Cornett

Зря смотрите. ПСБс справится с задачей не хуже, а денег потратите больше. Ну, разве, что на цоколь можно ЭППС. А по ракушняку, если перепады по кладке большие (больше 1 см на 1 м), то сделайте маячку. А сверху, по выровненной поверхности наклеите утеплитель. Лишние воздушные карманы между стеной и утеплителем вам ни к чему. А вообще-то посмотрите такой показатель, как паропроницаемость у ракушняка и сравните с ПСБс. Если отличие существенное, то, думаю, что тут целесообразнее было бы применить минвату. Паропроницаемость наружного материала (утеплителя) должна быть выше, чем у внутреннего (стены). Боюсь, что пенопласт вам вообще может не подойти. Разве, только организовать вентиляцию. Поспрашивайте, у тех, кто раньше поставил на ракушняк пенопласт. Как у них обстоят дела? Тепло ли, нет ли конденсата, не плесневеют стены?

Первый раз слышу, что под утепление фасада необходимо заливать фундамент. Фундамент под стены, - понятно. Но под фасад? Или имеется в виду, что если будет стоять фасад, то необходимо предусмотреть на фундаменте выступ на толщину утепления?

Да. Действительно, нихромом резать и проще и быстрее. Я в какой-то ветке показывал какой у нас есть аппарат для резки. В вашем случае я б вообще не заморачивался, а обклеил бы ПСБсом, как есть одной толщины, кроме отдельно выступающих кирпичиков - там гемора действительно много. Фасад, когда он без рустовок, или иных архитектурных выступающих деталях, выходит очень суховато. А у вас уже и основа под выступы есть, вот и используйте их, будет красиво. Вы ведь себе делаете. Многие заказчики новых домов, не имеющие никаких выступов, а лишь прямые стены, наоборот, просят выделить выступающим пенопластом углы, карнизы, окна. Согласен, такая работа делается дольше, но вид получается совершенно иной, наряднее. А если такие выступы покрыть декоративной штукатуркой в разных цветовых тональностях (поиграться с цветом), может выйти фасад как картинка. Всё это справедливо для "мокрых" фасадов. А сайдингом и того проще.

066-760-27-58 или 093-169-23-86 Валентин Иванович человек сможет помочь решить, но нет сейчас возможности выйти в сеть. Или дайте телефон для связи

Мастера вам дело говорят. Цоколь утепляют экструдированным пенопластом. Но, по-правилам, нижний ряд плит необходимо вкопать на глубину 40-50 см. После армировки с сеткой - пройдитесь гидроизоляционным материалом. По моему у церезита есть смесь в мешках, названия не помню (вроде СТ29). Разводите водой до состояния сметаны и кистью за два -три раза проходите. Эту операцию нужно будет обязательно сделать с самых нижних плит. Материал не дорогой, вроде до 130 грн. мешок. Подобные материалы есть и у Крайзеля - спрашивайте у продавцов. Если защищать от влаги такими материалами, то сверху смело ложите камень. "Короед", то бишь декоративная штукатурка защищает от влаги, только если сделана на неорганических основах (акрил, силикон). Или если минеральное основание вскрыть фасадными красками, особенно на латексной основе. Но это дорого. Удачи

видать, плохо искали есть системы, где чётко указано, - на цоколь - ставить экструдер действительно, не надо экономить на сетке. Но почему только Вальмера? если говорить о системах утепления, то ставить нужно сетку того бренда, который выбрали По поводу применения экструдера на фасаде: этот материал на фасаде действительно многие рекомендуют ставить на цоколя. Но не потому, что: а только по причине того, что он твёрже, т.е. - обладает антивандальными свойствами. Но с появлением на рынке специальных панцирных сеток (для армирования), можно обходиться и обычным ПСБс на цоколе. Есть ещё свойства экструдера, по котором его мало применяют на фасаде (в системах мокрого утепления) это его: - дороговизна; - слабая способность удерживать слой клея. Поверхность его гладкая и твёрдая. Чтобы клеевая масса удерживалась на такой поверхности - нужно придать шероховатость экструдеру. А это потеря времени. Вот вкупе с первым негативным свойством, - экструдер применяют реже. Хотя есть исключения. Некотрые заказчики, начитавшись литературы или слышащие разговоры "специалистов" - говорят, - мне утеплять только САМЫМ, самым лучшим утеплителем, которым, по их мнению, является исключительно экструдированный пенопласт. Причиной такого выбора считаю неправильно сформированное мнение, ну как по присказке: "Чув дзвін, та не знаю де він" PS. Намеренно не говорю о разности таких свойств, как влагопоглощение и паропропускная способность экструдера и ПСБс. Желающие узнать - у нас на сайте подобных тем - масса. Всем удачи

О! Столит начал клея выпускать. Интересно. У них пенопласт всегда был лучшего качества, нежели у других. Не всегда линейность выдерживают, но по плотности никогда нареканий не было. Может и смеси нормальные сделали. что вы имели ввиду, непонятно. Если клея, то они любые, те, что на цементной основе, должны замешиваться на воде. А если декоративные штукатурки, то они тоже, если на цементной основе, т.е.- минеральные, все разводятся водой независимо от бренда.

Ну, за пять страниц хоть разобрались с причиной! А то - клей не тот, температура не та и т.д;)

ну на первом снимке они явно видны

Золотые слова Жаль, что этого мало кто воспринимает всёрьёз. По поводу продукции "Артисан": давно хотел попробывать поработать с ней. Но, никак не удавалось. Мало, кто из заказчиков вообще слышал об этом бренде. Мне, в своё время, рекомендовали использовать эту систему люди, проводившие испытания составляющих, специалисты строительного НИИ. Так, что, думаю, клея должны быть хорошего качества. А вот грунтовки у них действительно классные. Довелось использовать не некоторых промежуточных работах - остался доволен.

Вы в первом своём сообщении писали: так судя по фото, это не так. Побелку вы не отодрали (по крайней мере в проблемном месте), а не очистив побелку - грунтовка не поможет. Моё мнение - вы сами виноваты, что листы отпали, подготовка стен проводилась не качественно. Тут примени хоть самый дорогой клей - результат был бы тем же. Ведь явно заметно, что клей отошёл от основы (побелки) Известковая побелка вещь крайне слабо держащаяся, не зря же каждый год перебеливают. А нужно было использовать или Кёрхер или вручную - оттирать жёсткими щётками с водой. Понятно - грязи было-бы немеряно. Но, плиты не отпали бы точно. Если дальше собираетесь поверхность армировать сеткой, можете сейчас смело продюбелить все плиты. А весной - перетянете сеткой. Да и не забудьте заделать щели между плитами (пеной или полосками ПСБс)- у вас плиты стоят, прям для фоторубрики "так утеплять нельзя":) Но всё поправимо. Удачи

Забудьте вообще о таком понятии как внутреннее утепление. Утеплитель ставят со стороны улицы. Внутри помещения ставят утеплитель если нет возможности поставить снаружи. Например если смежные стены с соседним домом или дом - памятник архитектуры. У вас дом является памятником? Вам уже и толщину утеплителя подсказали, - 150 мм. Если хотите под сайдинг - эффективнее использовать минвату, но не забывайте о закрытии плёнкой, чтоб влага не попала и не выветривался утеплитель. И необходимо будет выполнить зазор между сайдингом и утеплителем, по-моему, не менее 3 см. Если под декоративную штукатурку - используйте ПСБс. Поставьте 100мм+50мм. Ну и далее, по технологии мокрых фасадов.

а я думал, что только потому, что она неплохой утеплитель согласен В системе "мокрых фасадов", а не тогда, когда закрывается сайдингом а вот здесь, - подробнее пожалуйста. Чем шпаклевать? И почему тепла не держит8-) не помеха чему? А вообще, это ноу-хау. Клеить утеплитель на улице гипсом действительно гадость....если использовать как клей для утеплителя на улице. А по-поводу краски вот что думаю,- сейчас не хочу смотреть в справочники, искать показатели адгезии. Но, не единожды наблюдал как старая краска (особенно маслянная) очень охотно вздувается, крошится и со временем отпадает от наружных поверхностей (уличных). Если основа слабая, то нужно или убрать (заменить) такую основу, либо укрепить. Так, что каким сильным клеем не клеить, - отпадёт с основой. И дело не только в ультрафиолете. Тем более, что Jane_S, хочет закрыть ПСБс сайдингом. Объясните мне, на кой чёрт нужно тогда клеить утеплитель, да ещё и на поверхность, покрытую масляной краской. Пусть задюбелит, и дело с концом. Никуда утеплитель из-под сайдинга не денется. Правда и ПСБс там не совсем к месту. Ну если женщина хочет..... зачем? Зачем шпаклевать утеплитель, который будет закрываться сайдингом? Не, ну в принципе- можно, но какой прок? Деньги потратить? завтра же позвоню своим поставщикам и попрошу никогда-никогда не предлагать мне армировочную сетку белого цвета ...это я так шучу А вот без шуток. У таких сеток только два основополагающих показателя - плотность. Для фасадов должен быть не менее 145 г/м2. И щелочестойкость. Всё. Всё остальное, там цвет, размер рулона, и прочее - от лукавого8-) Догадываюсь почему потрещала у vitara белая сетка. Просто кто-то решил сэкономить. Вместо фасадной, щелочестойкой сетки использовал сетку для внутренних малярных работ. Ту, которой пользуются безпещанщики. Или не соблюли размер нахлёста. Это частенько приходилось наблюдать. а тут сложно понять. Какая то мысль вертится, но никак не ухватить Вот с чем соглашусь. Так по-поводу минваты. Тут всё верно. И осыпается она (бывает) и влагу набирает, если не закрыть от ветра и дождя. И всё таки, уважаемой Jane_S, я бы посоветовал, в её случае, использовать минвату. Набить рейки, вставить минвату, закрыть плёнкой (ветробарьер), продюбелить и поставить сайдинг. То есть сделать а-ля вентилируемый фасад.

Право, вы невнимательный! Вы, похоже тоже занимаетесь фасадами. Так вот, если это так, то должны знать какова цена мелочам в этой работе. Если заниматься такими работами длительный период (5 и более лет), то со временем, придирчивость к мелочам переносится на всё, что окружает, не только на стройку. Уловили мою мысль;) Так вот. Вы во второй раз указываете мне на Я вам уже процитировал с первой страницы свою же цитату из своего же поста, повторю её ещё раз: Уловили? Не на прямую к ПСБс прижималась, а через клеевую смесь Это раз. Второе. Я уже этом форуме отписывался, что существуют отличия в технологических картах разных производителей. То есть, я это знаю и понимаю. Вижу, вы это тоже понимаете. То есть - мы про этот факт знаем вместе Но с чего вы взяли, что я должен жаловаться на производителя. Я что, когда цитировал свою инструкцию, указывал под какой материал она предназначена? Откуда же вам известно, каким материалом тогда мы работали? Третье. За всю свою практику работал с технологическими картами, а равно и материалами, как минимум 7-ми производителей. Соответственно, как вы должны понимать, разработал много, даже множество, всевозможных инструкций (внутреннего пользования). Практически, как новый объект, - так и новая инструкция (и зачастую не одна). В которых расписываю действия бригадиров, мастеров, рабочих по: соблюдению технологических операций, по безопастности производства, по...и.т.д. Если вы строитель, то вы меня понимаете. Так вот, вы говорите мне только о двух производителях - Церезит и Баумит. Ещё и ссылку указали А я вам говорю, что существует огромное (к сожалению) множество документаций других производителей. Почему же вы ссылаетесь только на эти два? И четвёртое. По поводу вашего напоминания о связке клея с сеткой. Моё мнение таково (оно же руководство к действию)- вне зависимости каким материалом работать эта связка должна выглядеть так: Утеплитель-Клей-Сетка-Клей. Это проверено и доказано практикой. И имея вот такое своё мнение, я жаловаться ни на Баумит, ни на какого другого производителя не собираюсь.

Это я процитировал вас. А вот как написано у меня на самом деле: Я правильно вас выделенным поправил, вы хотели указать на этот момент? Если вы подвергаете сомнению внутреннюю инструкцию для рабочего, которая никоим образом не идёт в разрез общепринятым государственным нормам ( а ваша фраза ) говорит об этом, то можете пожаловаться на разработчиков их документации (Церезит, Баумит и проч.). Ведь на техкартах стоят печати не только компаний, но и печать Держбуда. А по поводу я могу повторить. Когда скидывал эти строки на сайт, то писал, что это Почему тогда вы решили, что я ни слова не сказал об углах и откосах? Ведь я привёл всего лишь цитату из документа, а не весь документ. Вы хотите ознакомится с остальными моими внутренними документами?

Korni выложил фото, где заметно, что стыки между плитами промазаны клеем. Я где-то на форуме писал, что в принципе, если клей при проходе шпателем не заходит глубоко в щель, то нарушение это плёвое, при условии, что щель, шириной до 2-х мм. Тут ошибка только в том, эти щели следовало бы заделывать вставками из утеплителя или пеной. Гораздо опаснее, когда клеем промазаны торцы плит. И если на фото Korni плиты смонтированы с промазкой торцов, то тогда и не нужно знать дальнейшую судьбу такого косяка. Боюсь, что ни сразу, ни со временем, вы, визуально последствий не увидите. Просто такую работу, ну никак нельзя будет назвать "утеплением фасада", а лишь "выравниванием внешних стен при помощи плит ПСБс с последующей декоративной отделкой":D А вот смотря через тепловизор, такие косяки очень красиво будут смотреться, в аккуратную клеточку Когда-то ради хохмы, попросил знакомого с тепловизором просветить фасад на котором сделано было именно "утепление", со слов хозяина. Его удивлению не было предела

если латок не ставить, то отсутствие сетки в этом месте (или её нахлёста) стопрцентно приведёт к трещинообразованию. Если при шлифовке стирание слоя клея не достаточно, чтобы убрать бугор, - стирается и сетка и утеплитель. А на это место -ставится внахлёст латка. А по Вашему, получается, что при армировании, нахлёсты не нужно делать? Ведь эти нахлёсты тоже могут себя проявить после нанесения декора. Чтобы ни латок, ни нахлёстов не было видно - нужно грамотно разравнивать поверхность клея при армировке, в первую очередь и во-вторую - качественно производить шлифовку И потом, считаю, что грамотно сделанный фасад, - это как панорамная картина, рассматривать и любоваться которой можно только отойдя на расстояние. Помните, панорамы в музеях. Поэтому высказывание прораба считаю верным лишь на половину.

глупость, но не совсем. Не всякая документация по производству работ по утеплению "мокрым способом" указывает о точечном нанесения клея, то бишь - на "ляпухи". Есть документы, где неукоснительно указано, что наносить клей необходимо иключительно покрывая 100% поверхности плиты. Но перед приклеиванием необходимо выровнять слой шпателем-гребёнкой. Клея при этом расходуется меньше чем если б ставили на "ляпухи". При этом, до этой операции, в документе указаны методы и критерии определения кривизны поверхности стен, на которые нужно смонтировать утеплитель. Вот там строго по ДБН. Если стены кривые, то указано обязательно произвести работу по предварительному выравниванию, т.е - оштукатуривание. Соглашусь, что производителям работ, такие документы были (и остаются) только на руку Ведь есть заказчики, которые говорят перед началом, - мне самодеятельности не нужно! Делать всё, согласно нормативов;) Некоторые даже приносят тех документацию на объект. Отлично! Отвечают строители и показывают заказчику результаты измерения кривизны его стен и раскрывают перед ним тех. карту с державними печатями. Вот, мол, - хотите, чтоб по уму у вас уважаемый было, - будьте любезны - ознакомьтесь. И заказчик, проклиная своих каменщиков (которых уже на объекте нет) соглашается на те работы, на которые не расчитывал. Потому, что если наносить всплошную, под гребёнку - фасад так кривым и останется. А метод "ляпух" не предусмотрен. Со временем, стали появлятся клея с улучшенными характеристиками, под них стали менять и технологию. Вот и появился метод "ляпух". Либо, другое - к нам стали заходить другие производители материалов, соответственно и технологий, у которых такой метод существовал и раньше, но не у нас в Украине. Они проходили сертификацию, в Держбуде получали "одобрямс" и вперёд! Впрочем, я хотел сказать следующее, - при нанесении клея под гребёнку - клея уходит меньше, чем наносить "ляпухами". Но только на ровной стене. Фасады при этом утеплены более качественно. Но, - у многих ли, ровная наружная сторона стен? Особенно на домах с несколькими этажами? Ведь, как правило, каменщики ложат стены из кирпича, ровняя стены внутренние, потому, что на откосах, проёмах - кривизна будет видна воочию. И чтоб заметить такую кривизну заказчику ему не нужно лезть на леса с отвесом или проехаться на люльке. Достаточно зайти в комнату с готовыми оконными проёмами, как разность ширины откосов бросится в глаза. А если кто и заметит кривизну наружных стен, то сами себе и отвечают, - та ладно, у меня стены всё равно под утепление. Фасадчики прийдут и выровняют. Вот если такой подход у заказчика, то мучаться приходится долго с таким фасадом. А как же, нужно не только утеплить, но и выровнять стены. И ни о каком выравнивании стен штукатуркой и речи нет. И бегаешь, доказываешь перерасход клея. Но, в основном, конечно, это касается высоток, когда фасадчики идут сразу за каменщиками. Так, что, далеко не факт, что нанося клея сплошным слоем, мы перерасходуем материал.

нет, не делали с чего вы взяли, что я забыл про "правило"? именно, поставить латку а вы к чему вопросы эти задаёте? я что-то написал неправильно? топикстартер Grusha, по-моему разобралась со своими проблемами, также как и Дилайт. И надеюсь, что я несколько подсобил им своими советами и меня они поняли. У вас тоже проблемы с отделкой фасада?

Проявилось бы это через трещины в наружной отделке, в аккурат по периметру плиты в общем-то, в целом, - да, но различия в нюансах всё-таки присутствуют

Потому, что как верно заметил Propeller: только я бы заменил слово "больше" на "в том числе" Приклеивая плиты клеем, мы ещё и нивелируем наружную плокость. Если бить дюбеля сразу - о выравнивании можно забыть, т.к, клей ещё не схватился, а мы уже механически, насильно прижимаем его к стене, в том числе и в тех местах, где для нивелировки следовало бы наоборот, отвести от стены плиту. Можно не проводить нивелировку плитами. Наносить клей на плиту всплошную, через гребёнку. Но тогда необходимо перед утеплением проводить нивелировку наружных стен, т.е.- выполнить маячную штукатурку. Но поверьте, что это: а) затратно; б) долго Ещё ни один заказчик не согласился на такие работы, даже и соглашаясь со мной, что стены кривые. Причём не только линейно, но и фрагментарно. Особенно, когда используют некачественный кирпич или "кривые" руки у каменщика. А по-поводу топикстартера, - я уже просил его назвать марку клея, а многие попросили фото. Но что-то от него ни слуху, ни духу. Кстати, пока писал, вспомнил, что возможно у него отстали не плиты ПСБс, а экструзионные. Очень даже возможно, что они отпали. У него поверхность гладкая, адгезия слабая. Мы, когда утепляем цоколя экструзионными плитами, - делаем на внутренней стороне плиты насечки гвоздем, попросту - царапаем. Когда такое не делали, - были случаи, что плита через некоторое время отваливалась, но от клея. Клей оставался на стене.

Для того, чтобы разговаривать с вами на одном языке, - необходимо знать технологию производства работ, а проще - технологическую карту производства. Основной документ для прораба. Я её знаю, а вы? Это я к тому, что во всех картах расписано, в том числе, о методах, сроках и способах крепления. У топикстартера проблема не в том, что не было дюбелей, а в том, что где-то нарушена последовательность, правильность применения материала, а также- нарушение технологии, но, - до момента дюбеления.

"зонтиками" нужно дюбелить после схватывания клея, т.е., через 2-3 дня ни в коем случае! Дюбель -зонтик несёт только вспомогательную функцию удержания утеплителя. Основную - клей. +1:beer:

не допускается попадание клея на внутренние торцы между плитами утеплителя, т.к., при этом образуется мостик холода (клей то на цементе) Многие производители работ, помня о том, что есть допуск между плитами до 2 мм, просто промазывают клеем, чтобы убрать щель, а уже после - проходят сплошным слоем с армировкой. По сути, - серьёзного нарушения в этом нет (если только щель до 2 мм), ведь клей тогда не доходит до стены. Но.. С точки зрения удержания тепла, нужно вообще не допускать никаких щелей между плитами. Не всегда есть возможность так точно подогнать утеплитель (формировка углов, откосов и проч.), поэтому, образовавшиеся щели необходимо устранять вставками из подрезанного утеплителя, такими узкими полосками. Что очень тормозит процесс утепления. Поэтому я бы рекомедовал такие щели заделывать монтажной пеной. Она и поглубже в щель зайдёт и сохранится сам принцип утепления и времени много не занимает

это откуда такие данные у Вас? -----3-4 года это, если перетянете минеральной декоративной штукатуркой под покраску. При этом, если краску использовать не "Снежку", то простоит и дольше -----"Короедом" называют не краску, а фактуру декоративной штукатурки и если использовать штукатурки (хоть "короед", хоть "барашек") не на минеральной основе, а хотя-бы на акриловой, то срок жизни такой отделки будет значительно больше заявленных 3-4 лет. А если возьмёте силиконовую, то лет 10 точно простоит, после может и потускнеть, поэтому достаточно будет перекрасить. Как впрочем перекрасить и любую другую. Но именно перекрасить, а не шпаклевать. думаю, что с такой отделкой дом будет выглядеть "холодным" и чересчур строгим. А для дома, в котором живёш, хочется более тёплого и уютного фасада. Да и цена вопроса несравнима (по сравнению с клссической системой "мокрого" утепления Хотя на западе Украины встречал дома в алюкобонде, честно признаться - не понравилось. Для административных зданий, композит, алюминий - самое то