AAlexN

У меня дом-купол теплопотери 10 кВт при -30, так что хватает. Проблема в другом, на минимальной мощности при нулевой температуре горелка уходит в перегрев и останавливается. Т-перегрева 65 грд.

Механической очистки конечно не хватает, бункер для меня великоват.

 

С похожей проблемой сталкиваются почти все производители на рассвете своей деятельности, при желании сделать как можно большую модуляцию горелки, есть мощность ниже которой горелка начинает сама себя сжигать, благо у Вас есть датчики перегрева. Где-то я встречал фотографию что происходит с горелкой когда она длительно работает на малой мощности и у нее нет датчиков перегрева. У Вас есть внутренний шнек в горелке? Попробуйте поднят минимальную мощность горелки, должна пропасть проблема перегрева. По крайней мере это должно помочь, восновном у всех производителей факельных горелок охлаждение корпуса происходит воздухом который подается на горение, если воздуха мало то горелка начинает перегреваться, плюс мало топлива оно горит в начале горелки и слабо выталкивается пламя из сопла горелки, добавите мощности, добавите воздуха и все должно стабилизироваться. Насколько я помню оптимальное соотношение воздуха для охлаждения на 8-10 кВт(у многих произодителей данной мощностью и ограничена минимальная мощность)), понятно что это не на все горелки подходит. И можно вопрос, а как у Вас решена проблема обратного горения? Судя по всему у Вас там прямой выход в бункер, или там какой-то клапан есть?

Полностью согласен, но бывают "подводные камни", когда на пробу сжигания тебе дают одни пеллеты, а потом приезжают совсем другие. С таким не сталкивались? А я столкнулся при первой закупке, сейчас всегда перед загрузкой смотрю все что грузят, и беру только в мешках по 15 кг. полиэтилен.

Почему не сталкивался, сплошь и рядом, просто меня уже немного производители знаю, плюс я всегда предупреждаю и заказчиков и продавцов, чтобы никто не попадал на деньги, чтобы заказчик предупреждал продавца что если пеллеты будут не соответствовать тем данным что они предоставляют им придется самим приехать и забрать некачественные пеллеты, когда так говоришь то продавца особо пропадает желание "напаривать" плохие пеллеты.

Да, на левом фото керамика снята, для удобства фото и чистки.

Но если вы приглядитесь, то отличие немного есть, с правой (где без керамики) пепел просыпается в дырочки (их видно). Но в начале лотка(возле шнека) всеравно есть кусочек пензы.

Я так понимаю, что когда стоит керамика, то пламя получается как на фото ниже. То есть создается высокая температура так скажем в закрытом пространстве. ЧТо ведет за собой образования пензы и поднятие темп.горелки. ЧТо приводит в аварийному ее отключению по причине перегрева.

Но сказать что там пензы такое количество я не могу. Фото я уже ранее выкладывал.

 

Насчет "яркости пламени", я не профи . Но как мне объяснили, показатели в диапазоне 140-190(он постоянно меняется) это очень хорошие.

Он показывает как работает горелка и как горит пиллета. Это датчик анализирует свечение в камере сгорания. Также говорят, что также можно судить о качестве пиллет.

Могу сказать, что если показатель опускается ниже 120-100 . То можно сразу говорить что горелка забита пензой . Такое было, когда настраивали котел и я еще не знал, что в горелке может образовываться пенза.

Так что это за горелка? И зачем вы снимаете керамику? Или производитель разрешает такие эксперименты? Не боитесь перегреть корпус горелки?

Вот произвел замер по золе после сгорания 150кг пиллет, которые покупались в kievpellets. В итоге вышло 1600г-50г(2 мешка)=1550г

Что можете сказать?

 

А также фото с керамикой и без. По показателям "яркости горелки", то без керамимк одноначно показатель выше (220-240). Но я так понимаю, что из за более хаотичного пламени.

По зольности неплохие, а самое главное коржей нет. На фотографиях не вижу разницы, где с керамикой а где без, и вообще где керамика ее нет ни на одной фотографии. И что означает "яркость горелки" и показатель выше (220-240) растолкуйте, а то не понял? И что за горелка?

Добрый день всем. Очень полезная тема твердого топлива. Есть где-нибудь в нэте перечень производителей/поставщиков пеллет в Киевской области? А еще сравнение по критерию цена/качество? Все ли пеллеты одинаковые или они как-то классифицируются: по размеру, по сырью, еще по чему-нибудь?

Перечень проверенных поставщиков, можете посмотреть в теме "Пеллеты", а из опыта могу сказать что по внешнему виду определить качество пеллет невозможно, нудо покупать и пробовать сжигать, цвет запах диаметр, отходят на второй план когда у Вас при сжигании пеллеты в горелке образовываются кирпичи (спекание). Характеристики по спеканию и по зольности основные показатель при выборе, потом истераемость, влажность, а потом уже диаметр (есть котлы которые работают только на 6мм), а далее все остальное.

Ребята!!! Ну давайте уважать остальных.. Можно Вас попросить амбиции в кулачек, а если нет то в ЛС. А то получается ху... знает что а не тема.

Лучше скажите, какие то кит комплекты мех.оч.горелки существуют?

У разных производителей разные системы механической очистки, те с которыми я встречался, это система подвижных колосников, или система скребков.

В котле нет таких настроек температуры по отдельности, потому что контур ГВС (змеевик) находится в рубашке котла и получается, что вода воду греет - все просто.

Если поднять температуру в котле, то будет перерасход газа и поднимется температура в доме, а постоянно перекрывать подачу или выключат/ включать насос - как то особо нет желания.

Один раз пробовал перекрыть кран на подаче, и поднять температуру в котле до 65гр. Впринципе помыться в душе с горячей водой хватило. Но постоянно так делать не удобно.

Сейчас пользуюсь колонкой - в будущем планирую бойлер.

Теплый пол подключен напрямую, температура на термометрах в районе 35-27. В большие морозы температуру теплоносителя не поднимал, только открыл радиаторы которые сейчас закрыты. Расход газа конечно увеличился, но температура теплоносителя в пределах нормы для ТП осталась прежней.

Узел подмеса со своим насосом для ТП наверное ставить и не буду - пока все устраивает.

Если планируете ставить бойлер все равно пройдется ставить на теплый пол узел подмеса.

Теперь вы еще и учить будете? На кухню к жене!

Не назвали ни одной горелки с мех очисткой или пневмоочисткой ?

Список поставщиков пеллет с ценами составили?

Научитесь пользоваться смайлами. И в отличии от Вас

Пневмоочистку нужно правильно настраивать, чтобы не допускать образования больших коржей.

я некого ничему не учил. Называть горелки я не вызывался, и список поставщиков пеллет писать тоже.

С какого перепуга?

 

Ну вот как всегда, как умничать так все такие грамотные, а как к делу так в кусты. И смайлами надо уметь пользоваться, а то если всем будете крутить у виска можете и обидеть кого.

...если кто-то кое-где у нас порой

Шото вы работаете с какими-то абстрактными горелками.

 

И в чем заключается абстракционизм горелок с которыми я работаю? Так все-таки научите настраивать пневмо очистку, а то боюсь если вы не научите, то больше некому!

Где горелки с мех очисткой - нету

Пневмоочистку нужно правильно настраивать, чтобы не допускать образования больших коржей.

Ну, и не надо бросать в котел чегонипопадя :D

 

Я конечно не совсем понял что вы написали потому это в конце предложения нет никакого знака, но если вы спрашивали, то есть горелки с механической очисткой. Если у Вас такой большей опыт настройки пневмо очистки может меня научите, а то до сих пор не научился. Ну а бросать не всегда хорошие пеллеты получается.

Причиною цієї проблеми може бути випускний (аварійний) клапан ??? Може це він гад зливає воду в каналізацію?

В принципе может, ну я думаю вы уже бы заметили, хотя проверьте. Утечка может быть где угодно.

Самоочистка горелки бывает реализована по разному. Проще всего - пневмоочистка.

С удалением золы есть вопросы безопасности и экологии, поэтому просто так ее в канализацию ни один европейский производитель не будет. Утилизация в каналию была на советских котлах.

По поводу очистки вы правильно сказали проще всего - пневмоочистка, но к сожалению пневмо очистка не способна сдуть тяжелую фракцию, а пепел из горелки и так вылетает и без пневмоочистки. Для нашего топлива пневмоочистка как 5 колесо на машине, она не может сдуть спекшийся корж, а вот механическая очистка в этих случаях более эффективная, хотя подороже будет.

А вот по поводу промывки теплообменника водой и смывки всего этого в канализацию вообще первый раз такое слышу! Это где так делали? Это хана теплообменнику очень быстро настанет!

Это такие чтоле ?

Вы что никогда вермишель в кастрюлю не высыпали?

 

Так вот в дорогих котлах - стоит вибратор в бункере и лечит такие проблемы в зародыше. :D

ИМХО - чем больше бункер- тем больше вероятность таких проблем.

 

 

повторюсь :

Ну что-то в этом роде. А если не секрет в каких котлах есть вибратор в бункере?

Про длинные пеллеты пишут только нецензурно

А где был покупатель или он не видел, что покупал?

Да вы знаете были пеллеты длиннные и разного диаметра, но все нормально работало, но такого еще небыло, просто когда длинные пеллеты, шнек похрустывает(ламаются пеллеты) и немного в нагрузку работает, а таких проблем еще небыло, тем более в большом бункере, где давление на нижнюю часть, где образовывается воронка порядка 500кг.

Добавлено через 30 минут

Да и ещё.Я Вам предлогаю сделать поправки в моих ответах где Вы считаете нужным.Я со всем соглашаюсь и продолжаем дальше по горелкам и пиллете.Бо тут уже получается я насеял флуда не по профильной теме,но цель у меня горелка.Читатели пусть уже сами принимают сторону истины.Благодарю!

Уважаемый Oleg9293, я не вижу смысла Вас поправлять, я уже это сделал и не один раз, вот только вы стоите на своем. У Вас практически в каждом новом посте что-то новое, "наверно все делают неправильные котлы". Поверьте у меня практики побольше теории, ну все равно умные люди пишут формулы и расчеты. Если вы уж такой опытный пользователь что готовы оспаривать правильность формул расчета КПД котла, то удачи Вам. Еще надо обратиться к производителям котлов, чтобы не писали ерунду по поводу КПД котла, потому что по вашей теории надо делать котел индивидуально для каждого в зависимости от температуры на улице и в помещении.

Если хотите обсудить данный вопрос создайте новую тему. Но перед этим почитайте как считается КПД котла!;)

 

Добавлено через 3 минуты

Сегодня на одном из объектов остановился котел, получилась прикольная ситуация. Пеллеты класные, зольность минимальная, спекания вообще нет. Но возникает другая проблема, из-за того что пеллета разного размера (разная длинна) и попадаются довольно длинные пеллеты, при засыпке полного бункера, пеллеты каким-то макаром становятся, что образуется воронка над шнеком и горелка выдает нет пеллет. Вот какая хитрая пеллета, самое главное над воронкой почти 500кг вес и они так становятся что этот вес их не продавливает, "ВОТ ЧУДЕСА ТА КАКИЕ". Лечится ударом ноги по бункеру. Вот что значит нет стандарта! Так что не все хорошо, что хорошо горит!

имеем пирог стены снаружи во внутрь: кирпич лицевой пустотелый 12см, воздушная прослойка 5 см, кирпич полнотелый 25см.

 

закрепить на наружные стены (изнутри дома) трубу 16х2 до высоты 1,5м, без утеплителя, отражателя под трубой и щикатурка.

 

будет нормально?

Рекомендации и способы монтажа системы теплых стен есть у многих производителей систем трубопроводов, так что лучше сначала выберите систему из которой вы будите делать теплые стены и теплый пол, а потом можно будет более подробно ответить на Ваш вопрос. Основная технология практически у все одинаковая, но есть везде нюансы, которые лучше не упускать из вида.

Почему? Чем плохой вариант? Нерентабельно?

 

Даже не знаю как точно сказать. Скорее всего родичи вполне могут и ковыряться в железе (руки с правильного места растут). От меня разве что организация, информация, поиск сбыта...

Ну мне все таки интересно, скажите где такие места, что можно производство пеллет из скорлупы ореха сделать? Вы представляете сколько ее надо? Тут заводы закрываются сырье не могут найти, а вы так уверенно говорите о скорлупе!

Что-то у Вас Oleg9293 немного разные данные в постах!

То у Вас

У меня в чугунке t° дымогазов болтается от 60° до 250° и это в номинале.

то

У меня вент и 60° дымогазы это t° в стопе,при не мение 70° выхода воды из котла.Если сверху на уголь сыпануть угольной пыли,то даже на 80° выхода воды из котла в самом пике работы котла,при зарядке ТА,t° дымогазов показывет 180°,а не 250° или 300°.

По поводу

Как считается КПД котла, сейчас правильно не подскажу,т.к если где то ошибусь,то Вы мэнэ зъйсы.

никто Вас есть не будет, просто хочу чтобы для себя эту информацию прочитали. И мне напомнили, а то за сервисом теория забывается.

По поводу

Верю не верю,или что к чему имеет отношение,то поставте на дымоход датчик дымогазов и сами проверте как будет меняться t° дымогазов при разных t° на улице.Так же обратите внимание на t° дымогазов при потдержании в доме 20° тепла и 25°.Подача воды во всех условиях пусть будет примерно одинакова,но активность горения топлива,будет разная,а и естественно его расход топлива тоже будет разный.

У меня стоит термометр дымовых газов, ну я еще раз хочу напомнить что температура дымовых газов никаким образом не связана с температурой на улице, и температурой в помещениях дома, единственное исключение это температура воздуха на горение, тобишь температура воздуха в котельной(хотя это очень небольшая разница, и при малой мощности котельной это практически незаметно).

По поводу этого

о поводу перебора мощности котла к теплопотерям дома,это и есть самый основной показатель при заниженных дымогазах.Ведь площать теплообменника многократно увеличивается,а соответственно увеличивается и теплосьём.Топливу уже не нужно активно гореть,а достаточно еле бздеть.

.расшифруйте как-то по другому, а то что-то въехать в мысль не могу.

А с этим

Так же на t° дымогазов влияет ещё и вид топлива.К примеру уголь и дрова,разнятся чуть ли не в два раза.

я частично согласен. Если засунуть высоко калорийный уголь то и котел сгореть может.:D

По поводу этого тоже согласен

Ну и ещё присудствует факт обьёма топлива в топке и его фракция.

если вы имели ввиду интенсивность горения. А если просто объем топлива то не согласен.Топлива можно навалить полный котел и потом прикрыть поддувало и как вы писали он будет

еле бздеть

Не претендую на нобелевскую премию, так что готов к критике если что не так написал.

Кто знает, скажите - из отечественных типа напольников бывают с гор. водсн. ?? или проще и надежнее будет ставить отдельно г.колоку для воды?

Однозначно лучше ставить отдельно колонку или бойлер косвенного нагрева. С учетом качества нашей воды когда теплообменник забьется накипью так хоть с теплом будете сидеть, а если двухконтурный то без тепла и без воды.:D

(ссылка устарела)

 

в продолжение темы.

Как говориться это неизбежно. А при нашем правительстве, это могут сделать и за день. Вот только вопрос, а почему аж в 7 раз??? Раньше дотировали, а теперь зарабатывать станут на населении.

На пустому і качали, мембрама не пробита, йде повітря. Перевіряв і труби, почергово глушив подачу і возврадку на колекторах, всеодно падає тиск. Хто млже допоможіть підсказкою, куди бігти і що робити... по два рази на день доливаю воду...

Напишите более подробно что у Вас и как, и что вы уже делали. Если давление падает полюбому есть утечка. Если бы накрылись расширительные баки то давление бы росло при нагреве.

Народ якщо спалювати сухі дубові дрова: що краще аби дрова були дрібніше порубані чи крупніше(скажем колодка d=25см на 4 частини)?

Все зависит от того какую вы цель приследуете! И не имеет значение какие дрова! Тепла выделится одинаковое количество, при разной фракции дерева! А вот время получения тепла разное. Если дрова крупно порубаные они горят длительный период, а если мелко они прогорают быстро. Так что если Вам надо быстро прогреть дом тогда колите помелче, а если наоборот надо чтобы горело подольше то покрупнее!

Согласен со всем,но t° дымогазов при работе котла,это не показатель совсем.Это лишь удобно для индивидуальной настройки,а не для сравнения с другими ко лами.К меня в чугунке t° дымогазов болтается от 60° до 250° и это в номинале.Но это совсем не говорит о тот,что у меня супер КПД.На разницу t° дымогазов влияют ещё куча других факторов,нежели качественный отбор тепла теплообменником.Поставте Данко в два раза мощней с той же гррелкой и дымогазы упадут в два раза.Но этож не значит,что у Вас КПД стал 99%.Или же оч сильно t° дымогазов зависит от t° на улице и теплопотерь дома.

Интересное мнение! А не раскажите мне как считается КПД котла? И что температура в Вашем чугунном котле может быть в "номинале" как вы пишете меньше 140 градусов не верю, а тем более 60!!!

Я конечно извиняюсь но температура дымовых газов никакой связи с температурой на улице и теплопотерями дома не имеет!!!

Дело в том,что когда горелка находится над водоомываемыми колосниками,то пламя заворачиваясь в низ,даёт дополнительный теплосьём за счёт колосников.А если в низу дно с потдоном,то какой смысл от заворота в низ.Но это только мои предполажения,а не 100%-е факты.Кстате,при установке горелки в чугунок,верхняя часть топки,полностью перекрывается наборными пластинами и остаётся лишь маленькая щель под задней стенкой.Это и даёт максимальный теплосьём в самой топке.Если что,то для ястности могу найти фото.Можете и у себя так реализовать.Необходимо только сделать бардюрчик в районе боковых стенок в топке.Пластины вылаживаются через загрузочную дверцу.

Не имеет значение есть водонаполненная колосниковая решетка или ее нет, когда вы заворачиваете часть пламени вниз вы этим увеличиваете время прибывания тепла в теплообменнике. При установки горелок в чугунные котлы и не только пеллетных, ну и газовых и дизельных, у многих производителей есть так называемый комплект для переоборудования котла на работу с надувными горелками, туда входят те пластины о которых выговорите и еще пластина для снятия напряжения с задней стенки котла, а так же у Будеруса (не знаю как у других) есть прикольная штука в виде двойной петли для откатывания горелки без открывания двери. А все это делаеться для того чтобы как можно дольше задержать тепло в теплообменнике, котлы чугунные зачастую двух ходовые, таким примитивным образов они делаються "АЛЯ" трехходовыми, ну реально без этого комплекта КПД у чугуных дай бог 70-75%. У меня дома тоже котел двухходовой, для увеличения КПД я сделал турболизаторы, которые замедляют выход дымовых газов. Давненько конечно мерял ну у меня при работе на 10-12 кВт( просто у меня котел на большую мощность не поднимается, дом небольшой) у меня температура дымовых газов 100-125 градусов. Как по мне для котла "ДАНКО" это просто чудеса!!!:D