив полотенчик на рециркуляцию бойлера не набежит?

Тут смотря что сложней - поставить розетку или провести трубы к полотенчику.

Hint. Догрев маленьких помещений можно организовать мероприятиями по дестратификации более крупных помещений в которых непосредственно установлены кондишины. Организовать воздуховодами минимальных сечений. Да и вообще дестратификация при воздушном отоплении - это рекомендуемое мероприятие. Правда, в промышленных масштабах это организовывется с помощью специальных "пушек"-дестратификаторов Но, главное тут, принцип - собрать тёплый воздух в верху помещения и распределить его в нижних слоях

Большинство регуляторов с термостатическим элементами работают по принципу изменения пропускной способности в зависимости от разницы между некоторой условной заданной (*) и фактической температурой термобаллона (регулируемой среды). Для радиаторного регулятора регулируемой средой является воздух в помещении, на температуру теплоносителя он не реагирует (разве что косвенно). Так, например, если разница межу заданием и фактической температурой = 10 градусов - то пропускная способность будет 100% от KVS, а если разница будет 1 градус, то пропускная будет 10%, а если разница будет = 0 - то клапан закроется. Цифры, понятно, условные, зависят от конструктивных особенностей. Таким образом обеспечивается регулирование с определенными упрощениями, но достаточно точно для практического использования.

Судя по цвету дымохода - Т за котлом бывает и за 300?

На самом деле толщина стали не является каким-то особенным показателем качества. При правильной эксплуатации гнить там нечему, а текут обычно по сварке, а не от сквозной коррозии.

Классный и современный - это вот это: а не вот это вот все... Альтеп и НЕУС - 100%-е дёгтегонки. Остальные лень смотреть