Expert

неужежи ????? это как????? по з-ну бойля и мариотта, отрицать не будете надеюсь, на и под черепицей будет перепад температур. и кондесат будет. и от этого никуда не деться. или в Вашей ппч вмонтированы наноробаты, которые поглащают конденсат, а микроскопические самолетки данный конденсат отвозят подальге от крыши

суперрок конечно бомба, но есть достойная замена и дешевле. Возьмите-с рокмин 100+ 50 (оптимально) или 100 + 100(идеально) ;)

;) Вы правильно сделали. Ну, переплатили лишнюю сотку баксов за качество. Да, это деньги, но эконить не на этом нужно. Откажите себе в даблчизбургере 5 раз и компенсируете переплату за пленку и здоровье сбережете :D

долго рассказывать. поисковик Вам даст максимум инфы ;)

круто. и как? работает намана?

давайте еще раз пройдем утепление. варианта два: (1) если кровля уже смонтирована и утеплять приходится изнутри; (2) кровля еще не смонтирована. (2-й вариант) 1. Монтируем паробарьер с помощью степлера. Места креплений скобами изолируем лентой К2. 2. Снизу подшиваем досками (что-то в стиле внутренней обрешетки - доски потом будут держать вату) Отмечу, что размер досок тут уже не важен: можно маленькими, можно большими, в общем, чем есть. 3. Сверху на пароизоляцию (с улицы) укладываем утеплитель. 4. Сверху на утеплител и стропилку (без вент.зазора) ложим мембрану. 5 вдоль стропильной части ровненько набиваем контррейку и обрешетку. 6. Монтаж кровельного покрытия. (1-й вариант) т.к. мембрана и кровельное покрытие уже смонтирована, утепляет изнутри: 1. между стропилами плотно вставляем вату - один человек держит вату чем-нибудь (удобно чем-то типа деревянной швабры :D), другой человек зигзагом с помощью веревки и степлера ее сниу подшивает -получается что вата ложится на веревку, веревка ее удерживает. 2. Монтируем с помощью того же степлера паробарьер (места крепления степлером паробарьера и стыки, примыкание, нахлесты изолируем бутиловой лентой К2). 3. Потом уже - или набиваем горизонтально доски или сразу монтируем профиля для установки гипсокартона (места стыка профиля с пароизоляцией - там где самонарез прорезает пленку) тоже изолирукм лентой К2. Вату конечно сильно не сжимать. бывает толщина стропильной части менньше чем пирог из ваты. тогда приходится или впихивать или наращивать изнутри стропилку, но это крадет время, деньги и что самое главное внутренне пространство.

знакомая ситуация: сколько взяли за монтаж? если как в среднем по рынку, то строителей нужно пи-З-ть за такую работу. с другой стороны, что это Вам уже даст ... в идеале нужно демонтировать кровельное покрытие, обрешетку, набить контррейку, набить заново обрешетку и смонтировать кровельное покрытие - а это бред, т.к., считай заново все делать. Поэтому, рекомендую выбрать один из двух вариантов, лучше первый: (1) не заморачиваться на это. даст БОГ, лет 10 простоит. ;) (2) предусмотреть вентиляцию на фронтонах - как бы это дико не звучало, сделать на фронтонах сквозные вент.отверстия... но это редкий гемор

именно поэтому, себе на дом я взял: м.ч. и аксессуары пр-ва экосталь (германия), обычный полиэстер, мембрану ютадах 95, пароизоляцию ютафол 110 Стандарт, бутиловую ленту К2 (чехия, юта, лента - скапа) и вату суперрок 100 - в два слоя, самонарезы - эссвэ (польша). И доволен как слон уже 5-й год! плачу за газовое отопление 25-30 грн. в мес. мансардой доволен

удачи Вам !

Я ЗА ИННОВАЦИИ А НЕ ЗА АНТИНОВАЦИИ!!! пипец. кто ЭТО писал???? Что за чушь??? рассмотрил ту же систему в двух словах: 2. Водонепроницаемая рельефная паропрозрачная мембрана для тепло-звукоизоляции металла. ---- а куда девается конденсат медлу кров.покрытием и так назывеамой тепло-звукоиз. мембраной?????? как выводится????? :lol: и "те испытания тепло-звукопроводности, которые тыкают клиентам дилеры данной МЕМБРАНЫ, могут выкинуть в унитаз, это липа" - цитата не моя а кандидата наук, физика, в киеве, который дисер по этой теме защищал. :lol: 5. (Никакой паро-гидроизоляции тут не нужно!!!) 6. Слой утеплителя 20 см (зависит от материала) - полистерол, пенопласт, пеностекло, но ни в коем случае не минеральная вата – никакая!!! 8. Пароизоляция фольгой или пенофолом или фольгоизолом (это фольга, наклеенная на вощеную бумагу). если в системе нет базальтовой ваты или стекловаты, то зачем пароизоляция?????? для чего???? ведь пароизоляция призвана защищать минераловатный или стекловатный утеплитель. пенополистирол и аналоги пара не боятся :D и воообще! бред!!!

поверьте, цвета у нижеперечисленных профилировщиков Вас более, чем удовлетворят

круто :D респект за подход! ;)

в целом, с ним можно работать. ...зато недорого. по крайней мере знаешь чем рискуешь. т.к. не факт что кто-то другой впарит именно юту а не корею

а я вы думаете в теории с ним знаком? ;)

в том-то и дело что сильвер пропускает плохо.

gs 96 - это пленка класса сильвер, плотностью 96 гр на м2. Но там тоже нет полных 96 гр. Реально где-то 75, т.е., платите Вы как за прочность в 96-м весе, а реально получаете хужий товар. Т.е., :D покупаете на авто резину 14-го радиуса по цене 17-го уф-стабильность - способность, в частности, пленки стоять под открытыми солн.лучами определенное время. Дело в том, что пленка - это 100% полиэтилен или пропилен, который очень боитяся солнечных уф лучей, под воздействием которых он разрушается. уф-стабилизаторы так сказать, замендляют, временно преостанавливают это процесс. касательно пленок класса сильвер в принципе - все без исключения производители пленок данного класса (от китая до германии) не добавляют уф стабилизаторы вообще. данную функцию выполняет серебряная краска, которой покрывают полипропиленовую ткань. краски "хватает" на 10 дней уф стабильности максимум. В период активного солнцестояния (например, в августе) - уф-стабильность данной пленки сокращается до 5-7 дней. потом, идет медленное разрушение полипропилена (процесс необратим, например, если передержать и накрыть, то со временем все равно рассыпится). берите чехию (юта) или польшу (фолиарекс). но, будьте бдительны - например, в эпицентре (а значит и у дилеров) лежит пленка под тм "гидроберьер" и "паробарьер" (дисторибьютор в укр. - компания евроизол). это уже не юта, а корея! а это уже не то!

касательно самого решения зет-лок, оно действительно имеет свои и за и против. Касательно же самого металла альбатрос, то тут уже выкладывалось большое кол-во фоток, где не возникает сомнения, что с российским металлом частенько бывают проблемы с выгоранием полимера, разнооттеночностью. думаю, что, хотя руукки красят свой металл в антраците (луганская обл.), качество их продукции на уровне. поэтому, берите лучше руукки ;) и не заморачивайтесь на красиво пропиареную фишку "зет лок". и всегда есть те же тпк, прушински, европрокат, которые предлагают в т.ч. и европейский металл.

отличные фото

У них есть 90-я и 110-я. 110-ю можно брать. 90-ю - не рекомендую, т.к. там реальная плотность 80 гр. не более. Плюс, не уверен в наличии уф-стабилизаторов в принципе. Поэтому, если есть возможность, берите юту или фолиарекс. С другой стороны, серъезных аргументов против пленки дюссон у меня тоже нет ;)

контррейку забыли поставить - это как на машине забыли поставить колодки. т.е., ехать осталось до первого торможения :D с пленкой ничего не будет. а вот с деревом и кровельным покрытием... его срок службы в разы сократится.

почему бы и нет :D

Рассказываю. Дюссон - это венгерская компания. И, самое главное, что даже компания такая в венгрии есть и работает. Но, никаких производственных мощностей по пленкам у них нет. Происхождение данной продукции - корея (100% уверенность). Это также можно определить визуально по структуре материала. При Вашей напористости это может подтвердить и сам дистрибьютор первого звена. Компания "Т...кс", название которой не разглашаю по причине субординации прежде всего по отношению к диллерам 2-го и т.д. звена. И еще, товарищи форумчане, главное визуальное отличие европы от азии - это цифры и маркировки вдоль полосок, так называемый штамп с шагом в метр, где указывается происхождение пленки, вид, номер сменщика который в момент производства стоял у станка Если маркировки нет, то товар, сомнительного происхождения ;)

Все верно ;). Степлер + нитка. крепит зигзагом между стропилами. Стандартное расстояние между стропилами 90 см. Вама шириной 100см. Прижимается все отлично! Пусть стыки никого не смущают. Рулонная вата - отстой. не берите! ;)

чем угодно - м.ч., битумка, тпо-мембрана и т.д.

чем больше плотность, тем лучше, и более плотная вата имеет лучший показатель утепления. утеплитель мокнет, дерево гниет, кровля выгорает, обои пачкуются :D нафига вообще что-то строить? в принципе, альтернативы есть всегда ;)