Expert

еще вопрос: Вам строители на пленку сразу обрешетку набили, или сначала контррейки а потом обрешетку? это важно!!!

по нормативу - постараюсь в пнд узнать у знакомых. проще взять инструкции у производителя Вашей пленки. Назовите марку пленки и я возьму у производителя инструкцию. 12 градусов - нужно бы пройтись лентой при такой уклоне. Скажу больше - я даже на своем доме просифонил это момент (уклон около 15гр.: думал сначала, что нет необходимости, т.к. это терраса на улице, не утепленная. Теперь вот, решил утеплять, делать жилую, а водичка-то задувает в нахлестах под мембрану, а значит и утеплитель будет мочить.

т.е., 120 грн. - это поставить стропилку, гидробарьер и кровельное покрыте. а набивается ли контррейка при таких работах. или сразу бьют обрешетку?

Пар 100% не пропускает алюминий, стекло... Полипропилен или полипропилет пар пропускают, но в ограниченном кол-ве, который успевает выйти из утеплителя. Откройте сайт ЛЮБОГО производителя пленок, обраите внимание на тех.характеристики и Вы убедитесь, что любая пароберьерная пленка, определенное кол-во пара пропускает (около 0,9 гр. на м2- это параметр пропускаемости водяных паров) и накапливат в точке росы. плюс обычная влажность воздуха. мне тоже кое-что не понятно, помогите разобраться, такие тонкости Вам нужны чтобы понять как работает система? а зачем? есть же технология... ее нужно придерживаться четко и тогда все будет гуд. и все тут. я же не пытаюсь понять как рабоатет мобильный телефон. я пользуюсь ним и мне пофиг как это все пашет. У нас в стрене есть одна проблема - называется так: "если, я этого не понимаю, то значит, что это не правильно, ошибочно"

А как же европейские аргумены, опыт европы? или нам верить Вашей калькуляции?

ну, дык правильно. на вопрос, "нахрена нужен пароберьер" я ответил ;) он нужен чтобы сберечь св-ва утеплителя. без него никак а еще: я не отличник был в школе по физике. долго пришлось разбираться в физике работы крыши. понятно одно: она как живая :D живет своей жизнью, дышит, работает.

постараюсь объяснить по-простому: есть такое понятие - точка росы. это место, в котором вода из парообразного состояния превращается в жидкое (в месте где холодный воздух встречается с теплым). А это значит, что, если бы у нас не было утепленного ската, то точка россы была бы на внутренне отделке (в комнате плюс, на улице минус. столкнулся плюс с минусом - выпала роса). Именно поэтому, в машине и запотевают стекла изнутри зимой ;) А теперь мы ставим утеплитель, т.е. материал, который выполняют функцию термобарьера. верно? ;). Т.е., он защищает от мороза с улицы и не пропускает тепло из помещения. Другими словами, толщина утеплителя до какого-то момента сдерживает тепло или холод. Но, точку же россы никто не отменял. При утеплении ската в 150-200 см точка россы остается внутри утеплителя. Утеплишь меньше, например, соткой, вата может не справиться, и точка росы может сместиться в сторону помещения. Утеплишь больше, будет лучше ;), будете беречь еще больше энергии на утепление помещения. А теперь, представим, что нет паробарьера. Вата очень боится влаги. Это значит, что пар изнутри помещения будет впитываться в утеплитель уменьшая его функциональную толщину, т.е. тот слой который пропитан влагой, уже не работает. Предположим, утеплителя 20 см, пленки нет, прошла неделя. 2 см толщины намокло, точка россы уже ближе к внутр.отделке. прошел еще месяц, утеплитель намок еще на 10 см. Т.е., фактически рабочих осталось 10 см. , считайте, что точка россы уже на внутр отделке, т.к. внутренняя половина утеплителя намокла. пройдет еще месяц. и весь утеплитель будет мокрый. а это уже пипец :D по-другому не смогу объяснить ;)

Комарады , нужна помощь. Делаю аналитику (для себя) по рынку на сегодня, в связи с чем, прошу ответить на вопросы по такой таблице. Кто делал себе, кто делает другим, не важно. Важно понимать, какую сейчас среднюю, нормальную цену за комплекс под ключ берут толковые строители. Фронт работ: стропилка, вата, гидро-паро с обреш. и контррейками, кровельное покрытие, аксессуары, водостоки. регион - Киев и 50 км зона вокруг. 1. М.ч. 2. Битумка 3. керамика, цпч Буду очень признателен Заодно, вместе и разеремся

раньше ездили на москвичах и заливали 76-й. и все ок. а сейчас я лью в свою только вэпауэр и она тупит гадина. типа, евро-4, другие технологии. также и с крышами. раньше были негерметичные кровли, с холодными чердаками и естесственной вентиляцией. посмотрите сейчас на крышу: все подшито, фронтронные планки, карнизы пластиком, все щели заделаны герметиками и уплотнителями. Кровля нового поколения - более сложная, т.к. герметичная. Мембрана же - не новый продукт в мире. ;)

Дахсервис - это еще те умельцы... Знакомая ситуация. Значит таточка: Во-первых, Вы платите бабулес, а, значит, Вам решать какой материал должен быть на крыше. Займите принципиальную позицию. Аргументация той свинье, которая Вас хочет развести (скорее всего, они уже начали стелить и он не хочет переделывать): Параметр пропускаемости водяных паров гидробарьера - 40 гр. на м2 в сутки. В процессе обычной эксплуатации жилища (я молчу уже про процесс строительства, когда ведутся штукатурные работы, заливаются полы и т.д.) в доме может выделяться большое кол-во пара (ванная, туалет, стирка, дыхание людей, кухня и т.д.), а именно, 200-300 гр. на м2 в сутки. Часть задерживает паробарьер, часть уходит дальше. Второе: в точке россы в утеплителе накапливает большое кол-во влаги, которая уходит вверх в кол-ве примерно 600-800 гр. на м2 сутки. А теперь считаем: пленка пропускает макс. 40 гр., а должна выпустить 800. Т.е. 800-40 = 760 гр конденсирует на внутренне стороне пленки. И, в итоге, стекает на утеплитель. Утеплитель (его верхняя часть) мокнет, точка россы со временем смещается вниз в сторону жилого пространства. В итоге, точка россы будет у вас в районе паробарьера, а значит внутренней отделки. Окончательный итог: полная или частичная порча кровли по всем ее эелементам, в т.ч. и внутр.отделки! Если применить мембрану, которая пропускает не менее 1200 гр. на м2 в сутки (любая их европейских), такого не произойдет, т.е., таким способом, Вы минимизируете риск возникановения больших проблем. Гидробарьер как правило применяюь на неутепленных крышах. Или в случае, когда можно со 100% уверенностью гарантировать, что монтажники правильно устроят вент.зазор между гидробарьером и ватой и предусмотрят грамотный отток и приток воздуха, чтобы конденсат выветривался. В ВАШЕМ ЖЕ СЛУЧАЕ, КОГДА У ВАС СЛОЖНАЯ КРЫША, ПРИМЫКАНИЕ, ЕНДОВЫ, ГОЛУБЯТНИ И Т.Д., ПРЕДУСМОТРЕТЬ ГРАМОТНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ НЕВОЗМОЖНО!!! Отставивайте свое право жить с комфортом и без проблем!!! А этих, еще раз повторю, неграмотных свиней, нужно ставить на место!!! Будут вопросы, пишите!!! В крайнем случае, оставляйте мне телефон бригадира, я позвоню ему и сделаю такой роздолбай, что.... 8-)

Конечно, к архитектору! строителям - респект! архитектору - позор. Там где Вы покупали кровельное покрытие, возьмите инструкцию по монтажу их кровельного покрытия. Как правило, это стандартная для всех книжеция. Для лучшего эффекта, попросите, чтобы на этой книженции поставили печать и например подпись инженера в этой компании или директора. Потом, едьте к архитектору и тыкайте ему в фейс эту книжку, чтобы он сцуко знал как нужно работать.

спасибо!

Вы не поверите ;) я руукки не люблю. по своим личным субъективным причинам. Просто стараюсь быть объективным для окружающих

но часто бывает что когда сдклана крыша и штукатурка то роботяги не хотят заниматься водостоком (особенно если крышу и штукатурку делали другие). согласен, с Вами ;)

Вы дадите гарантию на выгорание цвета 10 лет. Письменную гарантию. Независимо от исполнения, технологии укладки, ведь, на цвет влияет только ув... ведь верно же?

да... действительненько... :D попробую еще раз. знающие люди откровенно и неофициально говорят (имеются в виду, продакт-манагеры той же урсы, кнауфа, роквула и т.д.), что по брендам: Из базальта: Роквул, Парок и Нобасил - хороший утеплитель. Из стекловаты: Изовер, Кнауф - хороший утеплитель А вот урсу и технониколь почему-то не звалят по причине не тех.характеристик, заявленных производителями (это же всего лишь цифры), а по причине реальных качественных характеристик продуктов. Вот такое вот есть мнение. О конкретных же сравнительных х-ках данных продуктов, можно спорить долго, это бессмыслено. Стоит лишь отметить, что когда, например, специалист занимающийся урсой себе на дом ставит базальт рокмин, или когда знающий человек может взять технолайт дешево, но переплачивает и берет базальт нобасил, можно сказать честно что лучше а что хуже. еще раз отмечу, что люди неофициально говорят, т.к., официально, все будут хвалить свой материал. это логично. а вот, в узком кругу, у основных специалистов мнения схожи ;) ху из ху ;)

... не допустить проницание пара изнутри помещения в минераловатный или стекловатный утеплитель. вот такая миссия у пароизоляции. если у нас утеплителя нет вообще или какой-нибудь другой кроме базальта или стекла, то пароизоляция и не нужна ;)

не совсем: базальт парока-нобасила-роквула - в принципе, одна хрень. технониколь ;) ну так себе. стекловата кнауф и изовер - на одном уровне. урса -ну так себе ;)

утеплитель - исключительно после бетоных работа, когда подсохнит все. водостока - лучше после штукатурки, а-то штукатуры ее могут "убить"

вата технониколь, откровенно сказать мне не нравися. роквул лучше.

барабанит в доздь, если без утеплителя. но, где вы видили жилую мансарду без утепления скатов? :D касательно нагрева - то что греется не беда, м.ч. это не повредит. но, в мансарде летом жарковато в принципе - тут и из-за нагрева м.ч. + теплый воздух поднимается на верхниэ этажи. Поэтому, полюбому ставится кондишн. Но, он же ставится даже если у Вас и керамика, ведь верно? Куда в наше время без кондишина? ;) а вот в долговечности, я с Вами согласен. хреновая может потерять эстетический вид и в теч.одного сезона, и простоит действительно 3-5 леь. Хорошая м.ч. чтоит 10 гарантировано производителем, м.ч. с посыпкой стоит 30 лет (дают также гарантию). Но, реально, при правильном монтаже и эксплуатации, м.ч. простоит не меньше чем шифер!!!

Да, не ставьте, конечно эту хренову ленту, гоните всех в шею этих строителй, только, объясните мне недалекому, как??? из какого источника Вы вычерпали данный аргумент? Или, это из личного опыта??? А давайте, противопоставим Ваш аргумент против аргумента Гильдии кровельщиков бундеса, который аккумулировал трехсотлений опыт монтажа, научный подход инженерных университетов и порядка 20 тыс. строительных компаний, которые строят все куда умнее и технологичней нашего!!!!! ЕСЛИ УКЛОН СКАТНОЙ КРОВЛИ МЕНЬШЕ 15 ГРАДУСОВ, ТО НЕОБХОДИМО ПРОКЛЕИВАТЬ СТЫКИ МЕМБРАНЫ ИЛИ ГИДРОБАРЬЕРА СПЕЦИАЛЬНОЙ КАУЧУК-ПОЛИМЕРНОЙ (ЕСЛИ МЕМБР.) ИЛИ БУТИЛОВОЙ (ЕСЛИ ПЛ.) ЛЕНТОЙ!!!!!!!!!!! ЭТО, МАЗАФАКА, ЗАКОН, А НЕ МНЕНИЕ!!!

источник - сайт тондах. статья - мифы о тяжести натуральной черепицы. (ссылка устарела) Опыт подсказывает, что это чистая правда. И я склонен им верить как и десяткам миллионов жителей западной европы, которые живут под ЭТИМИ тяжелыми крышами столетия!!! а тут вдруг нарисовалась ппч и все! гаплык натуральной чп. комарады, не смешите меня. это же бред! если и искать аргементы, тоЮ наверное в чем-то другом, а не весе. ну, например, в тех же циклах зам-разморозки или в проценте боя при транспортивке, что удорожает смету на 2-3% или в чем-то другом... :D

потому что качественная понстоящему ппч по цене не ниже кч или цпч. а то фуфло, которой делают многие у нас в стране в гаражах и на складах их пластиковых бутылок выгорает частенько в первые года эксплуатации.

дело вкуса - возьмите обычный поли или обычный матполи. я взял себе поли. мат вроде бы красивее смотрится ;) Но, в принципе, особой разницы нет, поэтому если цель стоит в разумной экономи, то берите поли. и, руукки, неплохой выбор ;)