Cornett

нет, чаще используют тот же клей, которым приклеивали камень или спец.смеси для затирки швов - фуги. в принципе,- на ваше усмотрение (с точки зрения дизайна), но я бы заполнил и как можно тщательнее (с точки зрения практичности)

вы знаете, у меня получается, что при 300 мм пеноблока, достаточно 50 мм. ПСБс. Если это не северный район. Могу сбросить расчёт по мэйлу.

Если б уменя был холодный дом с перекосившимся фундаментом, я б предпочёл утеплению фасада, работы по усилению фундамента. Иначе, если начнёт трещать (сплюнул три раза), то вместе с утеплителем и красивой отделкой. отлично сказано

ну по поводу паропроницаемости, так по-моему, тут рулят силиконовые краски. Они и попластичней будут, чем силикатные Потому, что тёплой штукатуркой практически невозможно вытянуть идеальные поверхности под покраску. Если вам это удастся, то какой вопрос? Посмотрите после штукатурки качество поверхности. Если вас устроит, то можно и просто покрасить. На всё ваша воля После оштукатуривания, на поверхности, как правило, остаются отдельные борозды, бугорки. То есть, под покраску не годится. Перед покраской нужно или шпаклевать или не заморачиваться и перетянуть декоративной штукатуркой с таким зерном, чтобы перекрыть огрехи после штукатурки. Не забывайте, что декоративную штукатурку можно заказать в цвете, т.е.- отпадает необходимость покраски можно. два раза можно, один - нельзя не нужно в такие смеси ничего добавлять. Ну может только краситель какой нибудь. Не уверен, что даст эффект, но попробывать можно. если серый цвет не смущает, то не смутят небольшие неровности на оштукатуренных поверхностях. После затвердения шткатурки- покрасьте фасадной краской (базовой-белой, как эконом вариант) за два раза свои стены и дело с концом. Только следите, чтобы краской перекрыть все неровности.

Чтобы затянуть мет.сетку не нужен никакой краситель, вы ж сверху планируете сланец ставить. Возьмите цемент, песок (в пропорции 1:4), можно добавить немножко фибры для штукатурных работ. Она защитит от возможного расстрескивания, в том случае, если необходимо будет выравнивать поверхность и слоЯ штукатурки будут значительно отличаться по толщине на одной плоскости. На мешалку, по моему, грамм 300. Если поверхность ровная и слоя не более 3-х см., можно обойтись и без фибры. Можно ещё добавить ПВА, 0,5 кг на мешалку. Хуже не будет. Но значительно улучшится удобство при укладкк такой штукатурки. Раствор будет более пластичным, как пластилин Таким раствором вы затянете мет.сетку. Когда высохнет - клейте сланец на любой клей. Точную марку вам сможет подсказать либо продавец сланца, либо тот, кто будет делать работу.

Коль милая девушка с игривым ником - директор проектной организации, то камнями (виртуальными конечно -же) закидаю: если дом с просадкой фундамента, то зачем было вообще его утеплять (читай - утяжелять). Ведь, как минимум 15 кг/м2 вы навесили. А как же фундамент себя поведёт в дальнейшем? Может стоило, как директор проектной организации, решить вопрос с просадкой фундамента, а заодно и с покосившейся крышей (хоть это звенья одной цепи). А если хозяин не смог (не захотел) оплатить работы по исправлению просадки, то может стоило вообще не браться за утепление фасада? И ещё одно. Видно, что перед монтажём утеплителя, не выполнялась подготовка поверхности. Могу, конечно ошибиться, но по-моему, стены дома были неоднократно побелены известью. А как директор, вы должны знать, что у извести слабая адгезия. И перед монтажём утеплителя нужно было эту побелку смыть, счистить. Но, повторюсь - могу ошибаться - фото не очень качественное. Далее. Не согласен. А если "старое" отлично держится и сбивается вместе с основой. Зачем сбивать такую штукатурку? Вы забываете о специальных составах, которые отлично связывают "старое" с "новым" Если вам, Ласочка, мой тон показался резким, прошу извинить. Показалось, что вы несколько шумно выставляетесь напоказ как директор проектной организации. Без обид:drinks:

Из опыта скажу, - при такой толщине стены - минимум 100 мм утеплителя. Стукните в личку к Крышнику - я видел он предоставляет расчёты толщин утеплителя. У меня тоже есть программка, но на этом форуме мои расчёты подвергли критике, поэтому, больше и не берусь определять по формулам.

не путайте штукатурку декоративную со штукатуркой цементно- известковой. Работа с декоративной штукатуркой - больше похожа на шпаклёвку. При шпаклевании, основной инструмент - шпатель, при нанесении декоративной штукатурки - тёрка. В этой работе, главное- равномерно распределить зёрна по поверхности. Которые частично могут скрыть мелкие дефекты стены на которую наносим такую штукатурку. Размер зёрен разный: от 1 до 3-х мм. И если у вас есть каверны глубиной до 3 -х мм, то такая штукатурка очень неплохо может скрыть такой дефект. При условии использования штукатурки с зерном 3 мм. Наносить декоративную штукатурку с наслоением зёрен не допускается. Это правило не касается гранитных смесей, типа SPS и мозаичных декоративных штукатурок. Если у вас поверхность тёплой штукатурки имеет локальные изъяны с перепадом до 1 мм, можно использовать краски с песчаным наполнителем. Там зерно, - как раз до 1 мм. И наносится краска кистью, распылителем. можно поинтересоватся, - какую краску вы использовали в данном случае - на какой основе? Откуда вы знаете что паропроницаемость и "атгезия" прекрасные? Шлак какой породы использовали? Нужно ли мыть просеянный шлак прежде чем смешивать его с краской? Не вступит ли такой шлак, со временем, с наполнителями краски, в таку реакцию, последствиями которой могут быть отшелушивание, отслоение, расстрескивание покрасочного слоя? почему именно силикатной? Может дешевле обычной грунтовкой глубокого проникновения и краской на акриловой основе? Валера, вы ж вроде бы выше дали такой толковый совет, а сейчас задаёте такой дилетанский вопрос

пластиковая сетка не прибивается дюбелями. Она должна быть утоплена в слой клея. А вот металлическую, под камень, да, нужно пристрелять к стене через утеплитель. И ещё пару дополнений по теме: - на экструдированный пенопласт (ЭППС) плохо приклеивается сетка. Желательно, перед армированием стеклосеткой, на поверхности ЭППС, нужно сделать борозды гвоздём, крест-накрест по всей поверхности. - для армирования утеплителя по цоколю - используйте специальную панцирную стеклотканную сетку, с плотностью 340 г/м2, в том случае, если финишной отделкой будет не твёрдая плитка, а декоративная штукатурка, мозаика. делается штукатурка, черновая - если поверхность основы линейно ровная. Маячная, - если необходимо поверхность основы выровнять конечно можно. Просто скажите каменщику, - ложить камень под расшивку. Такой шов делается на этапе монтажа камня, а не после.

Вы ж не первый день на форуме. Задайте толщину "пирога" стены и вам просчитают толщину утеплителя

Если перед нанесением штукатурки прогрунтовать грунтовкой того же бренда, то думаю, да

Минеральная штукатурка действительно менее трещиностойкая, по сравнению с полимерными. Но если не отступать от технологии подготовки стены и нанесении, то будет стоять несколько лет. Трещины могут возникнуть и на полимерных штукатурках. Основные причины возникновения: - стены не грунтованы (или сделано неряшливо) - наносят слоя, больше толщины зерна - наносят в жару, на Солнце - работа в ранней весной и осенью, когда днём температура позволяет (+5 и выше), а ночью до 0-5. Ну и не надо забывать о естественных подвижках здания (усадка, проч.). Но, тут так, - если с фундаментом всё нормально, то критическим напряжениям стены не подвергаются. Соответственно, при условии соблюдения технологии нанесения штукатурки (любой), никаких трещин быть не должно. Если домик в Василькове, могу на неделе глянуть на него. Помогу материал подобрать. Отпишитесь в личку. PS. по обоям ничего не могу сказать. Не видел. А сайдинга я и сам не сторонник на жилом доме

По первому вопросу: - чтобы дюбель на ракушняке держал минплиту, нужно обязательно использовать дюбеля с мет.стержнем и сверлить в ракушке отверстие глубиной, не менее 10 см. Или использовать винтовые дюбеля; по второму: - элементарно будут обкладываться. Вопрос умелых рук; по третьему: - удобней всего сделать из пенопласта. Прочитав эту ветку, сделал вывод, что вам Корнил, нужно хотя бы поверхностно изучить вопрос технологий утепления. Ведь сделать это просто через поисковик. Да и подобных тем на этом форуме предостаточно. Вы зря боитесь хрупкости пенопласта. После грамотной армировки и нанесения декоративной штукатурки, прочность поверхности будет сравнима с прочностью ракушняка. А если использовать армировку в два слоя или ставить сетку не с плотностью 140-160 гр/м2, а панцирную, с плотностью 340 гр/м2, - то чтобы отбить утеплитель - без отбойного молотка не обойтись;) Но правда и цена вопроса, надо понимать, выше. И расход клея будет больше. В зонах наиболее вероятного повреждения имеет смысл ставить панцирные сетки. Это цоколя, зоны проезда авто, прочее. Выше, - уже достаточно ставить обычную. Ещё можете посмотреть технологии, типа "сканрок". Там минвата и жесткая облицовка изначально заложены. Но это уже из разряда навесных систем.

странный ответ про экологичность не знаю, думаю, основа у всех украинских пенопластов одна. А вот на что действительно стоит обратить внимание, в первую очередь, - так это на упаковку. На упаковке ПСБС должно быть написано - кто произвёл, где, телефон, по какому ГОСТу и прочее. Для людей, неискушённых в выборе материала это правило один. По поводу заявленной плотности: выбрав пенопласт в нормальной упаковке - попросите продавца взвесить одну пачку (0,3 м3). Кубометр ПСБс-25 должен весить, минимум 16 кг. Вспомнив математику Пупкина несложно высчитать, сколько должна весить упаковка. По поводу линейности: выбрали упаковку, взвесили - всё понравилось, теперь возьмите несколько листов из разных упаковок, торцените на полу и увидите схожесть или разность размеров. Из опыта, хочу заметить, что не так страшно несовпадение диагоналей листа, как его изгиб или кручение. Вот с такими листами морока Конечно, такая проверка перед покупкой не на 100 % убережёт от брака, но жизнь фасадчикам облегчит значительно. Да и вам спокойнее. Из всех производителей, мне чаще других, нравился "Столит". Особенно, если брать их ПСБС из одной партии. Брак встречался у них реже. Правда цена у них была выше.

довговічність цілком залежить від якості матеріалу; здогадуюсь, що таку фактуру легко можливо зробить матеріалами, по типу фасадних шпаклівок, тобто сумішами без крупного наповнювача. А чому вона вас так привабила? Згоден, що вигляд у такого фасаду буде незвичний для сьогоднішнього часу. Але подумайте про той факт, яким чином ви будете відтирать (відмивать) внутрішні каверни такої фактури. А бруд там буде збиратись - аж бігом. Особливо на сонячній стороні. Ну, хіба що фарбувать в темні віддтінкі. Або перефарбовувать кожні рік-два. А майстри роблять пальці віялом, тому, що таку фактуру зараз майже ніхто не робить. Людям приїдаються стандартні "короїд", "шуба". А якщо згадать технології нашіх пращурів, то можна багато відкопать цікавих моментів в оздоблюванні стін. На фото видно, що набризг робився так, як колись накидали розчин віником, тобто звичайна "шуба". Тільки після початку схватування розчину, всі виступаючі єлементи розрівнюються. Тут головне, щоб вирівнювання було зроблене на одну глибину, тоді дійсно стіна буде мать пристойний вигляд. Після повного висихання - фарбуемо і все - "крокодил" готовий. Звичайно, можу помилятись в своїх роздумах. Але, той хто руками робив сам, або бачив як роблять інші, мене поправлять.

2 Бродяге: Вы ж не в герметичном помещении живёте. У вас наверняка есть окна, двери, которые вы периодически открываете. Вытяжка на кухне то же имеется. А может вообще есть вент каналы по помещениям? Тогда ещё проще. Пока та с...ка проникнет сквозь стены, она быстрее выйдет через проёмы. Короче, мой совет: не партесь с плёнкой и проветривайте жилище. Спите спокойно

2 БРОДЯГА: Пенопласт стоит снаружи или внутри стены?

Если нет времени читать большие тексты, тогда попробую быть кратким. Итак: толщина применяемого утеплителя зависит от того, какая толщина и конструкция наружных стен; места расположения здания; назначение здания работы по утеплению стен при помощи пенополистирольных плит производятся по технологии т.н. "мокрого утепления". Описание этих технологий вы можете найти на этом сайте, а также на сайтах производителей материалов, например - Баумит, Церезит, Каппарол, Ревко, Крайзель, Драйвит, Полимин, Полирем, Феррозит, Артисан и проч. проч. Для этого нужно знать какие у вас перепады по кладке. Теперь выскажу своё ИМХО, относительно вашей затеи: утеплитель необходимо располагать со стороны воздействия уличного холода (тепла), т.е.- с наружной стороны стены. При использовании ПСБс изнутри здания, - рискуете жить в "термосе". Если минвату - нужно предусмотреть работы по защите её от комнатной влаги. Что более затратно, по сравнению с ПСБс. Можно выйти из ситуации следующим образом: - произвести работы по штукатурке внутренних стен с использованием утепляющих штукатурок, рассматривают здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=29373 и здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30161 - не заморачиваться с внутренним утеплением и расположить утеплитель снаружи; - но если вы всё же настаиваете на размещение плит утеплителя внутри дома, то прежде смонтируйте систему принудительной вентиляции с функцией рекуперации (об этом есть целый раздел форума: www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=49)

Это можно сделать с помощью: 1. журналов по дизайну 2. дизайн-программ (одна из них обсуждалась здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=11875&highlight=%E4%E8%E7%E0%E9%ED+%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0) и здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=19062 3. наёмного специалиста по дизайну 4. фасадчиков, предварительно посмотрев их прежние работы.

Вам бы поиском воспользоваться, многие вопросы сами отпадут. Попробуйте найти ответы на ваши вопросы вот здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28091 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9 Это на вскидку. Подобных веток - масса

Схемы утепления рам, в большинстве своём, стандартны. Вопрос в том, что они не выполняются как следует. Вот на мой взгляд основные ошибки при утеплении рам: - Не выдерживают необходимую толщину пены. Задувают либо меньше 1 см.(либо вообще без пены, ну не влезла она) либо больше 3-х см. А иногда, промахнувшись с размерами, и больше 5-ти см. - Заводят утеплитель до внешнего края рамы, то есть, только закрывают слой пены. А надобно, довести до середины рамы. Зачастую так делают те, у кого небольшие окна. И стараются просвет делать шире, забывая об утеплении. - В месте примыкания к раме утеплителя не используют гибкие прокладки (может быть - или герметик или специальные планки примыкания). В следствии чего, между рамой и утеплителем, со временем, образуется щель - прямой доступ холоду. - Ну и использование однокамерных пакетов, которые существенно понижают сопротивляемость холоду. Кстати, это же являтся одной из причин образования эффекта "плачущих окон" Если получится, выложу стадартные схемы утепления рам (ссылка на изображение устарела) Пояснения к миниатюре: Устройство теплоизоляции во время монтажа окна в уровень с внешней поверхностью несущей стены: 1. клеевая смесь; 2. грунтовка; 3. декоративная штукатурка; 4. теплоизоляционная плита; 5. армирующая стеклосетка; 6. укрепляющий перфорированный уголок; 7. специальная упругая прокладка или герметик; 8. строительная пена; 9. липкая лента; 10. дюбель крепления оконной конструкции; 11. пластика оконного крепления. Липкую ленту 9 используют для обеспечения паробарьера, что предотвращает проникновению влаги в утеплитель. Можно использовать также акриловый герметик. ....Но я бы советовал не акриловый, а полиуретановый

По логике, по закону, по здравому смыслу вы, ДОКС, правы на 100%. И я подпишусь под каждым вашим словом в предыдущем посте. Но есть заказчики, которые строят на продажу. И если им говорить о СФТО (системе фасадной теплоизоляции), они этого не поймут. У них в мозгах калькулятор другой работает. Им, год гарантии, это большой срок. И слова Булдера, тому подтверждение. Только писать такие вещи здесь, на форуме, где процентов 99 людей строят для себя, не стоит. Это по украински звучит красиво: "вводить в оману":) Я всё никак не могу понять - почему многие заказчики с такой лёгкостью принимают решение по замене материалов СФТО другими, чаще более дешевыми, чем предусмотрено? Система утепления это последовательный набор работ: монтаж утеплителя, армировка, огрунтовка, нанесения финишного слоя. И это только обязательные. Если к ним присовокупить вспомогательные (подготовка основания, защита кантов, углов, выполнение деф.швов и проч.) то нетрудно догадаться, что к такому количеству взаимосвязанных между собой видов работ должны соответствовать и характеристики материалов, которые совместно и составляют СИСТЕМУ. Ну вот простой и избитый пример: Автомобиль, это тоже система взаимосвязанных деталей. И вот - ремонт авто, например Мерседес. Ведь никто не будет спорить, что качество деталей (и стоимость их), из которых он состоит на порядок выше, чем, скажем у Москвича. А ведь есть умельцы, которые знают, что некоторые детали ходовой от Москвича подходят к Мерседесу. И ставят их. На это владельцы иномарки идут сознательно, из экономии. Чаще всего осознавая, что нельзя расчитывать на пробег москвичёвской шаровой опоры, поставленной на Мерседес, на тот же срок, что даёт завод-изготовитель оригинальной детали. Мысль владельца примерно такая - "Я пока поезжу недельку-две, потом появятся деньги и поставлю оригинал". И ставят и ездят. Наверняка так и получится и со временем деталь заменит. Но тот период, когда будет ездить, назвать безопасным я бы не стал. Марка металла не та, нагрузки не те. Единственно, что подходит - размер. В худшем случае, при очередном повороте шаровая вылетит (лопнет) человек вызовет сервис и за пол-часа ему поставят новую (может даже опять от "москвича") и поедет он дальше копить деньги на оригинальную запчасть. А в лучшем, - действительно, через неделю, - сам заедет на сервис и поменяет деталь на оригинал. И времени затратят на замену те же пол-часа. А вот в системе фасадного "мокрого" утепления, к сожалению, так не получится. Самый большой её недостаток, это то, что она мало ремонтноспособна, в отличие от навесных вентилируемых. И на замену или ремонт составляющих уходит больше и финансов и времени. По этой причине, я всегда владельцам, желающим утеплять свои дома, всегда прошу обращать внимание, при выборе материалов, на CИСТЕМУ.

доезжаете на 303-ем до остановки "Крушинка" или Глеваха (не село, а пгт) с этого перекрёстка на Крушинку ходят маршрутки с самой Глевахи и с Василькова. Или попутка. Село не маленькое - машины часто ездят. С Киева прямо до Крушинки вроде не ходит ничего

2 Nobel: я в вирішенні вашого питання схилився б до першого варіанту: тільки от, чи зможете замовить товщину 150 мм? Виставте спочатку 100 мм, а зверху добавте ще 50мм. Такі товщини утеплювача достати не проблема. З приводу 15-ої щільності: дуже м"який матеріал, рихлий. По всім нормативам утеплення повинно виконуватись плитами ПСБс щільністю не меньше 25 кг/м3. До того ж - різниця в ціні не така й велика. І ще одне - зараз знайти ПСБс нормальної щільності не так просто. Багато разів зустрічав, що на упаковці стоїть марка 25, переважуєшь, - показує 15. Так що подумайте, яку б вагу, в такому випадку показав би 15 - ий. По ДСТУ ПСБс-25, повинен важить 16-25 кг/м3. Я зустрічав і 9,5 кг Якщо є можливість - знайдіть ПСБс виробництва "СТОЛІТ". У них з вагою наче завжди непогано було, принаймі, до цього часу.

имхо - бред. Чем больше толщина декоративки - тем менее заметны огрехи плоскости армирования PS. а что уже "мокрый" фасад можно делать. Температура вроде не та8-)