dms

Спасибо за ответ. Попробую ответить "с конца". Мы солью пользуемся и весьма активно. Ваш ответ натолкнул, конечно, на размышление на тему, а хватило-ли соли в машине что-бы превратить оставшуюся там на зиму воду в незамерзайку. Этой зимой у нас были деньки с морозами за 20, так что кто его знает. Может и не из-за мороза потекла машинка. То, что уплотнительное кольцо поднимается и вода сочиться через край, стекая по внешней стенку вниз - видел явно. Впрочем, не могу утверждать, что это единственное место протечки. То, что у меня какой-то особый и редкий случай - вселяет гордость, но никак не радует Теплообменник - как я понял, это практически вся стенка агрегата (полупрозрачная пласмасса)? Эх, там что-бы снять наверное надо три четверти машины разобрать. Придется все-таки искать умельцев и везти в мастерскую. Жаль, думал справлюсь сам.:sad: Найти б еще вменяемых. То что это "вход в ионообменник" - отлично завтра будет легче изъясняться с "консультантами". И выяснять бюджет восстановительно-монтажного шаманства. Еще раз спасибо за инфо.

Уважаемые знатоки. Возник вопрос по посудомоечной машине Bosch. Так получилось, что перезимовала она в неотапливаемой даче, и так получилось, что хотя вода из нее как бы откачивалась, но очевидно все-таки где-то в глубинах загадочного механизма - осталась. А кроме того, простояла года полтора в выключенном состоянии - может это явилось причиной возникшей проблемы. Итак. По весне, после включения машинка заработала, набрала воды, поработала. Как только дело дошло до первого-же слива - вода сливается, пытается начать повторный набор, загорается ошибка E15 и машинка, естественно, отключается. Вынул машину (она встроенная), снял левую панель. Протестировал еще раз - оказалось, что как минимум вода сочится из точки, отмеченной красной стрелкой. Такое впечатление, что там внутри то-ли прокладка, то-ли сальник, которые сверху чем-то запакованы (по крайней мере так в левой колбе, что на фото), а в колбе справа эти вот прокладки вместе с "запаковкой" выперло (в мороз?? от пересыхания?? ). Отсюда несколько вопросов. Во-первых, что это за узел (пытаюсь звонить в сервис и объяснять что-где - но не могу назвать название детали, а они - не могут меня понять). Во-вторых, лечится-ли эта проблема самостоятельно (но могу понять, как до этого загадочного девайса добраться). В-третьих, если лечиться - то как, что снимать, куда крутить? В-четвертых, если нет - то посоветуйте нормальную мастерскую в Киеве (подозреваю, что завезти будет проще, чем вызывать мастера на дачу за ХХ километров, а большинство сервисов, которые нашел - готовы делать только "на дому", причем "в пределах Киева") или таких, которые работают по Вышгородскому району. В-пятых, поскольку машинка встроенная, то как все-таки из нее на зиму правильно слить воду, что-бы быть уверенным, что она там полностью слита, во всех этих загогулинах теплообменника, шлангах, боченках, моторчиках и пр. Заранее спасибо за советы.

Выбивает дифавтомат "на месте". А "по сухому" - выбивает обычный автомат. И да, больше я его по сухому крутить не планирую

Есть сеть в которой - как положено - три провода, включая заземление. И все приборы в сети работают нормально. Но есть один прибор, который повел себя странно. (Мотор водяного насоса, если этот важно, но я эксперементировал с ним и "по сухому", т.е подключая в обычные "комнатные" розетки). Итак - если мотор подключается с проводом заземления - автоматы выбиват. Открываю мотор, отключаю входной провод заземления, вновь включаю - все работает. При этом в ту-же розетку включаю другие приборы - они ведут себя абсолютно нормально. Что это может быть? Понимаю, что наверное это что-то простое, но вот никак не могу понять физику процесса. Подскажите, пожалуйста.

Поищите в интернете "напатронник для люстры" Они бывают в виде: стеклянного цилиндра разного диаметра www.svetotehnika.net/product/napatron*********rativni/5969.html пластмассовых "свечек" skarlight.com/index.php?route=product/category&path=256_279_281 вот такой еще "стаканчик" в инете надыбала www.imperiasveta.com.ua/catalog/napatron*********rativni/ Когда-то на Теремках был потрясающий магазин с чешскими расходниками. Я такие запчасти покупаю на Юности в магазинах, что торгуют светильниками. Интересно посмотреть как получится у Вас. ЗЫ Ой! Это сообщение было от Julla

Решил для начала обойтись малой кровью. Разбирать ничего на стал, просто капнул чуть масла на ось. Пока - работает, дальше будем наблюдать.

Спасибо за идеи. Два доп.вопроса: Имеется ввиду входные электрические контакты самого мотора? Подскажите пожалуйста, где они (физически)расположены?

Коллеги, подскажите! Есть насосная станция с насосом. Все вроде нормально, но если насос не включать какой-то промежуток времени (например, зафиксированный промежуток - неделя), то при попытке включения насос начинает гудеть (т.е. реле срабатывает корректно), но мотор "не крутиться". Если легонечко подтолкнуть (прокрутить) крыльчатку насоса - то он затем включается и работает совершенно нормально. Т.е. при постоянной работе насоса "залипания" не наблюдается. Но - не хочется каждую неделю очередное посещение дачи начинать с "прокрутки насоса. Что это с насосом и как его "лечить" ? Заранее благодарю за идеи.

Спасибо откликнувшимся. Пытаюсь понять, в чем же была главная ошибка. Не могла-ли она быть в том, что "умная" гидроизоляция еще более "умными" строителями была положена не той стороной? Т.е. вместо того, чтобы отсекать влагу снизу вверх и пропускать влагу сверху вниз (как хотелось бы), работала с точностью до наоборот? Или таких пленок не существует в принципе? И отсечение влаги шло в обоих направлениях?

Коллеги, помогите разобраться в ошибке и насоветуйте, как ее не повторить. Имеем дачный домик с кухней. Очевидно это важно для дальнейшего - зимой там постоянно никто не живет, но по выходным - как правило дом посещаем и (!) хорошо прогреваем. (К вопросу о конденсации влаги). Пол на кухне - по грунту кирпичные столбики, (продухи в цоколе - есть, не уверен, правда, что дастаточного размера, но все таки), на столбиках - лаги, между лагами по доскам настелена гидроизоляция (вот только не уверен, правильной-ли стороной), на которой лежит минвата (как бы для утепления) сверху небольшой зазор (продух) выше- фанера, на которой ДВП плиты и сверху всего этого пирога - линолеум. (рисунок прилагается). Стены - газоблоки (если это важно), есть мансарда. К сожалению, почувствовали, что пол начал проваливаться и начал ощущаться сильный запах плесени. Открыли "пирог" - а там..... ДВП и фанера прогнили полностью и заплесневели, доски наката - аналогично, под ватой стоят ЛУЖИ воды, снизу гидроизоляции - влага и плесень. Все покрыто каким-то красным налетом. Понятно, что все снимать, дезинфицировать и..... Вот тут и вопрос. В чем была ошибка в предыдущей схеме и что посоветуете? Очень бы не хотелось лить бетон - все-таки из города мы убегаем на дачу не для того, что-бы жить в бетонных клетках. Но тем не менее, как правильно сложить новый "пирог"? Заранее благодарю за любые идеи и предложения.

Гроздья есть - значит, не смотря на все "знущання" виноград развивается и продолжает рост. А Вы его "новый сажать". Лучше начните прямо с этого года за ним нормально ухаживать - подкормите хорошо, осенью и ранней весной. Полейте осенью железным, а весной - медным купоросом. Потом выберете программу ухода и следуйте за ней. И будут у вас и кустики здоровые и урожай что надо. И если что не понятно- спрашивайте, тут форум добрый ;) Добавлено через 6 минут Помните, любой системник защищает Ваш виноград самое большее - 10-12 дней. А при плохих погодных условиях - и того меньше. И все! А контактник - и того меньше. Вы один раз побрызгали ростюху, недельку-полторы он поборолся с болезнями, а потом они его и одолели. Ну и недостаток практически всех элементов тоже на лицо, что еще больше ослабило растение. И однократная в сезон подкормка, и тем более однократная обработка от хворей - это деньги на ветер. Виноград культура специфически-капризная, за ней нужен реальный и постоянный уход. И тогда она Вас отблагодарит по полной.

Присоединяюсь к вопросу. Очень актуально.

Покраснение листьев может быть признаком заболевания краснухой, но также вызываться и рядом других причин. В частности - нехваткой фосфора. Отличие последнего - покраснение начинается с нижних старых листьев. Также причиной может оказаться избыточное использование фторсодержащих удобрений. Кроме того, летом, особенно в засушливые периоды, на листьях часто появляются пятна, похожие на инфекционную краснуху. Причина – недостаток калия в почве и ее обезвоживание и даже повышенное содержание глины в почве. Симптомы становятся более выраженными при перегрузке кустов и низкой агротехнике (Вы свой виноград давно кормили? И чем?). Это так и назывется "неинфекционная краснуха" и ее вероятность повышается с наступлением ощутимых ночных похолоданий. В этом случае специфическими пятнами поражается практически весь куст, а прожилки листьев значительно утолщаются. В свою очередь на кустах, пораженных инфекционной краснухой осыпаются соцветия, а грозди отстают в развитии и по размеру ягод, и по времени созревания. Оптимальная температура для развития инфекционной краснухи - 15-18град. (сейчас, вроде пожарче будет). Посему инфекционная краснуха наиболее часто развивается ДО цветения. А при температуре выше 27 град. болезнь даже приостанавливается (!) У красных сортов винограда (к коим относиться Кодрянка) краснушные пятна имеют зеленовато-желтую кайму и окрашиваются в рубиновый цвет. Пятна инфекционной краснухи, как правило, резко ограничены жилками и выглядят клиновидными. Начало заболевания именно инфекционной краснухой трудно отличить от начала заболевания милдью, разве что на нижней стороне листа не появляется белый пушок. В общем - нужна "Дифференциальная диагностика". Если краснуха была неинфекционная - рекомендуют за сезон до 8 опрыскиваний препаратами азотнокислого калия (калийной селитрой). Если это действительно инфекционная краснуха - лечится препаратами от милдью. Но лечение надо начинать с началом сезона (по 3-4 листу) и продолжать весь сезон. (Впрочем, есть мнение, что так как инфекционная краснуха развивается раньше милдью, то опрыскивание надо начинать даже раньше, чем обычно и проводить за сезон на 1-2 опрыскивания больше). Если у вас произошла большая потеря листовой массы, то ее надо возместить усиленной осенней и весенней подкормкой. Удачи.

Подкормки - что внекорневые, что корневые - не содержащие (или содержащие мало) азота надо начинать делать от завершения цветения (появления завязи) и продолжать практически до конца сезона. Азот вводиться в удобрения с весны до окончания цветения.

Как и с любым фунгицидом, с Ридомилом Голд полная неразбериха по срокам. 21 день у нас.28 дней в Германии 42 дня в Америке (стр.7), а некоторые находили официальные источникис 66 днями ожидания. В общем, где продажи идут похуже - там и срок ожидания поменьше. Так что - выбирайте на свой вкус. ;) И да, это только по винограду. По другим культурам - меньше.