Expert

1. По поводу вводных данных: мне кажется, что информации, как я уже говорил, маловато. Конечно, если Вас устроет цена +- 30-50%, то тогда информации достаточно... И как можно что-либо считать без детального разговора с заказчиком. 2. По поводу проживания: я Вас понимаю, это не Ваша забота, как бы. Но, поймите, если у Вас уже стоит вагончик, то цена будет одна. Но, если нужно будет привезти свой, то поверьте, затраты на это в том числе включат в стоимость предоставляемых услуг. Думаю, это логично и справедливо. Не стоит нам про это больше говорить... 3. А вот по поводу битумки, я с Вами не совсем согласен. При всем уважении к LeoStar, я хочу отметить, что: а) отходы от м.ч. будут, но все будет зависеть от того, как тщательно инженер все посчитает. Отмечу, тем не менее, что на Вашей кровле будет отходов выше среднего (к сожалению), но, уже можно предложить заменить (если это не принципиально) голубятню на мансардное окно, и более тщательно подсчитать рассход - многие куски могут быть применены в других узлах. Более того, некоторые узлы, при жедании можно модернизировать - здесь нет ничего сложного... В общем, нужна работа инженера. В том числе и креативная. Нужна варианты, идеи, предложения. По Вашим матералам, сложно озвучить реальные цифры без большой погрешности. б) опять же, нельзя сейчас сделать однозначный вывод что дешевле будет для Вас м.ч. или битумка. Нужно чтобы инженер посчитал конкретно весь пирог, с учетом отходов м.ч., всю гнутую жесть и т.д. И не забыл напомнить про достаточно дорогостоящий пирог битумки, с учетом, той же жести, мастики, карнизной и коньковой эелементов, а также не дешевых аэроэлементов. Непонятно, почему коллега LeoStar не указал, что пирог из битумной состоит также из: подкладочного ковра (8-15 грн.), а еще и осб (от 100-110 грн.), которая, к слову, не 3 копейки стоит, обратите внимание. Плюс, Вы явно на крышу заходите не эконом предложение технониколя из окисленного битумка а-ля "канадская черепица", а что-нибудь посерьезней за цену от 65 до 85 грн. как минимум... Так что, не стоит быть так уверенным сейчас по поводу более низкой цены битумки... И, поверьте, я Вас ни от чего не отговариваю. А просто советую. ... Чтобы Вы ничего не упустили.

И мне кажется, что для правильного расчета в Вашем случае "на глаз" считать на получится. Это не правильно. Поймите, цена зависит не только от проекта, но и задаваемых сроков здачи, конструктива, и даже места расположения объекта, в т.ч. условий проживания строителей (поверьте, жить в открытом поле где-нибудь в бетонном подвале не каждый захочет ...но это уже лирика ). Нужно конкретно выбрать нескольких потенциальных исполнителей. Передать им всю документацию, все вводные данные. Они возьмут таймаут. Все спокойно и в деталях посчитают и выдадут Вам смету. Это и есть тендер. П.С. Задумайтесь о том, что если Вам сходу сыпятся цены "на глаз", и с каждым новым предложением все ниже и ниже, то, это всего лишь желание выиграть, я бы даже сказал влезть на объект, не задумываясь особо о последствиях. И я во многом понимаю ребят, все соскучились по сезону, по работе.

Дружище, если Вы захотите в будущем поменять мембрану, то, поверьте, геморрой будет одинаковый как с битумной так и с цпч. Еще добавлю - в случае с битумной черепицей - мембрана выполняет исключительно функцию ветробарьера, т.е., препятствует выветриванию волокон утеплителя. А значит требования к ней минимальны, Теоретически Вы можете использовать любой материал, который активно пропускает воздух. В т.ч. и однослойную геосинтетику, цена на которую будет не более 4-5 гривень. Применению Доркена - Дельты Макс не обязательно в принципе. Скажу даже больше - вы просто выкинете деньги на ветер (в случае с битумной ч.). Если будет цпч, то вполне достаточно Дорфола (это тоже Деркен, 115-я плотность). В целом, Деркен - это ПРЕКРАСНЫЙ материал, но, не вижу смысла вкладываться в него в Вашем случае. По поводу параметров пропускаемости водяных паров вкратце: У разных производителей параметры разные потому что при испытаниях имели место различные вводные параметры: влажности, давления, температуры. Естественно, что никто не хотел бы проводить испытания в одной независимой лаборатории при одних условиях. В этом случае, даже если взять пятерку лидеров: кто-то был бы лучший из лучших, а кто-то худший . Это же коммерция. Это никому не выгодно. Скажу так: указанные мной бренды (все) имеют достаточный параметр пропускаемости водяных паров. Касательно пор, которые могут засориться - не думайте много об этом. Тем более, что в случае с диффузией, там нет никаких пор. Там, данную функцию выполняют кристаллы карбоната кальция, которые, когда на них воздействует пар, расширяются и создают микроскопическое отверстие, через которые данный пар выходит. Но, это отверстие слишком мало для того, чтобы через него прошла капля воды. Здесь нет ничего космического. Это обычный спанбонд, который используется в мебельной, обувной и т.д. промышленностях. Вы наверное слышали и на себе испытали, что в дорогой обуви, ноги не потеют и не мокнут. ;) это из-за спанбонда в том числе.

Вот тут, дружище, я с тобой согласен на все сто;)... как минимум в плане мансардных окон.

Коречно может. Хотя бы теоретически понятно что может. Но, важно другое. Практически история применения кровельных мембран для скатных крыш сколько в Украине? лет 10-15, может больше, точно не скажу. Но, 10-20 лет для нас - это уже не мало. Если возьмете те бренды, о которых я писал, проблем не будет. Средняя гарантия которую дает производитель кровельного покрытия в Украине - 10 лет. На все комплектующие (в т.ч. мембраны) дается гарантия 15 лет. Этого достаточно! Берите не волнуйтесь.

Согласен. Хочу дополнить - водяной столб важен, если идет монтаж, уложена вата потом мембрана, но еще не уложено кровельное покрытие. Но самое главное - это уклон кровли. при малых уклонах более плотный мтериал использовать лучше. Но в принципе - оптимально 115 грамм на м2. Идеально 135 грамм. также следует понимать, что если правильно выполнены узлы в примыканиях, в карнизах, применен уплотнитель волнистый, универсальный или специальные аэратры, то необходимость выдеживания данного параметра - "водяной столб" сводится к минимуму.

Факро - не является производителем мембран. А только мансардных окон. дюпонт - тайвек, деркен, юта, фолиарекс - все годится. Берите плотность 115-ю.

Есть три простых вопроса: 1. Интересно, бюджетный вариант отдельно кровельного покрытия или кровельной системы? 2. Внешний вид берется в расчет или пофиг чем, лишь бы накрыто было? 3. Какое время должна прослужить кровля? Поясню: 1. Если брать отдельно кровельное покрытие и не привязываться к внешнему виду, то следует применить обычный некрашеный шифер. Здесь же, самая низкая цена на монтаж и рассходники. Также можно предложить тот же ондулин. Но не из-за внешнего вида (через пару лет его уже не будет), а только из-за цены и из расчета, что это временная крыша. Шифер будет служить дольше. 2. Если же внешний вид играет значение, то как отдельно кровельное покрытие, битумная черепица Акваилозол или Технониколь Вам по цене подойдет. 3. Но, не стоит забывать о кровельной системе, т.к. если даже взять самую дешевую битумнку (за 40-45 грн.), к ней же нужны будут: подкладочный ковер, мастика, осб-3. В общем, само решение 1 м2 даже при использовании самой дешевой б.ч. выйдет дороже, чем применение металлочерепицы или крашеного ив-фр. шивера. 4. В целом я считаю, что Вам бы вполне подошел какой-нибудь металл гуттафлориан из которого национальный профилировщик катнул бы металлочерепицу и Вам бы она обошлась (в Киеве например) в среднем в 56-57 грн. з 1м2. Плюс металлические аксессуары (ендовы, коньки и т.д.). Можете заказать плоский лист и сами погнуть (сэкономите 500 гривень). Плюс саморезы - где-то 25-27 копеек за штуку (это вообще копейки выйдет). Или шифер крашеный - будет на 20-25% дешевле м.ч. 5. Еще важно - судя по рисунку - будет жилая мансарда. Если бы был холодный чердак - с целью экономии обошлись бы недорогим сильвером. он около 2,50 грн. в розницу стоит за 1 м2. Но, т.к. тут утепление будет - лучше положить мембрану. Например, Евробарьер можно купить в Киеве в розницу за 7 грн. за 1 м2.

Стрик, , как раз там где пять лет, дык это даже не 95-й, а 85-й ютадах ;). и, нечего, стоит. Могу показать, если не веришь. Приезжай в гости (и думаю еще 5-7 лет как минимум простоит). А то, что ты показываешь на фото, серенькое, вообще не понятно что, и смонтировано коряво все (водосток - вообще ноу комментс). а руукки, ни тебе ли не знать, что даже такие серьезные ребята могут ошибаться. ты же знаешь, я вполне могу организовать очную ставку для нашего финского коллеги из головного офиса руукки, с которым можно вполне поспорить ;) ... но, сам понимаешь, кому нужны эти понты, и все равно, каждый останется при своих.

Олег, я так понял, эты ты меня, типа, подкалывваешь ;) если хочешь, можем с тобой поспорить. п.с. на картинках твоих ошибки. в инструкции руукки ошибка и на фото ошибка монтажа.

Ну, даже не знаю как Вас убедить в том, что у меня под кровлей все тип-топ. все правильно, по правильной технологии, с контррейками. Крыша простая. в коньке прекрасный отток водздуха. И, в целом, я не считаю себя последним специалистов в области подкровельной паро-гидроизоляции, что не отличить правильное устройство подкровельной вентиляции от неправильного.

Я не претендую на единственно правильное решение. А всего лишь предлагаю правильный вариант по моей версии. Фото есть дома на компе. Качественные и подробные, по этому узлу. Если не забуду принесу после выходных (на сл.неделе). А касательно моей версии скажу лишь следующее - на личном опыте убедился (особенно в теплую пору), до того как на своей даче был установлен водосток, с мембраны на землю капало огромное колличество капель. за пол года вокруг дома была образаована прилична канавка. Т.е., если вода из мембраны (или пленки) стекает не в водосток, то, значит. стекает чисто теоретически в подшивку карнизных свесов, не так ли? и тот кто реальный практик, монтажник, тот меня поймет о чем я тут говорю. п.с. вообще во многих вещах, согласитесь, полезно иметь не только теоретический, но, и практический аспект. Например, я иногда просто не хочу втсупать в диспуты если вижу, что у них только теоретическая основа. ;) В данном случае, мне, возможно, просто повезло, что я на своем примере понял, что мое решения данного узла вполне оправдано. Кстати, я думал, что мембрана Ютадах 115 (Евробарьер) за 5 лет в результате воздействия уф-лучей на краях водостока рассыпится. Дык вот, к счастью стоит пока без проблем...

Я понимаю И не спорю. Просто предложил. А, например, та же Аляска в натуральном цвете? или, например, Вальчик натур того же Тонндаха... П.С. Просто я имел дело с метробондом и ками. вещи отличные, но, не считая высокой стоимости, есть есть ряд неприятных особенностей. помнится около года назад здесь был топик с подробным описанием - и +. в т.ч. по феруфу есть инфа. Как по мне, на таких вещах я бы уже не экономил и азиата не брал

Если не секрет, а почему именно м.ч. с посыпкой? Есть какие-то особенности в конструкции, которые исключают применение, например, натуральной черепицы? например, того же тондаха или, например вортекса или аляски? Не думаю, что будет дороже...

это не правильно. гидробарьер должен быть устроен так, чтобы вода стекала в водосток.

я общался с человеком. он говорит, что в Вашеи случае, при таком уклоне лучше не рисковать с натурально. идеальный вариант - битумная черепица. он еще много чего сказал, но, я не стану тут пересказывать. будет желание - оставлю телефон.

естесственно. есть условия. более того, все давно и уже сто раз придумано. не проще ли просто придерживать рекомендаций. более того, мнение, например специлистов тайвек и юты достаточно существенно разнятся. особенно если говорить о паробарьере. тем не менее, интересно знать их два мнения и взять на вооружерние кое-что от обоих.

я понимаю, что Вы имели в виду... ;)

Вот этот домик похожим образом переделывался. Вообще, проблем у Вас не должно быть в принципе. Задача стояла такая же как у Вас - достройка + передклка крыши (только в моем вариента еще нужно было врезаться в уже существующую кровлю из м.ч.). Жаль не сохранилось начального домика, но тут делали тоже самое, что и Вы хотите . Тут в принципе и обсуждать нечего . Бери и делай. По сложности (макс 10 балов), я бы оценил Ваш объект на 5). А значит и в затратах это не дорого обойдется П.С. Можно даже поехать посмотреть, посоветоваться с хозяином дома, который удачно живет уже в этом доме 3-й год.

Вы не поверите. Сделали демонтаж битумной черепицы Катепал и осб-3 (которая также камокла). Выкинули. Купили новую, заново смонтировали. около 30% ваты пропало - купили новую. заново все доутеплили. ветробарьер - тайвек. паробарьер - юта 110 Стандарт. Бутиловая лента (к2)... Я, все же, повторяю свой вопрос уже для Вас, откуда Вы черпаете свои знания? Надеюсь, это вполне нормальный вопрос, который Вас не обидел. Я ни в коем образе не хочу с Вами ничем мерятья, просто хочу понять на каком основании Вы делаете такую оценку и тогда, вполне возможно, Вы окажетесь правы. Я буду даже рад этому. Но, если это Ваша интуиция или мнение специалистов роквула, то, при всем уважении, роквул делает отличную вату, но, в паро-гидроизоляции я не считаю их специалистами. Но, сейчас тлько дополню от себя, что, например, я лично работал с основными тех.консультантами ленко, коропот, юты, фолиарекса, тайвека и деркена (не исключено, что у меня с ними были некоторые "трудности перевода", но, основной багаж их знаний я усвоил). + личный реальный опыт на крышах (как негативный так и позитивный)... Но, допускаю, что все они могут немножечко ошибаться.

Если не секрет, а откуда такая база знаний. Т.к. утепление в у того человека было 20 см суперрока и никакой влаги повышенной там не было... что-то тут не пляшет

Ок. А если имеются жители, которые жили в мансарде без паробарьера и имели большие проблемы со всем пирогом кровли? ...как тогда быть?

я считаю, что технические специалисты роквул ошибаются. тем не менее, стоит разобраться, почему во всех без исключения системах утепленя на обучающих видео роквула пароизоляция отсутствует в принципе...

Я покажу иллюстрацию Вашей кровли специалисту, который делал очень похожую и примерно при таком уклоне. Завтра после обеда отпишусь

ребята хвалят ивано-франковский крашеный шифер. обратитесь к форумчанину Togo. Он может поставить. И к Крышнику - у него есть здесь же топик с фото объектов из крашеного шифера. очень даже интересно. И он же делал монтаж такой кровли. по комплектующим - возьмите мембрану (Стротекс Бэйсик или Евробарьер) это обязательно. вата минеральная Роклайт (Технониколь). 100 + 100мм или 100 + 50мм (тут уже как с деньгами будет) паробарьер - в принципе, можно и Сильвер взять. Стыки - алюминиевая лента (СП АЛ). Или К2, но она дороже немного. Но, это тоже обязательно. Очередность работ - сначала монтаж самой кровли - по этапам - стропила - мембрана - и т.д. Утепление изнутри по нехитрой технологии можно делать хоть самому. нужно два человека для удобства. Например, Вы с кумом ;)... На этом тоже пару баксов на метре Вы сэкономите.