Мирт

у всех апетиты разные. В третем пункте настараживает что всё сам сделает

Достраивайте. Прочность бетона при марке М80 это где то около 37кг/см2. Чтобы разрушался фундамент нужно приложить на погоный метр вашего фундамента 140 тон. У вас нагрузка минимум будет в пять раз меньше. Хотя конструктивно надо заливать маркой 200(клас В15).Арматуры достаточно. Ваш фундамент при таком армировании будет работать дополнительно ещё как балка на упругом полупространстве.

В крупнозернистом масса частиц с размерами от 0.5 до 2мм составляет более50% В мелкозернистом ------ от 0.1 до 0.25мм более 75%

Увеличивать внизу ширину сечение неэфективно . Разве что есть необходимость поставить больше арматуры в сечении хотя можно заменить две 16 на одну 25 .Я сравнил при одинаковой нагрузке и армировании эти два варианта и уних обоих сжатая зона почти одинакова, и несущая способность одинаковая. А расход бетона здесь не два ведра а 15% , тоесть можно сделать 17м2 или 15м2 перекрытия. В таких случаях вообще можно прийти к плоскому перекрытию.

Зачем в растянутой зоне больше бетона? узкой гофрой вниз -однозначно.В нижней зоне арматура пусть работает. Там указали несущую способность профлиста без бетона и арматуры на разные пролёты. Я думаю что эти данные нужны для растоновки поддерживающих балок опалубки.

Ростверк распеределяет нагрузки на сваи. По сути он как неразрезная балка опёртая на сваи.Его расчитывают на изгиб,поперечную силу,продавливание. В вашем случае у вас нагрузка непосредственно передаётся на столб фундаментный, поэтому ростверк не получится как таковой. Значит ваши балки будут выполнять функцию ограждения.

Это у вас не ростверк, а что то типа рандбалок и то такими они будут называться если будут нагружены .Ваши рандбалки если их не поднять на уровень ЗОсм от земли, быстренько сгниют. Зачем вам такие хлипкие "сваи"? И вообще я сомневаюсь что их достаточно. Под колоны лучше сделайте бетонные столбчатые фундаменты с развитой подошвой .Подошву нужно назначать по нагрузкам...

Поспешил с выводом что прочность обеспечена. Момент (М) наибольший при таких усилиях будет гдето 0.5 т/м. По нормам наибольший допустимый эксцентриситет(е) для стен толщиной меньше 25см равен 0.8х7.5=6см и он должен находиться не ближе 2см от края стены поэтому он равен 7.5-2=5.5см. Вертикальная нагрузка на стену должна быть не меньше М/е=0.5/0.055=9.1 тон на п.м. Чем больше сила ,тем меньше эксцентриситет. Сила уменьшает действие момента на конструкцию. Я предпологаю что нагрузка по факту меньше чем 9.1т .Поэтому считаю нужным сделать усиление стен. Можно использовать ленты которые предлагает форумчанин Рropeler. Их надо наклеить на внутрение стороны стен подвала, предварительно сняв пенопласт под полосы, а потом опять его наклеить.

При глубине подвала 2.35м Активное давление(равнодействующая)Е=2,1...2,5тон На глубине 2м -1,2т/м2 но никак не 3т/м2 . Если принять методику расчёта стен подвала как из бетонных блоков то прочность стены обеспечена(Вахненко.каменые конструкции).Если принять как колону изгибаемую и сжимаемую то арматура нужна. Здесь спорный момент.

Хорошо бы фотографии помещения и похудевших колон выложить. При таких разрушениях эксплуатация вашего здания небезопасна и без обследованния не обойтись.

Можно позаимствовать принцип перевязки сборных фундаментных блоков. В существующем фундаменте вырезаем "зуб" нижний. Заливаем новый фундамент и усиливаем швелерами. Поверху желателен монолитный пояс.

Не правильно написал . Не 1 п/м а 1 п.м.- погоный метр

1 Вариант (правильный)-сделать геологию и отдать специалисту на расчёт. 2 Вариант (рискованный)-принять сопротивление грунта Rо=2кг/см2. Собрать нагрузку (F) на 1 п/м фундамента. Вычислить площадь (S) 1п/м фундамента.По формуле F/S= небольше 2кг/см2. Если результат больше нужно увеличивать ширину фундамента.

Вы недостаточно дали исходных данных своего дома. Нарисуйте план первого этажа, с размерами стен, пролётов, укажите штриховкой кирпичные стены, без штриховки деревянные. Конструкцию и план фундаментов подробно нарисуйте. Нарисуйте план будущего второго этажа.Может быть тогда можно будет что либо посоветовать.

Желательно не менее 50 cм от уровня верха пола до подошвы фундамента

По поводу глубины заложения фундамента : 60 см нормально для крупного песка если грунтовые воды его не замачивают , потому что ему по барабану промерзание, так как он не пучинистый. Арматуру диаметром 8 мм заменить на 12мм итолько гнуть её не надо. Достаточно только нижнего армирования. Стержни диаметром 10мм предпочтительнее тоже поменять на 12мм . Если не делаете подготовку бетонную 5- 10см под фундамент то защитный слой бетона нижней арматуры должен быть не меньше 75 мм. У вас на рисунке он не достаточный.

Мне тоже надоела дискусия.Сначала у вас трава по пояс, теперь она уже по ботинок, теперь погрешность, вместо верёвки леска и т.д. У вас нет погрешности, колышки по отвесу устанавливаете, в траве по пояс. Мой вариант осуществим кто захочет тот сделает.

всё возможно металлическим предметом. Косил. И некоторое время геодезистом работал.

TO Propeller Я не против Мегаплейта , интересный материал. Перекрытие Chiara изначально зделано недостаточно жостким, и поэтому проблема здесь в жосткости. Для ясности приведу пример: пройдитесь по доске которая опирается на опоры между которыми 1.5м, доска не сломается но значительно прогнётся, удобно ли ходить по такой доске? Если положить сверху ещё одну доску, прогиб уже будет меньше.

Да я ничего не знал о этой системе вы правы. Теперь узнал. Тихонько сравнил модуль упругости Мегаплейта 170000 МПа с модулем упругости стали 206000 МПа. Сталь оказывается лучше. Да он прочнее в 10раз на растежение стали,но в плите растяжение не привышает предела прочности на растяжение стали,так что ваш мегаплейт на растяжение будет выкладываться на 10%. А вот деформации останутся такими же. Так что батут получится. Надо стяжку делать сверху как А.Пряха предложил , увеличить жосткость плиты на изгиб.

скосить траву что дорого стоит? А если пол планируентся делать по грунту, чернозём убирать не нужно?.

Хорошо я задам ответный вопрос , вы что ету траву под полом выращивать будете? Нужно же подготовить участок прежде. Это не мои циркули, а метод разметки прямого угла в полевых условиях, из геодезии взят. Леску я не упоминал в своём посте, верёвка это не леска.Понятно что и не канат, подойдёт сечение бельевой верёвки или сама рулетка. Ничего не наклонится если черезмерное усилие не прилагать. Прилагаю рисунок метода. УГОЛ.doc

Не совсем адекватная замена. С ламинатом ваше перекрытие будет как батут, жосткости он плите не даст. Вариант Пряхи добавляет жосткость перекрытию , тоесть чем жостче перекрытие тем меньше прогиб. Давить будет больше но только равномерно по трём сторонам что не повредит ваши блоки, в отличии от балки. Я советую вам второй вариант. Вес вашей плиты приблизительно 7.4х5х0.15х2.5т=13.9т Плюс нагрузка от людей по нормам 0.15т/м2 7.4х5х0.15=5.55т Плюс вес железобетоной балки сечением 0.4м х0.4м 7.4х0.4х0.4х2.5=2.95т Итого 13.9+5.55+2.95=22.4 т На балку придётся приблизительно около половины всего веса гдето 8-10т Тоесть на каждый конец по 4-5тонн

Первый рисунок усиления подобен тому что вам предложил Александр. Второй что дополнительно делают с трещиной. Документ Microsoft Word.doc

Не расчитываю что вы меня послушаете но скажу: Ваш прораб не понимает работы плиты перекрытия.Ваша плита сейчас опёрта по трём сторонам, при появлении балки она опираться будет уже на четыре, конечно это улучшит работу плиты. Но через концы балки нагрузка будет не меньше 6 тон на ГБ. Неуверен что не треснут блоки под такой нагрузкой. Самый идеальный вариант вам предложил Александр Пряха, такие вещи делают при реконструкциях старых перекрытий, это разроботаная методика Институтом. Ваше перекрытие вместо 15см будет 25см без балок. Это не чудо а конструктивное решение.