Expert

можно. сама по себе алюминиевая фольга - это идеальная для бани пароизоляция. только смотрите, чтобы у этой фольги был достаточный параметр прочности. т.к., при монтаже ее можна порвать в разных местах, а это уже плохо.

Кстати, вопрос к форумчанам: кто как и чем рекомендует утеплять стены? какой пирог? Т.к. есть несколько противоположных мнений по этому поводу? Хотелось бы понять оптимальный.

есть несколько предолжений и замечаний : (1) возьмите вату базальтовую, и желательно 20 см. (2) паробарьер с алюминивевой фольгой. (фольгой внутрь); стыки проклейте тщательно с нахлестом пленки в 10 см. бутиловой двухсторонней лентой (К2) и еще рах в стыке алюминиевой односторонней. (3) На рисуночке есть одна ошибочка - вагонку НЕЛЬЗЯ прижимать к паробарьеру!!! Т.е., между паробарьером и вагонкой устройте сплошной вентилируемый зазор 2-3 см. и подведите туда трубу или короб с вентиляцией. Такой же короб подведте в подкровельное пространство (холодный чердак и выведете к активному вентилятору на улицу. П.С, на чердаке еще можно просто обойтись сквозными окошками на фронтоне. Получается, что когда Вы попаритесь с баньке и уходите отдыхать, включаете вентилятор и он начинает активно проветривать зазор между вагонкой и пароберьером. Ведь, справедливо же, что на пароизоляции будет очень много конденсата и если его не выветривать, то со временем, Вашей вагонке станет "плохо" А в остальном, все ок!

Оставьте свои координаты. Я постараюсь помочь с командой кровельщиков.

монтаж пенопласта-штукатурка-грунтовка-покраска - в среднем 100 грн. за м2. и у меня сейчас есть свободные ребята фотки готовых объектов могу выслать

Срок выполнения - в среднем, около недели. Бывает иногда, до 10 дней. Производитель металла: Германия, Экосталь, например. Профилировщик: не имеет принципиального значения, но, в целом, это один из трех - руукки, тпк, прушински.

Подскажите, кто производитель?

Думаю что можно. Ну, опять же, мои знакомые так делали в прошлом году. Этим Летом руку засунули, все прощупали. Сухо! Одним словом, если у Вас сверху мембрана и правильно выполнен монтаж кровли, с контрреечками, обрешеткой и т.д., то все будет ок. А если без контрреек да еще и пленка, то может получится термос.

:D. ну, дык, это же рынок... кто-то хочет больше, кто-то меньше... В целом же, 63 грн. за германию сейчас - это оптимальная цена за поли. мат-поли где-то 75 и выходит...

Вы будете под этой кровлей в этом году? ;) Если нет, то пусть стоит до следующего лета, потом высохнет. Если же нет, желательно сушить.

Есть два варианта: 1. Компания Диана (вент.выход "вильпе", финляндия) 2. Представительство вильпе в украине У них есть как активная так и пасивная вентиляция

Значит в личку. Поможем, чем сможем. Фото могу выслать на мыло.

Хотел спрочить, Если Вы занимаестесь продажей строй.материалов, сколько ленты в среднем продаете в месяц?

А сухой у Вас врядли получится найти . Думаю, что ничего страшного не будет.

Что тут думать Битумка опотимум для Вас будет - Технониколь. А работа - в среднем, до 150 грн. на 1м2 реальной площади скача выйдет под ключ (кровля, утепление, водостоки, подшивки, окна, если есть и т.д.) На это ориентируйтесь. Кстати, а где объект? П.С. Что-то уж больно проект знакомый ;) Где брали?

Вчера не успел. Размышляем вместе сегодня 1. У обыкновенной МЧ отходов меньше ? "И т.д." - это, что ? --- Возможно, я ошибся в формулировке или Вы меня не так поняли. Имелось в виду следующее: Я в принципе против изделий с посыпкой по причине их дороговизны. Хотя, само по себе изделие, можно сказать, высокого качества. Например: Стоимость 1 м2 м.ч. с посыпкой 100-120-150 грн. При этом, хорошая керамика (креатон, тондах, робен, браас и т.д.) стоит в среднем 135-150 грн. При работе с ЛЮБОЙ м.ч. у Вас будет определенный отход (подрезка-подгонка и т.д.). В случае со "сложной многоскатной кровлей, примыканиями, голубятнями, мансардными окнами, отходов бывает до 30-40% от купленного объема м.ч. А представьте, в какую копейку выливается отход дорогой м.ч. за 150 грн. * Здесь следует отметить, что тайловая м.ч. с посыпкой имеет преимущество перед листовой. Т.к. при монтаже тайловой данных отходов будет меньше. Но, с другой же стороны, при монтаже тайловой м.ч. уменьшается за счет нахлестов полезная площадь. 2. На 4-х скатной крыше, где будет больше перерасход материала: у тайловой с посыпкой или у обыкновенной ? --- На глаз ;), у листовой. Но, нужно, опять же брать в расчет % нахлеста тайловой и сравнивать. 3. Если соблюдается технология укладки, проблемма 4-х углов возникает ? См. фото проблемы 4-х углов. Дело в том, что сечется четыре тайла, эти тайлы выпирая, создают не совсем герметичный узел. На личстовой черепице сечется только два тайла. И в этом его плюс. 4. Зачем нужна капилярная канавка ? Вы слышали о законе Бойля и Мариотта? В замке (стыке), любой м.ч. возникает зазор (так будет всегда , даже если обрешетка идеально ровная, но идеально ровной обрешетки не бывает, согласитесь.) Ну так вот, под м.ч. температура всегода будет на несколько градусов меньше чам на улице (над м.ч.). А значит, из-за разницы давлений между двумя м.ч. (имееттся в виду в стыке, или, так сказать, нахлесте, замке, называейте как хотите), за счет так называемого электро-осмотического подсоса, конденсат в замке между двумя м.ч., стремится вниз, т.е. обильно затекает внутрь. Если же там установлена капилярная канавка, конденсат по ней стекает в водосточную систему. * Если кому интересно, если у Вам правильно установлена крыша и гидробарьер стекает в водосточную систему, можете завтра утром проверить (если не будет дождя) сколько конденсата по гидробарьеру стекает вниз в водосточную систему. Потом, представьте, сколько влаги может подсасывать в данном нахлесте - а постоянно накапливающая в замке влага - это плохо для металла 5. А почему нельзя вести монтаж традиционно: снизу вверх? Не я придумал такую технологию. Сами производители на сайтах и в инструкциях настаивают на монтаже сверху-вниз. Не я. Но, чисто логически думаю, что дело в том, что если монтировать снизу вверх, то каждый тайл нужно отгибать и подкладывать. Это редкий гемор. Мой вывод: Применение будь-какого м.ч. с посыпкой, тайлового или листового не важно, не совсем понятно. Т.к., если у Вас есть деньги, много денег и Вы находитесь в "умеренной" климатической зоне, например в Киеве, кройте керамикой. Выйдет по деньгам как м.ч. с посыпкой. Но, это же керамика , хоть и банально звучит, не будем развивать тему о преимуществах керамики... А если у Вас недостаточно денег, то Вам тем более, выбирать нужно или м.ч. мат, или поли, или битумку П.С. Хотя в целом, распротраненные м.ч. с посыпкой в украине, как материал, действительно очень и/или самые качественные по всем показателем среди МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦ 6 Какой другой кровельный материал (в данном ценовом диапазоне), с аналогичным гарантийным сроком эксплуатации, Вы можете порекомендовать? --- соответственно, (а) Керамику; (б) битумку или м.ч. При условии соблюдения технологии монтажа и здравого выбора поставщика материалов, простоит у Вас кровля из любого представленого материала не менее 30-40 лет. Хотя,... уврен, что скоро в противовес моей скромной оценки, появится много контраргументов. Так устроен мир :D Удачи!

сорри. только вернулся. ща. минуточку.

предлагаю сменить тональность на позитив :D

Могу сказать следующее: 1. Бутиловая лента применяется для проклейки паробарьера. -- Верно! И только для паробарьерной полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Так что здесь я с Вами согласен. 2. Для мембран она не применяется. - Да. Бутиловая не применяется. И тут с Вами солидарен. -- Но, есть лента из синтетического каучука (Вы называете ее полимерной, желтеньго цвета, тех же производителей, например, каучук-полимерная СКАПА, или короМикс польский, которая создана для - (1) проклиевания стыков мембран на вент.фасадах, а также на скатных кровлях из битумной черепицы, где мембрана выполняет исключительно функцию ветрозащиты и если лентой не герметизировать стыки, то через щели будут выветриваться волокна утеплителя; (2) для заделывания мест повреждений мембраны. 3. Мембрана не проклеивается лентой, чтобы сохранить естественную вентиляцию. --- Вот тут я с Вами не совсем согласен. а) естественная вентиляция как бы не нужна, т.к. мембрана пропускает пара не менее 800 гр. на м2 в сутки, б) как правило гидробарьерные пленки и мембраны не нужно проклеивать, согласен, но при наклоне ската менее 14 градусов, клеить ленту рекомендуется, даже очень часто обязательно 4. Проблемные места на мембране могут проклеиваться полимерными лентами. --- Во-во. Согласен с Вами на все 100% :D

да уже смотрел у меня там пару уточняющих вопросов. м.ч. класса НГ, насколько мне известно есть только у одного профилировщика. если б просто матполи, мог бы Вам несколько профилировщиков порекомендовать.

Я бы рекомендовал работать, например, с бутиловыми лентами, пр-ва компаний Скапа (Великобритания, Чехия), Коротоп. С остальными не сталкивался в работе. Их у нас сейчас очень много, но я им не доверяю...

Изначально, был один этаж. Добавили еще один. этаж и сделали скатную кровлю.

Совершенно верно! У нас раньше в основном как-то без жилых мансард обходились, без планок подшивки, без уплотнителей и т.д. Конструкция кровли природно проветривалась через множество щелей... Поэтому, по опыту монтажа нельзя, к примеру, м.ч. и битумку сравнивать с шифером. Современная же кровля - герметичная кровля! Проблемы, думаю, здесь две: (1) многие не хотят учиться; (2) а те кто хотят, то где им внять один раз и навсегда что и как правильно делать. Конечно, есть инструкции, но какой-то хорошей научной базы, толстой вумной книжки я лично не встречал (хотя в свое время искал такую книженцию).

Антиконденсат - хорошая штука, но сонительность ее применения вызвана следующим: !!! (1) Производители антиконденсатных пленок рекомендуют использовать ее исключительно на холодны чердаках, т.к. принцип ее работы заключается в следующем - она не пропускает пар, пар собирается на внутренней стороне пленки. там геотесктиль ее впитывает. сильная вентиляция выветривает из геотекстиля влагу. Вывод: Если чердак холодный - ее применять можно. (2) по поводу того, что внутр., грунтованная сторона м.ч. боится влаги, по моему, не совсем точно звучит. Дело в том, что влага в любом случае будет конденсировать на внутреей стороне м.ч. Именно поэтому, и предусматривают вентиляционный зазор с помощью обрешетки и контрреек, а также приток и отток воздуха в карнизе и коньке, равномерно по всему скату. При такой технологии (так рекомендуют и сами ведущие производители м.ч.) дается письменная гарантия, т.е, при правильной укладке, все будет долго жить. Более, того, чисто теоретически, теплый воздух будет оказывать худшее влияние на внутр.сторону м.ч., но т.к. у нас нет мостика холода (в случае с утепленным скатом), теплого воздуха там не будет