AAlexN

С похожей проблемой сталкиваются почти все производители на рассвете своей деятельности, при желании сделать как можно большую модуляцию горелки, есть мощность ниже которой горелка начинает сама себя сжигать, благо у Вас есть датчики перегрева. Где-то я встречал фотографию что происходит с горелкой когда она длительно работает на малой мощности и у нее нет датчиков перегрева. У Вас есть внутренний шнек в горелке? Попробуйте поднят минимальную мощность горелки, должна пропасть проблема перегрева. По крайней мере это должно помочь, восновном у всех производителей факельных горелок охлаждение корпуса происходит воздухом который подается на горение, если воздуха мало то горелка начинает перегреваться, плюс мало топлива оно горит в начале горелки и слабо выталкивается пламя из сопла горелки, добавите мощности, добавите воздуха и все должно стабилизироваться. Насколько я помню оптимальное соотношение воздуха для охлаждения на 8-10 кВт(у многих произодителей данной мощностью и ограничена минимальная мощность)), понятно что это не на все горелки подходит. И можно вопрос, а как у Вас решена проблема обратного горения? Судя по всему у Вас там прямой выход в бункер, или там какой-то клапан есть?

Почему не сталкивался, сплошь и рядом, просто меня уже немного производители знаю, плюс я всегда предупреждаю и заказчиков и продавцов, чтобы никто не попадал на деньги, чтобы заказчик предупреждал продавца что если пеллеты будут не соответствовать тем данным что они предоставляют им придется самим приехать и забрать некачественные пеллеты, когда так говоришь то продавца особо пропадает желание "напаривать" плохие пеллеты.

Так что это за горелка? И зачем вы снимаете керамику? Или производитель разрешает такие эксперименты? Не боитесь перегреть корпус горелки?

По зольности неплохие, а самое главное коржей нет. На фотографиях не вижу разницы, где с керамикой а где без, и вообще где керамика ее нет ни на одной фотографии. И что означает "яркость горелки" и показатель выше (220-240) растолкуйте, а то не понял? И что за горелка?

Перечень проверенных поставщиков, можете посмотреть в теме "Пеллеты", а из опыта могу сказать что по внешнему виду определить качество пеллет невозможно, нудо покупать и пробовать сжигать, цвет запах диаметр, отходят на второй план когда у Вас при сжигании пеллеты в горелке образовываются кирпичи (спекание). Характеристики по спеканию и по зольности основные показатель при выборе, потом истераемость, влажность, а потом уже диаметр (есть котлы которые работают только на 6мм), а далее все остальное.

У разных производителей разные системы механической очистки, те с которыми я встречался, это система подвижных колосников, или система скребков.

Если планируете ставить бойлер все равно пройдется ставить на теплый пол узел подмеса.

Научитесь пользоваться смайлами. И в отличии от Вас я некого ничему не учил. Называть горелки я не вызывался, и список поставщиков пеллет писать тоже.

Ну вот как всегда, как умничать так все такие грамотные, а как к делу так в кусты. И смайлами надо уметь пользоваться, а то если всем будете крутить у виска можете и обидеть кого.

И в чем заключается абстракционизм горелок с которыми я работаю? Так все-таки научите настраивать пневмо очистку, а то боюсь если вы не научите, то больше некому!

Я конечно не совсем понял что вы написали потому это в конце предложения нет никакого знака, но если вы спрашивали, то есть горелки с механической очисткой. Если у Вас такой большей опыт настройки пневмо очистки может меня научите, а то до сих пор не научился. Ну а бросать не всегда хорошие пеллеты получается.

В принципе может, ну я думаю вы уже бы заметили, хотя проверьте. Утечка может быть где угодно.

По поводу очистки вы правильно сказали проще всего - пневмоочистка, но к сожалению пневмо очистка не способна сдуть тяжелую фракцию, а пепел из горелки и так вылетает и без пневмоочистки. Для нашего топлива пневмоочистка как 5 колесо на машине, она не может сдуть спекшийся корж, а вот механическая очистка в этих случаях более эффективная, хотя подороже будет. А вот по поводу промывки теплообменника водой и смывки всего этого в канализацию вообще первый раз такое слышу! Это где так делали? Это хана теплообменнику очень быстро настанет!

Ну что-то в этом роде. А если не секрет в каких котлах есть вибратор в бункере?

Да вы знаете были пеллеты длиннные и разного диаметра, но все нормально работало, но такого еще небыло, просто когда длинные пеллеты, шнек похрустывает(ламаются пеллеты) и немного в нагрузку работает, а таких проблем еще небыло, тем более в большом бункере, где давление на нижнюю часть, где образовывается воронка порядка 500кг.

Уважаемый Oleg9293, я не вижу смысла Вас поправлять, я уже это сделал и не один раз, вот только вы стоите на своем. У Вас практически в каждом новом посте что-то новое, "наверно все делают неправильные котлы". Поверьте у меня практики побольше теории, ну все равно умные люди пишут формулы и расчеты. Если вы уж такой опытный пользователь что готовы оспаривать правильность формул расчета КПД котла, то удачи Вам. Еще надо обратиться к производителям котлов, чтобы не писали ерунду по поводу КПД котла, потому что по вашей теории надо делать котел индивидуально для каждого в зависимости от температуры на улице и в помещении. Если хотите обсудить данный вопрос создайте новую тему. Но перед этим почитайте как считается КПД котла!;) Добавлено через 3 минуты Сегодня на одном из объектов остановился котел, получилась прикольная ситуация. Пеллеты класные, зольность минимальная, спекания вообще нет. Но возникает другая проблема, из-за того что пеллета разного размера (разная длинна) и попадаются довольно длинные пеллеты, при засыпке полного бункера, пеллеты каким-то макаром становятся, что образуется воронка над шнеком и горелка выдает нет пеллет. Вот какая хитрая пеллета, самое главное над воронкой почти 500кг вес и они так становятся что этот вес их не продавливает, "ВОТ ЧУДЕСА ТА КАКИЕ". Лечится ударом ноги по бункеру. Вот что значит нет стандарта! Так что не все хорошо, что хорошо горит!

Рекомендации и способы монтажа системы теплых стен есть у многих производителей систем трубопроводов, так что лучше сначала выберите систему из которой вы будите делать теплые стены и теплый пол, а потом можно будет более подробно ответить на Ваш вопрос. Основная технология практически у все одинаковая, но есть везде нюансы, которые лучше не упускать из вида.

Ну мне все таки интересно, скажите где такие места, что можно производство пеллет из скорлупы ореха сделать? Вы представляете сколько ее надо? Тут заводы закрываются сырье не могут найти, а вы так уверенно говорите о скорлупе!

Что-то у Вас Oleg9293 немного разные данные в постах! То у Вас то По поводу никто Вас есть не будет, просто хочу чтобы для себя эту информацию прочитали. И мне напомнили, а то за сервисом теория забывается. По поводу У меня стоит термометр дымовых газов, ну я еще раз хочу напомнить что температура дымовых газов никаким образом не связана с температурой на улице, и температурой в помещениях дома, единственное исключение это температура воздуха на горение, тобишь температура воздуха в котельной(хотя это очень небольшая разница, и при малой мощности котельной это практически незаметно). По поводу этого .расшифруйте как-то по другому, а то что-то въехать в мысль не могу. А с этим я частично согласен. Если засунуть высоко калорийный уголь то и котел сгореть может.:D По поводу этого тоже согласен если вы имели ввиду интенсивность горения. А если просто объем топлива то не согласен.Топлива можно навалить полный котел и потом прикрыть поддувало и как вы писали он будет Не претендую на нобелевскую премию, так что готов к критике если что не так написал.

Однозначно лучше ставить отдельно колонку или бойлер косвенного нагрева. С учетом качества нашей воды когда теплообменник забьется накипью так хоть с теплом будете сидеть, а если двухконтурный то без тепла и без воды.:D

Как говориться это неизбежно. А при нашем правительстве, это могут сделать и за день. Вот только вопрос, а почему аж в 7 раз??? Раньше дотировали, а теперь зарабатывать станут на населении.

Напишите более подробно что у Вас и как, и что вы уже делали. Если давление падает полюбому есть утечка. Если бы накрылись расширительные баки то давление бы росло при нагреве.

Все зависит от того какую вы цель приследуете! И не имеет значение какие дрова! Тепла выделится одинаковое количество, при разной фракции дерева! А вот время получения тепла разное. Если дрова крупно порубаные они горят длительный период, а если мелко они прогорают быстро. Так что если Вам надо быстро прогреть дом тогда колите помелче, а если наоборот надо чтобы горело подольше то покрупнее!

Интересное мнение! А не раскажите мне как считается КПД котла? И что температура в Вашем чугунном котле может быть в "номинале" как вы пишете меньше 140 градусов не верю, а тем более 60!!! Я конечно извиняюсь но температура дымовых газов никакой связи с температурой на улице и теплопотерями дома не имеет!!!

Не имеет значение есть водонаполненная колосниковая решетка или ее нет, когда вы заворачиваете часть пламени вниз вы этим увеличиваете время прибывания тепла в теплообменнике. При установки горелок в чугунные котлы и не только пеллетных, ну и газовых и дизельных, у многих производителей есть так называемый комплект для переоборудования котла на работу с надувными горелками, туда входят те пластины о которых выговорите и еще пластина для снятия напряжения с задней стенки котла, а так же у Будеруса (не знаю как у других) есть прикольная штука в виде двойной петли для откатывания горелки без открывания двери. А все это делаеться для того чтобы как можно дольше задержать тепло в теплообменнике, котлы чугунные зачастую двух ходовые, таким примитивным образов они делаються "АЛЯ" трехходовыми, ну реально без этого комплекта КПД у чугуных дай бог 70-75%. У меня дома тоже котел двухходовой, для увеличения КПД я сделал турболизаторы, которые замедляют выход дымовых газов. Давненько конечно мерял ну у меня при работе на 10-12 кВт( просто у меня котел на большую мощность не поднимается, дом небольшой) у меня температура дымовых газов 100-125 градусов. Как по мне для котла "ДАНКО" это просто чудеса!!!:D