Cornett

Недавно закончили отделку фасада и замену водосточки. Тоже маялся вопросом как ТС. В итоге, вот что вышло:

Может здесь найдёте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=35563

"Лучшее, - враг хорошего":) Цитата из одной, на мой взгляд, толковой статьи: Чтобы «теплый фасад» в течение длительного времени сохранил свои эксплуатационные свойства, он должен соответствовать определенным требованиям. Среди них: прочность и надежность основания под фасад, а также самой системы утепления как конструкции, пожаробезопасность всех элементов конструкции, антикоррозийная защита несущих, крепежных и обрамляющих элементов, выполненных из стали или цветных металлов, ремонтопригодность системы и пр. Очень важно, чтобы все слои «теплого фасада» не только обладали необходимыми показателями по водопоглощению, паропроницаемости, морозостойкости, тепловому расширению, но и сочетались друг с другом по этим показателям. Сочетаемость определяется только расчетом системы в целом. Так, необходимо, чтобы в многослойной конструкции каждый последующий слой (изнутри наружу) пропускал пар лучше, чем предыдущий. Дело в том, что при разнице температур изнутри и снаружи помещения возникает разница давлений и, соответственно, движение водяного пара, который на своем пути не должен встречать преград. Недооценка этого обстоятельства приводит к использованию вместе, к примеру, минераловатного утеплителя с отличной паропроницаемостью и полимерной декоративной штукатурки, тонкой, но плохо пропускающей пар; итог – отслаивание «финишного» слоя. Во избежание подобных ситуаций специалисты не рекомендуют применять дешевые, но «незнакомые» материалы, так как это обычно пагубно сказывается на качестве и сроке службы «теплого фасада». Вместе с тем вполне возможно, что менее паропроницаемый последующий слой не помешает движению пара, но только если произведен расчет всей конструкции фасада. Отсюда следующее правило при выборе системы утепления: она обязательно должна иметь техническое свидетельство Госстроя Декоративные штукатурки для ваты должны выбираться из тех соображений, что минераловатные плиты характеризуются высокой паропроницаемостью и не должны препятствовать быстрому отведению влаги из толщи утеплителя. А такими свойствами обладают два типа штукатурок: - минеральные; - силиконовые. У каждой из этих штукатурок есть свои плюсы и минусы. Кратко о свойствах: Минеральные штукатурки - сухие строительные смеси на основе белых цементов, растворяемая водой. «Дышащие», имеют высокий показатель паропроницаемости. Эти штукатурки выпускают в светлых тонах, после нанесения требуют окрашивания фасадными красками. Среди недостатков этой штукатурки можно выделить низкую адгезию к основанию и невысокую эластичность. Силиконовые штукатурки имеют высокий показатель гидрофобности, готовы к использованию. Они устойчивы к атмосферным осадкам, загрязнению и деформациям. Обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению, не электризуются и поэтому не "притягивают" пыль. Nikolay, это конечно здорово, что вы можете дать на пробу 5 кг. Но вот вопрос, - сможет ли потребитель оценить качество штукатурки сразу, как только нанёс на стену? Вы уж тогда бы добавили, что сможете исскуственным образом "состарить" нанесённую штукатурку. Ведь вам, наверняка известно, что для декоративно-защитных материалов только время - единственно верный показатель качества

Продам 1-комнатную квартиру в Василькове, вторичка. Возможность отдельного входа, центр. Идеальный вариант под офис. Цена - 40 тыс, торг.

примерно так и сделайте. Только сначала не лаком, а любой грунтовкой глубокого проникновения. И желательно, использовать пульвер, чтоб грунтовка зашла во все щели. Таким образом закрепите осыпающийся, старый раствор. После - подмажте швы и когда застынет, пройдитесь шлифмашинкой по поверхности,- лишний расвор снимете и камень очистите. Используйте зачистной круг не металлический, а капроновый (пластиковый). А после уже можете и лаком вскрыть.

могу подъехать, оценить работу вживую сбросьте контакт в личку

недавно покупал для себя краску для дерева здесьссылка устарела) банка 0,7 кг. стоила, что-то около 30 грн. Выкрасил метров 30 ограждения балкона (частный дом) - понравилось. Хорошая укрывистость. Посмотрим, как поведёт себя через год. До этого пользовался пинотекстом. Но он сейчас стоит, порядка 80 грн/кг. Позвоните туда, спросите Олега Владимировича. Скажите, что от Вячеслава (фасадчика). Если нужно много краски, - думаю без труда выбьете скидку. Пользуюсь их услугами больше 10 лет.

отдам за символическую плату ванну чугунную, кресла, софу, полку настенную. Всё б/у. Самовывоз из Василькова

есть софа (б/у)

дивана нет, есть софа (б\у)

ещё ночью, при боковом свете, отлично видны все неровности по фасаду

отслаивание происходит, в основном, по другим причинам, а вот разнородность фактуры и перерасход материала получите точно

вот так звучит ответ на вопрос ТС, если убрать знаки вопроса чтобы не делать этого, - используйте примыкающую оконную планку: и подрезать ничего не нужно и силиконить и даст возможность наклеить защитную плёнку на окно. Проёмы должны быть закрыты до утепления ещё и по такой причине: в случае, если присутствуют линейные неровности по наружным стенам, то при провеске отвесом фасада мы увидим не только саму неровность, но и ширину откоса. Причём, если на одном и том же окне, к примеру левый откос при провеске показывает ширину отличную от правого, то, соответственно, за относительный "0" принимаем ширину большего отклонения. После, стеновым утеплителем подойдём к откосам с проставкой (доп. подклейкой утеплителя), но, откосы выйдут одинаковыми по ширине. То же самое касается если одинаковых размеров окна стоят в одной вертикали на разных этажах. Конечно, это больше касается многоэтажек, но встречал подобные отклонения и на трёхэтажных домах. Вообщем, правильная последовательность работ по монтажу утеплителя схематично, должна выглядеть так: 1. монтаж утеплителя по откосам. 2. монтаж утеплителя по стенам, с примыканием к наружным частям откосного утеплителя. А чтобы выполнить эти два правила необходима изначальная точка отсчёта. И этой точкой послужит рама окна или двери. Думаю моя мысль ясна8-)

Вот здесь посмотрите: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=39403

смотря на каком расстоянии. На трёх метрах - "попа", а на десяти и более -нормально

Похожая тема уже обсуждалась: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9239 Если не найдёте ответа в этой теме, пишите, найдём ещё

саме так для бетонних поверхонь не достатньо вище ТС писав: тобто швів не видно, вони закриті

хм...8-) Все залежить від стану поверхні. Якщо поверхня бетону рівна та гладенька, то достатньо, тільки грунтонуть, та пофарбувать. Якщо ж видно "раковини", нерівності, то знову ж таки, - погрунтувать, и шпаклювать. А от якої марки шпаклівку вибирать. Думаю, ту, яка є в найближчому магазині. Бажано тільки щоб у неї були такі властивості: - тріщиностійкість. Для цього підійдуть шпаклівки на латексних основах, або армовані фіброю; - достатня адгезія, саме для бетонної основи. Але грунтовки обов"язково вибирайте з лінійки "бетоконтакт" PS: в вашому варіанті - вибирайте фасадні шпаклівки

странно, мне "фибра" неоднократно помогала. В песке не может попадаться глина? И почему используете именно пластификатор Азолит? Может его заменить или вообще отказаться от "химии" А трещины образуются на каких основах - бетон, кирпич...?

да этих схем полно на этом форуме (как и вообще в инете). Зайдите на сайты продавцов компонентов фасадных систем, там точно найдёте схемы

не на каждом фасаде эти швы нужны

добавляйте в штукатурный раствор фиброволокно

ну зачем же так, сразу стреляться Внимательней прочитайте мой пост. Я и говорил о нагрузке после армирования, а не на голую стену. Говорил именно о "короеде", то бишь о декоративной штукатурке.

Доброго вечора Nobel! У мене немає сумнівів, що при такій підготовці стіни - 30 кг/м2, обов"язково з часом одлетить. Подивіться технології "мокрих" фасадів. Там навантаження після армування - до 5 кг/м2 Думаю, так: після зармованного утеплювача склосіткою, змонтувать штукатурну оцинковану зверху. Зкріпить дюбелями (через пінопласт), нанести вирівнюючий шар штукатурки, а вже після того - клеїть плитку. Тільки верхівки дюбелів, якими прибиваєте металеву сітку, повинні бути пластиковими. Щоб перешкодить проникненню холода в стіну. Десь так...

если работники цену за армировку 80 грн/м2 выставили до начала работ, то вам нужно доплатить. При условии, что работа сделана качественно. Остальные 45 грн/м2 - заплатите после нанесения финишки. Если же работники настаивают на оплату по финишке 85 грн/м2, - спросите, чем аргументируют? Если просто "потомучтодолларподнялся" - ищите других. Но могут быть и более весомые аргументы. Пообщайтесь с людьми. ИМХО: цена в 125грн/м2 - цена не низкая, ближе к высокой. Почему тогда в процессе всплыла 165, нипонятно? Может вы что-то добавили?