mvas78

Теплообменники разные. У Altep 4 хода дымовых газов и больше на 1 "полочку". У Defro 2 хода дымовых газов (2-й ход разделен "полочкой"). Т.е. у альтепа выше и поверхность теплообмена и длина тока дымовых газов - это будет влиять на топливную эффективность больше, чем циферка записанная в паспорте котла. Но это по картинкам найденным на быструю руку в интернете. Бывает что интернет подсовывает не те картинки. Про мощность - да. Но я бы больше смотрел на конструкцию теплообменника, суммарную "длину" тока газов и на общую поверхность теплообмена. Добавлено через 3 минуты ПС. Ещё нашел вариант Дефро с 3 ходами - 2 хода между полочек, а третий, на выхлопе - в виде труб.

Нет, с такой позицией я согласен, можно не быть честным в рекламе, но быть честным в том, что нельзя быть одновременно и умным и красивым, и надо преуспеть на фоне конкурентов. В этом уже ничего зазорного нет. Просто сейчас это имеет такую дикую форму, с продажей всякого говна, которое бы покупатель в самом деле никогда-бы не купил, знал бы его реальные показатели (и правильно бы сделал). Но при этом не стоит ссылаться на чужую недобросовестную рекламу, когда у самих рыльце в пушку И, ещё раз повторюсь с советом - затребуйте от производителей сертификаты испытаний. Соврите что крупный промышленный заказчик получил предложение от немцев на сотню котлов для установки в каждой производственной будке на случай войны, и ищет отечественный аналог, но нужны реальные протоколы (на дровах). Немцы, мол, предоставили (а у них без этого не бывает, поэтому у них часто в паспортах КПД пишут с двумя знаками после запятой - столько, сколько дали в испытательном центре).

О, неужели у нас уже появилась добросовестная реклама относительно ТТ котлов? Извините, не знал =) Учту. Пройдитесь по своему сайту, из вашей ссылки. Может найдёте где правду? Например, котёл: Котел на твердом топливе ProTech ТТП 12 кВт Эконом - Работает на твердом топливе – дровах, угле, брикетах. - КПД % 80 Конструкция - традиционная советская для котлов угольных под антрацит. Картинка "+". Так вот. 80%. Повторяю ВОСЕМЬДЕСЯТ. Да у котлов такой конструкции В РЕЖИМЕ да на хорошем антраците всегда было (и всегда будет) 75%. Никаких 80% там НИКОГДА не было. А на дровах там будет в среднем за отопительный цикл 30-40%. Т.е. это котёл который не предназначен для дров вообще. И нужно четко про это написать: "Расчетное топливо - уголь (антрацит). При необходимости возможно сжигание дров со снижением КПД и тепловой мощности". А у вас - необорот, дрова указаны первыми в перечислении видов топлива, что наталкивает на мысль что это котёл именно для дров, с КПД 80%. И ни слова не сказано на каком виде топлива там 80%. Хотя 80% не может быть ни на каком. В принципе. Так вы это - сначала свой сайт приведите в соответствие... Потому что дальше у вас у котлов у которых на дровах реальных 60-70% указано КПД 85%, а у котлов, у которых реальных 85% - указано 92%.

Спробуйте. Але диск буде давати менший опір тому-що він не на всю довжину труби. І я так зрозумів що труба у вас одна, тому-що у паспорті і на сайти дві труби.

Не думаю что возникнет проблема при уже горящем котле. Но как будет при розжиге, когда тяга ещё слабая - неизвестно.

Якщо зовнішня труба 180 мм а внутрішню зробити 140, тобто зробити 20 мм то живий перетин утвореного кільця буде 100 см2. Це еквівалентно трубі діаметром 115 мм. І це 40% від перетину труби 180 мм, тобто, площа зменшиться, але не так вже й суттєво. А ви взагалі використовуєте вентилятор? Як я розумію вентилятор там не обов'язково використовувати, якщо достатньо тяги.

Думаю, до 30-х годов послужат нормально, а дальше - 50/50...

Не самое оптимальное решение. Повышение эффективности на той-же поверхности возможно за счет улучшения "сбора", для этого надо обеспечить максимальное "прижатие" потока к теплообменной поверхности. Если грубо - данное мероприятие должно уменьшить количество масс вещества не участвовавших или плохо участвовавших в теплообмене. Т.е. тепло собирается с бОльшего количества газов, пусть и с меньшей удельной отдачей, но за счет увеличения объема общий сбор тепла увеличивается. В идеале для сбора тепла - чем тоньше слой, тем лучше, но растёт аэродинамическое сопротивление. Поэтому я и пишу - оставить зазор 10-20 мм. А трубулизация - только как дополнительное мероприятие. Если зазор получился великоват, и есть резерв тяги - то можно турбулизацию усиливать. Наоборот - ослаблять.

И куда вы там планируете вставить трурбулизатор? У этого котла довольно прилично поверхностей и без турбулизатора и длинный ход дымовых газов. Разве что в последний ход где две трубы можно что-то пошаманить. Но там вряд-ли можно что-то существенное выиграть. Добавлено через 6 минут Если тяга аж гудит, то можно последний ход с двумя трубами заузить установкой внутрь трубы меньшего диаметра. Оставшися просвет должен быть 10-20 мм, и в этот просвет можно добавить турбулизатор. Дожно получится что-то вроде шнека. Труба с лопастями. Понятно, что труба должна быть заглушена как минимум с одной стороны. Только не слишком усердствовать с турбулизацией. Желательно просчитать получающееся сечение, сопоставить его с сечением дымохода и остальных сечений по ходу дымовых газов. Это интенсифицирует теплообмен за счет усиления турбулизатции потока, и нагретая до 120-180 градусов труба-заглушка будет переизлучать и добавит ещё немного ИК-излучением. Но, повторюсь, много к КПД это не даст. Но если уж у вас такой избыток тяги - почему-бы и не попробовать? И этот турбулизатор придётся регулярно вынимать на проверку.

Ход вашей мысли понятен, но вы путаете причину и следствие. После включения насоса температура подачи становится "равна" температуре обратки не потому, что котёл перестаёт нагревать воду, и тепло начинает улетать в дымоход, а потому, что с насосом расход воды через котёл существенно увеличивается, а дельта нагрева сокращается, и очень сильною. Поэтому, если без насоса может быть температра 50/30, то после включения насоса 25/50 циркуляция может быть до 3 м3/ч, и при работе котла на 10 кВт это будет означать нагрев воды аж на целых 3 градуса, т.е. график будет 50/47. Но это не означает что тепло с насосом уходит в дымоход. Наоборот, эффективность работы котла в таком режиме ВЫШЕ, и в дымоход уходит меньше. И радиаторы работают в таком режиме 50/47 градусов тоже эффективней, чем в режиме 50/30, потому-что средняя температура выше. Добавлено через 2 минуты Не заморачивайтесь с насосом, он не имеет никакого отношения к вашему вопросу. Насос в самом деле довольно избыточен для вашего случая, но единственное ухудшение которое вы можете испытать - повышенные счета за электричество. Но можете включить его на минималку, чтоб платить меньше. Если у вас проблема с влажностью - вентилируйте помещение. Да, обычно межкомнатные двери не обеспечивают достаточной герметичности чтоб устранить попадание влаги. Разница в температурах по разные стороны двери будет приводить к существенному перетоку воздуха даже через небольшие неплотности. Гравитационное давление. Теплый воздух будет входить в верхней части двери, холодный выходить в нижней. Этого достаточно теплый воздух попадал в помещения, охлаждался, и вызывал повышение влажности.

Заростання може статися якщо після встановлення турбулізаторів буде нестача тяги і через це не буде вистачати повітря на повне спалювання. Тобто, котел почне працювати або у режимі тління або за значної нестачі повітря. Це можна визначити за непрозорістю продуктів горіння, за темним полум'ям, або якщо із комину виходить не білий пар, а густий дим від сірого до чорного кольору. Який у вас котел? Чи взагалі йому допоможе встановлення турбулізаторів? Тому-ще це не є універсальним рішенням, тут ми говоримо про котел із відносно добрим спалюванням (подібним до Калвісів). Якщо у вас котел в якому принципово не можна позбутися сажі та дьогтю - то турбулізатор може призвести до повного блокування тяги, а це небезпечно.

И снова здравствуйте. Так почему в паспорте не указано что 12-36 - это на угле? И, кроме того, там написано буквально так: "Продолжительность рабочего цикла (в зависимости от вида топлива) [ч] 12-36". Где-же в этом диапазоне вид топлива "дрова"? Не попал? Забыли? Не заметили? Опечатка? Бумаги не хватило? Или таки наеб обманули? Так что такое ваш паспорт котла, бумажка, или не бумажка? Это мы ещё до КПД не добрались. Вы вообще умеете определять КПД? Сколькими способами? А я - умею. И делаю это регулярно (вот крайний раз делал это неделю назад). И ответственно заявляю - у этого котла в принципе не может быть КПД 85%, причём, ни на угле, ни на дровах. А то что вы его не производите лично - не так важно. Вы лицо заинтересованное в его продаже, получаете с них свою зарплату. Добавлено через 10 минут Моя вам рекомендация - требуйте от производителя протокол сертификационных испытаний на расчетном виде топлива. Кстати, почему в паспорте не написано какой вид топлива является расчетным? если и дрова и уголь расчетные - то протокол на обоих видах топлива. Это вам-же польза будет.

Открыл паспорт ваших ЭкоЛонгов, именно ту модель, что купил топикстартер. Что мы видим? "Продолжительность рабочего цикла - 12-36 часов". А у топикстартера получается только ДО 6-8 часов. Т.е. вы его в ДВА РАЗА, извините, нае обманули. То-же самое по КПД. Ну НЕ МОЖЕТ быть там 85% КПД, иначе не делали бы нормальные производители 3-ходовых или трубчатых теплообменников с турбулизаторами для достижения тех-же 85%. А в своём "ЭкоЛонг+" вы написали аж 92%, столько-же, сколько пишет немецкий KWB с трубчатым теплообменником, с турбулизаторами, самоочисткой и с лямбда-зондом (а он там не для красоты поставлен). А после этого вы рассказываете с кем можно общаться, а с кем нет. Вы для начала врать прекратите. А нет - скажите где в Запорожье можно померять ваш котёл - я приеду с газоанализатором и сделаю замер. Хочу увидеть 85% на ЭкоЛонге и 92% на ЭкоЛонг+-е... Так-что, да, в вашем исполнении, паспорт - это бумажка. И, да, тут форум, публичное место, я не в гости к вам пришел. При-чём тут "до свидания" - неясно. Не хотите участвовать в дискуссии - так не пишите ничего. Или я не понял вас, и вы свидания ищете? Так я не против. Приезжайте с вашим котлом, померяем =) Добавлено через 6 минут Чаще всего никто не ищет как обдурить. В нашем случае достаточно низкой компетенции. Вижу это постоянно. Многие просто даже не знают как их оборудование реально работает. Но сейчас уже многие опыта поднабрались. Но ещё не вполне.

Очень смешной аргумент про "паспорт". Так я вам скажу - и котлы из дешевой серии будут иметь 75% КПД. Но только при топке их антрацитом если добавлять его по совочку раз в 40 минут и разравнивать лопаткой. А при сжигании дров там будет 40%. Так что про "паспорт", пожалуйста, не надо. Переделывал котёл не производитель, а покупатель. Вот вы покупателю поясняете что "средние" котлы на дровах будет иметь КПД 60%? Потому-что 75-85% на дровах в том-же протехе можно получить только в "+" серии. Я, кстати, так и не нашел его полной схемы. Надеюсь, там есть честных 3 хода по дымовым газам. Претензии у меня не странные. В кои-то веки попал на продавца, и тут-же слышу про "реально (!) высокий" КПД, хотя там, именно в той модели, хотя-бы 70% было. А подозреваю что на самом деле около 60. И не вижу никаких проблем сделать у котла ценой даже 15 тыс. нормальный трубчатый теплообменник. Не понимаю, зачем каждый раз городить огород из этих малоэффективных "ходов". И было-бы вам счастье в виде стабильно-высокого КПД. А, да! Ходы были придуманы для традиционных угольных котлов, так-как при работе на дровах они ОЧЕНЬ сильно заростают. Не понимаю, зачем их повторять на котлах с чистым горением, раз уж в конце-концов научились их делать. Про "паспорт" - попросите у производителя протокол испытаний котла ЭкоЛонг на дровах. Сделанный сертифицированной лабораторией. Найдите там 85%. Ещё про "паспорт". Ещё в СССР были котлы марки КС-Т (и другие, КЧМ, например). Они работали на угле-антраците и реально давали свои законные 75% КПД. Но шла газификация. Спрос рождает предложение, и появились уродцы красавцы КС-ТГ. И в них в паспорте было указано - при работе на угле - 75%, при работе на газу - 86%. А потому-что был ГОСТ, ничего другого там написать не могли. Но на газу там было вовсе не 86%, а цельных 55%. Но кто тогда считал? Вот сейчас всё то-же самое. Покупают люди котлы для дров, и не думают-не гадают что "нарисованные" в паспорте "85%" написаны просто для красоты. А вы их продаёте. И говорите "реально (!) высокий КПД". Нет, я не говорю что обязательно пусть покупают KWB с лямбда-зондом по цене от самолёта, я только за то, чтоб не дурили людей на КПД. Ну нет там 85% - так не пишите, не вешайте лапшу на уши. Добавлено через 8 минут Кстати, ничего хорошего не вижу ни в альтепе ни в вихлаче. ЭкоЛонг лучше по принципу сжигания (хоть и имеет свои проблемы) но теплообменник однозначно делал человек который там ничего не понимает, а ЭкоЛонг+ - я бы даже уже назвал более-менее приличным котлом. Это я вам бесплатную рекламу сделал. На "дорогие" котлы.

Температура влияет только на точку росы при заданной влажности, но грибок не может возникнуть просто от температуры. К примеру, грибок не образуется на чердаке (если никто не догадался вывести на чердак, допустим, вентиляцию из влажных помещений). Ему нужна конденсация (влага) и питательная среда. Поэтому важно не допустить попадание воздуха из жилых помещений в неотапливаемые, и этого будет достаточно чтоб предотвратить образование грибка. А небольшое тепло, достаточное для поддержания достаточной степени сухости, всё-равно будет попадать в неотапливаемые помещения. Но могут быть и другие факторы, например, влажность от грунта может подниматься в помещение. Особенно если не очень хорошо выполнено водоотведение вокруг дома.

Можно прекращать отопление при условии что помещения в которых нет отопления не связаны с жилыми помещениями. Грибок развивает не от температуры, а от влажности (сырости). А влажность в помещении возникает от жизнедеятельности. Т.е. мы дышим, потеем, пользуемся водой, сушим, храним влажные продукты и т.п. А потом это всё конденсируется на холодных поверхностях. То что вы изначально спросили к экономии отношения не имеет. Отключайте неотапливаемые помещения, в отапливаемых исключаете перетоп, утепляете - и будет вам счастье. А о насосе будете думать в том случае, если есть недостаток или избыток циркуляции (если вы сумеете его обнаружить).

Вопрос именно в теплоизоляции. Если вы сделаете расчеты то будет понятно что увеличение толщины выше определенного предела не даёт значимого улучшения термического сопротивления конструкции. Т.е. эффективность каждого следующего слоя теплоизоляции ниже, чем предыдущего. Поэтому надёжно изолировать теплоаккумулятор с повышенной температурой и большой площадью - практически нереально, теплопотери будут высокими, перекроют всю выгоду от накопления тепла. Для натрубной изоляции даже есть такой эффект, когда дополнительные слои могут давать даже отрицательный эффект. Но это связано с формой (т.е. каждый последующий слой имеет бОльшую площадь чем предыдущий).

Тот Эколонг что купил топикстартер - у него нет никакого "реально (!) высокого КПД". После переделки в трехходовый там КПД реально (!) стал получше (но всё равно не реально (!) высоким, просто получше). Смотрите внимательно на картинку, которую вам нарисовал топикстартер. Если вы не согласны - то сообщите, каким образом вы определили что КПД там "реально (!)" высокий. По моему опыту КПД там не самый низкий (как в категории котлов на вашем сайте "эконом", где КПД на дровах не имеет и 40%), но вряд-ли достигает даже 75%. Кстати, картинка котла, который купил Т.С. есть на вашем сайте. Это реально не слишком хороший котёл. Иначе не было-бы нужды его переделывать. Чтоб иметь "реально (!) высокий" КПД на дровах (до 85%) нужно иметь турбулизированный теплообменник. Желательно трубчатый. С достаточной поверхностью нагрева. А чтоб иметь максимальный КПД надо иметь автоматическую регулировку первичного-вторичного воздуха. Первичного - по температуре теплоносителя (по мощности), а вторичного - по лямбда зонду. Тогда КПД будет > 90%.

Ок, с воздухом принципиально верно, но неясно куда зола деваться будет. Теплообменник теперь хорошо, но было-бы неплохо делать перекидной шибер на розжиг. Можно добавить плоские турбулизаторы.

Вы неправильно описываете и неверно интерпретируете результаты своих опытов. Котёл ничего не "тянет". Если котёл берёт 12 м3 газа на "1" с насосом и 12 м3 газа на "3" без насоса - то значит что на "1" с насосом в доме будет так-же тепло, как на "3" без насоса. Почему так происходит - я пояснял. Хотите - перечитайте. Расход газа МОЖНО замерять за 1 час, но комнатная температура, соответствующая определенной мощности котла и уличной температуре стабилизируется минимум через 12 часов, а то и через несколько суток - зависит от разных факторов. Ещё раз мой совет - не надо там ничего мудрить с насосом - просто снижайте задание на газовом блоке. Добавлено через 7 минут Да, крутилка на газовом блоке регулирует НЕ мощность. Она примерно соответствует заданию температуры подачи. А реальная мощность будет зависеть от перепада температур подача-обратка и от расхода теплоносителя. Включение насоса расход увеличивает, и, автоматика, с целью поддержания Т подачи поддаёт газку. Поэтому просто снижайте задание, и будет вам счастье.

С насосом СО работает с большей отдачей при той-же температуре на подаче, поэтому это не котёл жрёт больше, потому что тепло идёт не в котёл, а в отапливаемые помещения. Просто снижайте значение на крутилке, и всё. Кстати, КПД котла при работе насоса тоже выше (хоть и не очень значительно). Через диммер подключать такие насосы нельзя - частота вращения так не регулируется. И нет смысла. Добавлено через 7 минут Логика такая - термопатрон автоматики установлен на подаче (в верхней части котла), и автоматика поддерживает температуру подачи. Без насоса Т подачи, допустим, 50, а Т обратки - 30., т.е. средняя ЭФФЕКТИВНАЯ температура - 40 градусов. А с насосом подача те-же 50, а обратка - 40, т.е. средняя эффективная температура - 45 градусов. Соответственно, температурный градиент между радиаторами и воздухом в первом случае 40-20=20, а во втором 45-20=25, т.е. теплоотдача на 25% выше, и на столько-же выше будет и тепловая мощность и потребление газа. Цифры от балды. На самом деле с насосом и старыми СО циркуляция может быть очень сильной, и дельта очень маленькой. Т.е. радиаторы могут иметь температуру 50 вверху и 45 внизу. В сравнении с "50 вверху и 30 внизу" это существенная разница.

Написал, удалил, подумал что не совсем то... Но не успел Добавлено через 7 минут Железо бывает в разных формах. Не знаю что там ваши тесты для аквариума определяют. Но если при кипячении осадка нет - то, неясно что. "В холодной воде железа нет", при том, что анализы показали что оно есть - в этом вопрос. Возможно, что количество выпадающего осадка при кипячении недостаточно для его визуального обнаружения. Полотенцесушители не всегда из нержавейки. Бывают и с покрытием. Проверьте.

На самом деле электрокотёл совмещенный с электро - это совсем плохая идея с точки зрения проектирования системы. Выше писали почему - при работе на электросиле такой котёл будет отапливать улицу через дымоход. Тем-более что если нужен простой электрокотёл - то его можно найти за очень небольшие деньги и он будет занимать очень мало места на стене.

Если этот тот SWaG (а их много копий), у которого 190 л топка, это в 2,3 раза больше чем у топикстартера. Длительность горения - это только один один из эксплуатационных показателей котла. Если я вас не сильно напрягу своими вопросами, собираю приблизительную статистику. Вы своим SWaG постоянно пользуетесь как основным источником тепла? Топливо покупное, или бросовое? Какие показатели по отоплению получаются, за сезон? Мне интересно какая реальная эффективность такого котла. По моему пониманию у такой конструкции как у SWaG она не может быть достаточно высокой. Производители и продавцы пишут практически 90%... Но на мой взгляд цифра завышена приблизительно вдвое.

Кстати, обратил внимание что есть ProTech EcoLong и EcoLong+. Конструкционно EcoLong+ более продвинут, конструктивно напоминает Kalvis и, возможно, может иметь приличный КПД. У этого котла сразу в устье выхода из топки уложен шамотный колосник с отверстиями для вторичного воздуха и 2 хода дымовых газов, переключаемых шибером. У вас какой именно?