Expert

я знаю. хорошая, дорогая система. можно брать, если покарману.

что это за кровельный материал? поделитесь пжста

будет время, выложу здеся. ;) есть у меня все этапы от а до я.

угу. если не горит, не спешите. думаю весной дешевле будет...

у меня на своей хате освободится бригада через два дня. они уедут домой на недельку. потом, готовы приступить к работе. Ребята нормальные. Можно брать в личку пишите.

Никто не отвечает, возможно, потому что, не обижайтесь, но, это просто ужас . вы огласили конструктив, а потом начали задавать по этому конструктиву вопросы. это, знаете, как в стиле: планирую бросить в бочку с бензином горящую спичку. подскажите, правильно ли я делаю? ничего не случится с бочкой и бензином?.. :D

стыки паробарьера нужно обязательно проклеять специальным герметиков (К2 или алюминиевой лентой). не забудьте.

не имеет

Непросто Вам описать в двух словах... многое можно упустить ... чтобы обязательно контррейку набили, чтобы гидробарьер затянули до конца карниза и даже на 3-4 см свесить, а не до стены... чтобы не попробивали ее нигде, особенно в коньке (часто протирается)... чтобы правильной стороной положили, чтобы не слишком сильно натягивали... чтобы в поврежденных местах хорошо прошлись специальным герметиком. и т.д. А еще бы порекомендовал бы пригласить спеца, который собственно и занимается так сказать "контроллингом правильности работы строителей". На форуме есть опытный человек Snitar. Обратитесь в нему, договоритесь, он поможет.

чтобы понять станут или нет, нужно поехать и посмотреть. Олег, ты же сам знаешь, не мне тебе говорить ;) как факро тормозит с поставками аксессуаров. можно доолго ждать.

Мой Вам совем. У Факро - неплохие окна. Но, чтобы не ждать долго, поедьте в представительство велюкс на харьковский массив (или у диллера). их комплектация подойдет и к факро. я лично так и сделал . будет быстро.

точка росы. еще почитайте закон бойля и мариотта. пригодится. там одни цифры, за которые ответят два пацана :D - физика - бойль и мариотт. и, кстати, за эти цифры не мы должны отвечать, а производители. в и-нете есть координаты тех.консультантов и юты, и фолиарекса, и тайвека и деркена. обратитесь к ним и учебнику по физике. И конечно, же, , мне очень нравится термин "естесственная вентиляиця кровли". это какая именно? Не обижайтесь, но объясните, мне, если есть возможность, о чем именно идет речь, т.е., о какой естесственности именно Вы говорите.

Есть еще один бренд на рынке - Деркен. Тоже бомба. В цене, как Тайвек. П.С. евробарьер, не евроизоловский, а ютовский ;). это мембрана ютадах 115.

А почему мы не берем во внимание не только естесственну. влажность воздуха, а также и параметр пропускаемости водяных паров. Если изучить тех.х-ки пароизоляционных пленок, то видно, что определенное кол-во пара она все таки пропускает. А если учесть, что все равно где-нибудь паробарьер будет или прорван или недоклеен, то картина с поступлением пара ищее более мрачная ...

реализованые примеры чего? ...контрейки?

Берите калькулятор и счетайте. сверху в процентах влажность, слева температура - в пересечении параметров - образование пара за 60 минут на 1 м3. Источник: гильдия кровельщиков Чехии и учебник физики за 9-й класс. Мои источники информации - не интернет, а реальные чуваки. Времени доказывать что-либо и вдаваться в подробности у меня нет, но помочь, помогу, чем смогу.

Я все же советую Вам подождать немного.

Мне кажется, что сейчас, если есть возможность, с внутренним утеплением можно подождать. Во-первых, кому кусается, можно и самому потихоньку утеплить. А, во-вторых, есть смысл подождать до весны.

Рекомендую Вам два варианта: (1) тот что Stintsar показал. Их валом в украине. Или (2) - Пластиндустри (дания). Дешевле, чем Вильпе и не хуже!

Не согласен с Вами. Есть альтернативы даже лучше и дешевле. Компания Пластиндустри (Дания). Видел их в ТПК, Прушински, Арсенале.

Рассуждая пацанячей логикой: любая мембрана, которая гарантировано может пропускать 600-800 грамм на м2 в сутки, справится отлично со своей задачей, независимо от производителя. Вот этим фактом и нужно руковоствоваться. Но, если у клиента есть ГАРАНТИЯ (100% уверенность, в чем я очень сомневаюсь), что на утепленной мансарде его строитель обеспечит равномерный зазор в 3-5 см между гидробарьерной пленкой и ватой а также безпрепятственный, равномерный по всему скату приток в карнизе и отток в коньке воздуха, то можно использовать и обычную гидробарьерную пленку.

зачем отказываться от степлера, если брус вы зафиксируете с помощью гвоздя, который пробъет гидроберьер и образует микроотверстие черезх которое будет затекать вода... Какая разница степлером Вы пробьете или гвоздями вдоль стропильной части? Дык вот, суть не в том крепиться это все гвоздем, брусом или степлером. А в том, изолирвутеся место пробива или нет. Если данное место изолируется, то можно пробивать чем угодно. .. в т.ч. и степлером. ... что значительно упрощаем монтаж. Или по Вашему я опять не прав?

??? не пойму в чем тут дело

Обязательно нужно изолировать лентой! Многие говорят (и даже специалисты заводов производителей), что паробарьерную пленку пробивать степлером нельзя. Но, подругому, реально очень сложно делать монтаж. Поэтому, я спросил у этих специалистов завода (ЮТ, ФОЛИАРЕКС, МАРМА) - а если потом места прорыва изолировать лентой алюминиевой или бутиловой? Ответ: тогда все гуд. Поэтому, вопрос пробивать или нет степлером и изолровать или нет исчерпан ;). Ответ - пробивать степлером и изолировать! Касательно же гидробарьера - только степлером и нужно! Иначе, вообще неудобно монтировать. По технологии, место пробития степлером изолируется с помощью наклейки на стропила и контррейки специальной ленты из вспененого полиэтилена (а-ля Изолон) смотрим фото!!! Вопрос второй - исчерпан!

системы антиобледенения DEVI или множество российских аналогов (тожу думаю справятся)