mvas78

Чим більше та запашніше - тим краще! Насправді, дяка коронавірусу, останнім часом ходжу по вулиці у масці, був здивований, але запах значно зменшується Сам опалюю твердотопом, але в мене піролізне горіння, і із комина лише біла пара виходить :-D

10 лет это считай что "никогда". По корректному надо учитывать с учётом расчетного срока службы оборудования, затрат на обслуживание а также учитывая стоимость денег по кредитной ставке. Потом баланс цен газ/электричество может измениться, но тут уже заранее неясно в какую сторону.

Снижая нагрев дома вы пропорционально уменьшите объем потребления тепла. Оставив циркуляцию только по стоякам вы потребление до тепла, которое отдаётся стояками. + погрешность прибора учета, которая увеличивается при снижении нагрузки.

Тогда только на нижний. В многоквартирных там всё равно обычный запорный, а не балансировочный. Высосать воду из батареи тогда уже не получится

Если очень хочется - можно. Почему нет?

Да вроде как продают и полностью элементы и даже спирали на UFO "и аналоги". Если этот прибор - аналог УФО - то почему нет?

Про бывших пожарных в Австрии не понял ничего ) А застройщику дымосос, ясен пень, не нужен. Разве что у него там промстройка намечается )

Весь юмор в электрическом отоплении Нет смысла экономить 50 Вт на циркуляции балансируя напряжениями и токами, которые всё равно в конечном итоге преобразуются в тепловую энергию, когда установлены несколько ТЭНов по несколько кВт. А так - да, не спорю - частотники весьма эффектвны. Но бороться запретами - это нерыночно, неэффективно и потенциальная коррупция (а в наших условиях это 100%-я коррупция). Рыночно - влупить тариф на э/э х3 х4 от сегодняшнего (но массы не одобрят) Хотя влупить всё равно придётся. Позже. Когда окончательно добьем ресурс АЭС. До блэкаута бы не дохозяйствовать А при такой цене на э/э и PV-панели сами-собой устанавливаться начнут. Была у нас целая инспекция, почти два десятилетия кошмарила всех проверяя и перепроверяя энергоэффективность. Но когда тариф на газ подняли (до минимально обоснованного) то все и без инспекции побежали экономить. Что там пишут, в октябре газ на треть поднимается? А экономию можно и похлеще получить. Например, частотник установленный на дымосос 1,1 кВт при включении в опциях оптимтизации для вентиляторов (она оптимтизирует крутящий момент) в результате потребляет всего 100 Вт электричества. Правда, там основной поток воздуха обеспечивается вентилятором горелки.

Офигительно полезно сэкономить 20 Вт на циркуляции при электроотоплении. Особенно зная закон сохранения энергии.

Ну почему-же... 2-2,5 кВт вполне одну комнату нагреют, если двери закрыты, а дополнительный бонус - быстрый отогрев того места куда светит лампа. А если в комнате уже тепло - так и тепловой удар можно получить Но, в общем, это не вполне комфортно, если сравнивать с постоянно греющим конвектором.

Живую стропуву не виде и не измерял. Но клон на 230 литров топлива видел. Це жах. Ещё та была дёгтегонка. Постоянно засратые поверхности нагрева убивают и без того неаховый теплосъем.

Я только "За!" если это на самом деле интересующийся пользователь А ник-email из фамилии и циферки - это распространённая в последнее время практика в определенны кругах (не буду их говорить каких именно, на случай если я ошибся )

Женский ник, 1 сообщение, и сходу вопрос про экономичный и самый хороший обогрев. И квартира в доме из газобетона, тоже важный аргумент продавцов чудо-панелей. Кстати, дарю им-подсказку (я сегодня щедрый) - надо за-ТМ-ить название "чудо-панели", и тогда поисковый спам на эту марку в разы увеличится сам по себе.

Как-то звёзды показывают и все признаки говорят что сейчас нам принесут Благую Весть о каких-нибудь чудо-обогревателях, сверхэкономичных и полезных для здоровья не менее чем отдых в Альпах. Ждём

Странно как-то. А какая система - сталь, чугун? Где стоит насос? Уж не в нижней ли точке? По идее, если насос остановился после простоя - вал нужно просто "раскачать". Другие насосы я разбирал "до основания" без всяких специнструментов.

Соляная кислота в бытовом средстве? Да ещё 5-15%? Она, кроме всего прочего, летучая, хранить необходимо в плотно закрытой таре. Если поставить неплотно закрытую бутылку в шкафчик то может "поесть" металлические изделия, которые будут в окрестностях Добавлено через 3 минуты Если там в самом деле солянка - то однозначно эффективней. Растворяет почти всё (плохо берёт силикаты). Но она может быть особенно агрессивной к некоторым металлам. Обычно при промывке солянкой используют ингибиторы чтоб снизить скорость растворения стали. Например, столярный клей (но не тот который ПВА). Но если без фанатизма - то можно и без.

Если надо другую температуру теплоносителя на подаче - то обязательно насос и смесительный узел.

Хотелось бы разрез где видно топочную камеру и теплообменник. Общий вид мало что даст.

На самом деле ничего смешного. К примеру газовые котлы WOLF требуют первичной наладки с газоанализатором (по крайней мере 50 кВт-ники). Конечно, они работают и так, но есть разница. А вот лямбда зонд позволяет обходиться без наладчика, даже если вдруг меняется калорийность топлива (а такое особенно возможно при работе на СУГ, так-как фракционный состав меняется и по ходу испарения и в зависимости от поставщика). Так-что немцы вовсе не транжиры и не дураки, ставить лямбдазонды Тут уж если выжимать последние капли конденсата - так по полной Кстати, в том-же WOLF-е ещё и обороты турбины ЗАВИСЯТ от напряжения в сети. Узнал вообще случайно . И не думаю что только в WOLFe, это аргумент в пользу питания через стабилизированный ИБП.

6 кВт это если эффективно сжигать - то всего 1,5 кг или 3 литра в час. А количество сжигаемых дров в час ограничено конструкцией топки, точнее, объемом горения. К примеру, зона горения размерами 30 см (ширина) х40 см (глубина) х10 см (высота) - это уже 12 л. Полный цикл горения дров твердых пород около 3 часов. При этом, они существенно меняются в объеме, превращаясь в древесный уголь, т.е. фаза активного горения всего около 1-1,5 часа. Т.е. в зоне горения в 12 литров за 3 часа при постоянном притоке дров сверху полностью сгорит 8 литров / 4 кг дров, а это, при эффективном использовании, уже 20 кВт. Вывод делаю - возможно этот котёл недостаточно эффективен, и тогда не будет и дымовых газов из которых может выпадать конденсат. При высокой температуре дымовых газов поверхность металла будет теплее точки росы, особенно, если есть даже тонкий слой загрязнения (сажа, дёготь или коррозии, теплопроводность которых гораздо ниже чем у стали. А чистый полированный металл в котле обычно бывает всего пару дней эксплуатации Но, возможно, ошибаюсь. Потому и говорю, что хотелось бы увидеть. Возможно, там воронкообразное топочное простаранство, а не плоское, или топка короче 40 см (но тога и дрова нужны короткие, или укладка другая, или, там, горение "верхнее"). Вот распотому. Покажете ваш котёл? Ну, название, ссылка будет как-бы поисковым спамом ) А лучше картинку топки в разрезе. Зы. По этой причине очень тяжело встретить брендовые котлы на дровах мощностью менее 20 кВт. Пеллетные - да, там можно дозировать. А вот дозировать дрова несколько сложнее. А вот так чтоб ПРЯМ сразу и 6 кВт - я такого вообще никогда не видел ранее. Правда, специально и не слежу.

ТТ котёл 6 кВт? Интересно посмотреть. Подозреваю что никакой клапан там не нужен.

С помощью "протяжки" и сразу 2 трубы. Заталкивать и протягивать - есть разница Пхать вторую после первой я бы даже не стал пытаться (точнее, уже пытался, теперь бы не стал Возможно будет предизолированная. Но, опять-же, только тянуть, а не толкать. При толкании легкая труба примет форму змейки и будет упираться (помогают интенсивные возвратно-поступательные движения, чтоб раскреплять уже распёрнутые участки, если уж очень надо именно затолкать).

Начинаю подозревать что внутри предизолированных труб тоже всё на фитингах собрано. Печаль. Мне тогда проще чуть сменить концепцию. Планировалось гнать воду с графиком 40/30 на ТП по трубе и на конце ставить только коллектор, но придётся по трубе гнать воду 60/30, и на конце ставить насосную группу + смеситель + коллектор. По технико-экономическим показателям это будет правильно. Хоть и планируется антифриз, но это всё будет стоять на улице.

Это я и сам думал, часть трассы где футляр 200 вопросов нет. Но дальше 2 футряра по 75 мм, и я не нашел ни МП ни PEXa / PERT труб 40 мм. Кроме того, под Rehau нужен инструмент, да ещё на трубу 40 мм. Подозреваю, что в следующий раз он мне такой понадобится никогда В общем, ищу приемлемый вариант просто трубы + фитинги. Фитинги нашел такие - Uponor Wipex. Не знаю что за зверь Осталось найти трубу не в предизолированном варианте. Добавлено через 2 минуты Что то везде максимально 32х3)

А вот надо 100 метров трубы ф40 чтоб засунуть её под землю в уже проложенный футляр. По трубе будет идти вода для теплого пола (подача + обратка). Часть трассы 1 футляр х200 мм, без изгибов, часть трассы 2 футляра х75 PE100 мм, с плавным изгибом 90 градусов. По ходу трассы будет 2 колодца, где надо будет сделать несколько колен. Фитинги желательно зажимные под ключ. Чем рекомендуете? Вопрос по цене не стоит.