Мирт

не тоже самое, тут играться особо не надо, всё с первого раза.

Прямой угол без приборов можно разбить так: Рисуют отрезок длина которого равна длине стены,в концевых точках отрезка забивают по колышку тоесть получится два колышка , к колышкам привязывают верёвки , получается типа два циркуля. Затем используя теорему пифагора находим длину диагонали и назначаем ету длину нужной верёвочке и делаем насечку на земле в виде,, дуги,, другой верёвочке назначаем длину примыкающей под углом 90* стены и также делаем насечку в виде дуги. В точке где дуги пересекутся вы забейте колышек и будет вам 100% 90градусовый кут.

Если долбить бетон то нужно это делать уже вчера пока он не набрал 100% прочности или уже набрал если перекрытию 28суток.Очень геморойная работа. По поводу арматуры - если получится с неё соскоблить бетон то почему бы не использовать её повторно. Вместо треугольных обычные четырёхугольные вязаные какркасы можно положить по длиной стороне. Почему вы уверены что треугольные лучше? ИМХО обычные четырехугольные технологичнее в изготовленнии в полевых условиях. Если решитесь делать новое перекрытие то полегче получится перекрытие балочное , на сплошное уйдёт больше арматуры и бетона.

H=15 см и армирование только нижнее мало, по расчёту прогиб получился около 8 см от собственого веса плиты без учёта нагрузки которая будет от людей, мебели и т.д. При таком пролёте имхо надо было делать балочное перекрытие.

TO Chiara возможно вам не понравится: Если у вас высота перекрытия действительно 11см, пролёт 7.5 м да ещё шарнирное опирание плиты на стены, то это ещё хорошо что оно сразу треснуло у вас во время строительства а не потом. При таком пролёте высота перекрытия безбалочного меньше 20см не делается.

Интересный вариант. Добетонка исключает из работы на сжатие треснувшую плиту,на растяжения работают нижние пластины и нижняя арматура. Ещё пластины создают обойму.Мне нравится такой вариант.

Учитывая что у вас проём под лестницу я предпологаю что вы будете укладывать балки паралельно длиной стороне 7.5м. Коробочка из швелеров 16 при таком пролёте маловата, нужно из 22 . Обязательно пусть конструктор просчитает давление от опорной подушки на ГБ, потому что могут возникнуть трещины в блоках.

Как говорится: хозяин барин.

Я и представляю как балку, и учитываю расчёт по наклоному сечению в котором возможно при деформациях здания понадобится поперечная арматура.Не согласен что в балке хомуты выполняют только конструктивную роль.

Єто не армопояс, а армированая кладка. В ж/б армопоясе присутствует кроме горизонтальной арматуры ещё вертикальная в виде хомутов которая работает на поперечные нагрузки, в кирпичной кладке таких хомутов не будет. ИМХО делать нормальный ж/б монолитный пояс.

У вас мощность чернозёма 1м , поэтому ещё заглубитесь на 20 см в суглинок который будет несущим слоем. При грунтовых водах лучше вместо подсыпки песка использовать утрамбованый щебень.

написал в личку

Вот! виновник такой широкой подошвы.

Думаю правильное решение. Конструктор если он компетентный в своей професии вас не подведёт. То что у вас фундамент глубоко заложен, возможно из за плохого верхнего слоя мощностью более 1м.

Крайние стержни меньше всего пересекаются. Если я правильно вас понял то сделал бы так... Документ Microsoft Word.doc

Ну почему же. Дом наклонившийся на 5см в одну сторону без трещин лучше чем дом с трещиной по середине стен, и других конструкций. При длине дома 10 м уклон в 5см не почуствуеш.

Думаю спецтехника будет дороже Незнаете вы хорошо механику грунтов, только поверхностно имеете представление.

Ручной трамбовкой вы только уплотните слой грунта в пределах 5-10 см. Допустим деформации происходят в грунте в пределах 1метра от подошвы фундамента. Вы уплотните 10см а как быть с другими 90см? Не дороговато будет уплотнять грунт в таких пределах? Дешевле увеличить жосткость дома и не париться.

Потому что он архитектор а не конструктор. Надо делать.

надо дополнительные Г-образные стержни заложить в углах, только не с двух сторон , а стой стороны где стержни после пересечения имеют длину не более 50 мм. Длину етих гнутых стержней можно принять 1метр тоесть по 50 см в разные стороны.Шаг по высоте такой же как поперечной арматуры.

Просадка и осадка два независимых термина. Да просадка происходит при названых выше условиях. Я же говорю об осадке. При нагрузке не превышающей несущей способности грунта ПРОИСХОДИТ условно пропорциональная осадка грунта, и её пределы нормированы также для одноэтажных зданий. При нагрузке превышающей несущую способность грунта осадка нелинейная. При одних грунтах осадка может равняться 1мм , а при других 5 см. Как раз одно из мероприятий по уменьшению влияния этих деформаций в виде увеличения жосткости конструкции мы и рекомендуем.

Вы правы по поводу столбчатых фундаментов. Только у фундаментов этих больше потенциала выдать неприятный сюрприз , поєтому я их не рекомендую. В вышеописаном случае моё ИМХО если нет желания бить морду архитектору и в худшем случае вам фундамент не считали лучше сделайте замкнутый. Для Mendeleevа : Грунт оседает даже при ширине фундамента который подобран методом вами выше описаным.Этот феномен если вам интересно найдёте в технической литературе сами. Нормы допускают равномерную осадку до 8см.

Ленту не разрывают для жосткости, чтобы конструкция совместно работала. Если разорвёте получите консоли которые по разному будут деформироваться.

В чертежах нет спецификации на фундамент? Обычно в спецификации указан общий вес арматуры, количество бетона.

Сделал приблизительный расчёт . Если фундамент опирать на IГЕ-1 ( Песок пылеватый маловлажный по СНиПу имеет R=250 КПа) при наличии подвала для крайней стены, подушка 0.9м. Если опирать на IГЕ-2 то подушка 0.95м. Брал нагрузку приблизительную на слой от подошвы фундамента P=150 КН/п.м. Без подвала подушка была бы 0.65м и 0.75м