Cornett

нюанса который не дает мне спокойно спать - это мыши, которые делают гнезда в ЭППС да где ж Вы слышали об этой проблеме? Дайте ссылку? Однако самые последние мои расчеты приятно удивили. Как оказалось, если стену в полтора кирпича утеплить базальтовой ватой RockWool, то точка росы не находится ни в стене ни в утеплителе. а где ж тогда толжна быть точка росы если не в стене и не в утеплителе? действительно ли на практике оштукатуренная вата не будет сильно намокать с чего бы ей намокать? Посудите сами - только если: а) некачественно оштукатурена с пропусками; б) влагу подсасывает снизу, с земли. Но тогда нужно предусмотреть возможность вообще не ставить вату на цоколь, а только - ЭППС, или вообще не утеплять, а только отделать. Или всё же поставить мин вату, но снизу обработать г/изолирующими составами; в) влага попадает сверху. Проследить как качественно выполнены свесы, подшивка, водосточная система.

Кроме самого ЛАТРА (лабораторного автоматического трансформатора) внутри этой коробки - полно всяких деталей, к сожалению не имел возможности вскрыть крышку - как раз его использовали. Вес этого устройства - примерно 15-20 кг. Уверен, что человек, который "сварганил" мне этот аппарат предусмотрел всё, чтобы не "долбануло" током За всё время, никто при работе с прибором не пострадал - а, вспомнил - один раз заменили предохранитель и то, только по причине того, что при перевозке выскочила заглушка и предохранитель потерялся Вообще, он ценен для меня не столько тем, что может распускать плиты, сколько наличием ручки для выреза фигурных элементов, для подключения которой есть свои (отдельные) выходы. То есть - для длинной проволки свои выходы, для короткой - свои А то что в нете есть заводские, подобные устройства, - так я выше об этом писал. Но, то что я находил,- мне не подходило. И по цене и потому, что они или режут русты, или распускаю плиты, то есть - не универсальны.

а какая ширина, длина щелей? если до 0,5 см - можно и силиконом если больше - пеной, но не обрезайте края думаю, в любом случае,- не используйте шпаклёвку а вообще, - лучше фото скинуть

обещанные фото устройства для резки пенопласта:

я не электрик, какие обмотки внутри - не знаю а фото - попробую выложить, завтра на стройке сфотаю написал ЛАТЕР - как произносил электрик, да ЛАТР (лабораторный трансформатор) - так вернее, а школьный - потому, что помню такие по урокам физики я на рынке купил то, что сказал купить электрик - а он это всё собрал воедино

в продаже видел на радиорынке : DISPLEX - паста, которая удаляет царапины с экранов мобильных телефонов, КПК, MP3 плееров и т.п., стоит 40 грн. сам не пробовал, - но как вариант и потом - у Вас же овчарки, может стоит их приучить не прыгать на окна. Они ж умницы. Одно-два занятия.;)

2 Следопыт: аргументы?

2 Игорь: пенопласт то есть разной толщины в продаже, только градация этой толщины ограничена могу на пальцах пересчитать стены фасадов, на которых применял только одну-две толщины гораздо чаще встречал большую разбежку толщины это связано не столько с архитектурными деталями, сколько с неровностями кладки, монолита когда только начинал работать в этой сфере, присматривался к другим фасадчикам и действительно, у многих встречал "устройства" как описал Zennon действительно, такие устройства - ОЧЕНЬ опасны для жизни порылся в нете,- нашёл в Германии, но цена -800Є у меня задача ещё усложнялась тем, что я хотел не просто резать плиты, но и выжигать в пенопласте русты разных форм и глубины прибор дожнен быть компактным, безопасным и надёжным поехал я на радиорынок, пообщался со спецами и один из них, понял что я ищу и взялся исполнить уже три года пользуюсь этим прибором, сделан на базе школьного ЛАТЕРа, компактный, безопасный, надёжный и с принудительной вентиляцией для резки плит - используем нихром 0,8-1 мм, длиной 80 см а для выжигания рустов - 2-2,5, длиной до 15 см, причём выгибаем так как требует архитектура - на приборе есть фиксированный переключатель выдаваемой силы тока, а также плавная её регулировка вообщем - чудо, а не прибор и скорость работы повысилась и безопасность сохранена ;)

Добрий день! Вам треба вирішить для себе, чого більше Ви хочете: чи затеплить фасад чи тільки обновить (прикрасить) Якщо перше, то тоді моє бачення вирішення Ваших проблем такі: по першому питанню - болгаркою обрізайте цеглу, щоб затеплить откоси; 2-3 - знімайте всі навіси, затеплюйте і ставте знову; по 4-му - не зрозумів про прямокутник, але всі металеві елементи які примикають до цегли, повинні закриватись утеплювачем; по 5-му - все вірно - Ви самі вже вирішили з сіткою; по 6-му - краще б було все-таки обійти все утеплювачем, хай навіть тоньшим за основний, заодно зрівняете лінію утеплення якщо плануете пізніше домуровувать поверх, а затеплення робите зараз, то не наносьте фінішне покриття. Домуруєте вже з затепленням, тоді і нанесете фінішку за один раз - і по старім стінам і по новим. Якщо розмову вести тільки про прирашення фасаду, то всього, що написав можна не робити, навіть не затеплювать. Достатньо перетянуть сітку з клеем (зармувать поверхню) і нанести фінішне покриття. Тоді вирішуеться проблема з відкосами, карнизами і з тим що "муровано з виєбо..ми" десь приблизно так

з тих, фасади яких Вам сподобались, а щоб руки стояли ще рівніше, та меньше запороть матеріалу, зайдіть сюди ссылка устарела)

Я раджу не не зв"язуватись з тим чи інншим матеріалом, може комусь "ферозіт" і довподоби, просто я таких не зустрічав. Найкращою порадою для всіх буде така: проїдтесь по своєму регіоні, вулиці, придивіться до фасадів на яких немає тої "фігні", про яку Ви писали вище, та які стоять вже не один рік, познайомтесь з хазяїнами, і у них дізнаєтесь і про матеріали, з яких зроблено їхні фасади і про тих, хто виконував такі роботи. Тобто, візміть рекомендації, бажано - декілька. Якщо щось буде не зрозуміло і Вам не зможуть розжувать технологію, пишить сюди - радий буду допомогти, впевнений що не тільки я. Для цього цей сайт і існує

це добре, що руки ростуть звідки треба собівартість тих матеріалів, що Вас цікавлять приблизно така: з мінеральним покриттям+фарбування - 80-100 грн/м2 з акріловим - 100-120 з сіліконовим - 120-140 окрім тих позицій, що Ви вказали повинні входить дюбелі, кутники, примикаючі планки, цокольні планки, монтажна піна, малярний скотч, герметик Знайдіть в Тернополі торговців, що продають подібні матеріали комплексно - у них Ви дізнаєтесь більш реальні ціни. Порада - не ставте матеріали різних виробників, з"вязка "клей-грунтовка-фінішне покриття", це все повинен бути один виробник. В Вашому регіоні багато продають матеріали фірми "Ферозіт" - найдешевого матеріалу не зустрічав, так само не чув і позитивних відгуків

Признаю, може і тепліше (загляну завтра в свої таблиці), але це "тепліше" настільки мізерне, що проектувальники ніколи його не беруть до уваги, а якщо порівняти ціни на один пінопласт та інший, то перевагу надають ПСБс.

Да, Тернопіль forever! От сленг суперр - "до них не потрібно дивитись":beer: Зразу ж спогади линуть до текстів "Братів Гадюкіних" Все залежить від вибраного матеріалу В цьому плані важливу роль грає фінішна декоративна штукатурка. Якщо мінеральна, під фарбування - то це дешево, але згодом, можливі тріщини. Якщо говорить про довготривалість фасаду, то тут правлять акріли, сілікони. Останні - надійніше. Але вони найдорожчі. Але все ж таки, повторююсь- найважливішу роль у довготривалості "мокрих фасадів" займае точне виконання технології. А щоб Вам було доступніше, то можу дать такий критерій: якщо виконувать утеплення по технології одного і того ж (нажаль, не вітчизняного) виробника, то: - на мінеральні (з фарбуванням) не потрібно дивитись 2-3 роки; - на акрілові - до 5-ти років; - на сіліконові - до 10-ти років Більше цих термінів і можливо, але тут вже вступають інші критерії. PS. Критерії мої, особисті, нікому їх не нав"язую

О, тема "обман в строительстве":lol: благодатная тема на этом форуме, ведь здесь собрались в основном застройщики, а они самые уязвимые думаю не отдельную ветку этой теме, а целый сайт посвятить можно. Но это офтоп. По теме: советую всем застройщикам требовать от поставщиков ПСБс сертификаты качества и взвешивать на весах, дабы не быть обманутыми. Тогда и фасады будут стоять не 2-5 лет (по Ожегову), а значительно дольше. PS. Сюда бы добавить ещё и нормальную, не сырую технологию утепления, да людей "рукастых". Уверен, что фасад (основа) простоит пока дом не рухнет.

alyak +1! каждый кулик хвалит, в строительной области, то болото, где он зарабатывает Видимо у господина А. Ожегова свой заводик по минвате Я сам тоже не очень доверяю пенопластам (всё таки химия), но знаю и доверяю тем специалистам, которые дали ему "зелёную улицу" использовав его как утеплитель и на сегодня нет ему замены в таком масштабе, как он используется в строительной отрасли. пример с компанией "Басф", по сути родительницей пенопластов, хорош, но это был ИХ пенопласт и я уверен, что те характеристики, которые есть у наших, сегодняшних украинских пенопластов, очень далёки от тех критериев, которыми наделены импортные пенопласты (того же "Басфа") Пример из жизни: сейчас делаем фасад. Заказчик заявил, что поставки материалов пойдут от его поставщиков, но через мой, личный контроль качества и соответствия цен посавляют ПСБс-25, первая поставка - 40 м3 - ПСБс без маркировки и на вид уж очень рыхловат для 25-го. Привожу из дома весы, кладу 3,5 упаковки на них и не верю глазам своим- 9,5 кг. Звоню поставщику, говорю, что ж ты человека обманывешь, - ставиш цену как на 25-ый, а продаёшь - 15-ый Ответ - а чё, у меня этот же пенопласт берут такие монстры как "КГС", "Позднякижб" и ещё ряд контор немаленьких назвал Я говорю, - может они для монолита брались, и в небольшом кол-ве? Он - нет, брали на утепление высоток Я спрашиваю - а чей же это пенопласт, кто производитель и вообще где сертификаты качества? В ответ - мычание. На следующий день - все 40 кубов забрал, а на замену привёз столитовский ПСБС в упаковке и с сертификатами, правда цена у него другая,- выше. Зато вес - 16,5 кг/м3. Заказчик, при этом, был на моей стороне. И оплатил поставку

запороть можливо любу роботу, як технологію утеплення "мокрим фасадом" так і утеплення сайдінгом так само і з матеріалом: якщо на першому місці стоїть економія - вибирають дешевші матеріали, та ще й "руки криві" - тоді і виходить, що такі фасади будуть відлякувать і не забувайте про такі "дріб"язки як планки, кутники примикання та інш., бо саме через них (точніше через їх відсутність) частіше "мокрі" фасади і виглядають лякливо ще спитаю - у Nobel: про яку "фігню" Ви говорили вище, що саме не сподобалось?

коли це ЕППС був теплішим за ПСБс? единий плюс ЕППС - він твердіший, тому його і радять ставить на цокольні поверхи (антивандальний варіант) він гірше пропускае повітря (пар), тому його не радять ставить на всю стіну товщина ж самого відкосу (з утеплювача) може бути далека від товщини 3 см. все залежить від зазорів між рамою та цегляним пройомом оптимально - робити так, щоб утеплювач наполовину закривав віконну раму якщо більше - зменшуєте прохід світла , якщо меньше - можливі промерзання конструкціі

вот Вам и защита пенопласта: biz.liga.net/interview/EI090020.html прочитав эту заметку, думаю многие перейдут на утепление минватой так и подмывает спросить у А. Ожегова - а как же положительный, десятилетний опыт утепления пенопластом у немцев? и срок какой назначил 2-5 лет

а где написано? зайдите по этой ссылке: (ссылка устарела) - по каждой операции есть учебное видео

а это всё равно что задать вопрос - как правильно "градусник" или "термометр"? vadsof2126 в своём посте "пенопластом" называет пенопласт который внешне состоит из спрессованных между собой шариков а "пенополистиролом" - экструзионный пенопласт (этот материал чаще называют "стиродур", "пеноплекс", "фибран", "австротерм" и проч., т.е - по брендам изготовителей суть "пенопласт" и "пенополистирол" одинакова, а метод изготовления разный так что Леонид, думаете Вы верно

если намажете "просто клеем", т.е.- без армировки, то, на мой взгляд - это выброшенные деньги. Перетяните со стеклотканной фасадной сеткой, даже самым дешёвым клеем. А весной - отшлифуете, загрунтуете, ну и сверху - декор. Иногда, на новых строениях, такая последовательность работ даже предпочтительнее. За осень-зиму дом усядется уже совместно с утеплителем. Возможные трещинки по наружной поверхности клея перетягиваются жидким раствором того-же клея. Желательно так делать если декоративная штукатурка планируется на минеральной основе, т.е - под покраску.

при помощи горелки можете наплавлять и зимой, - это ж огонь ;) он всю влагу испарит моментально. Тем более, что у Вас вертикальные конструкции, - влага особо не задерживается

согласен, по первой ссылке - дороговато, но есть же другие варианты : Супра Клебер от Баумит а пену и полиуретан дал как бюджетный вариант когда-то эксперементировал с клеющими составами для пенопластов при проведения работ в холодное время. Пена очень неплохо зарекомендовала себя как клей. Правда не пробовал клеить к рубероиду и ПВХ. К дереву - отлично клеит. Если будете пробовать пену , совет: - старайтесь клеить таким образом чтобы не подрезать вылезшую пену наружу. Кстати, Церезит продаёт пену для монтажа ПСБс. Уверен, что сгодится любая пистолетная пена. Я экперементировал с пеной Канфом. Полиуретан тоже неплох как клей. Тем более, что в Киеве появилось представительство Эмфи (Франция). А они делают очень качественные герметики. Некоторые образцы их продукции не уступают такому бренду как Сика. А стоимость ниже.

предлагаю рассмотреть несколько вариантов: 1. Спец. клея: (ссылка устарела), (ссылка устарела) 2. монтажная пена 3. полиуретановый герметик в тубах