Expert

Думаю, что не филькина. Нужно почитать гарантийные листы. Често сказать, я видет с десяток-другой у профилировщиков. Они разные. Но, если такая цепочка взрослая, то это супер

Это уже прошлый век Подвязывайте тоненькой проволочкой. Она не провисает со временем. имхо

или вот этот. Межвенцовый уплотнитель – лента изготовленная из полиэстера/ нетканого полотна, является изоляционным уплотняющим материалом, сочетающим в себе звуко– и теплоизоляционные свойства

Мой прошлый коммент. Надеюсь что-то пригодится: 1) Выбор гидробарьерного матриела. Он должен выдерживать большой водяной столб. Поэтому, если применяется супердиффузионная мембрана следует применять плотности на менее 135 грамм. А еще лучше, не менее 150-ти. Если применяется пленка, и есть возможность усторить вентиляцию этого ската, рекомендую применить ПАРОБАРЬЕРНУЮ пленку, без микроперфорации 2) Усиление стропильной системы из-за возможной нагрузки снега. 3) Выбор кровельного покрытия. Возможно фальц, возможно м.ч. или кровельный профнастил. В любом случае, будут щели, стыки. Если выпадет много снега, а мы так все и оставим, то будет течь. И еще фальц нужно уметь ложить. С м.ч. и профилем намного проще. Предоположим, взяли метеллочерепицу или профнастил. Берите металл толщиной не менее 0,45 мм. 4) Все стыки и примыкания по горизонтали изоляируем бутиловой лентой герметиком, или в картридже. Это раз. Даже если снег и подтает, герметик не допустит его попадания внутрь. А если что-то и попадет, то там его встретит хороший гидробарьерный материал (это два), который, кстати, нужно уложить с небольшим провисанием. Еще, желательно в месте прижима к гидробарьеру контррейки смотировать уплотнительную ленту, чтобы в месте пробивания гидробарьера гвоздем не было протечек. 5) изоляция труб - следует использовать эпдм-манжены, которые как раз для этого и предусмотрены. все остальное - стремный компромис. 6) и последнее - примените электрический кровельный мат. Есть Деви, есть Нексанс, есть десяток других контор, которые этим занимаются. Есть на базе европейского кабеля. Есть на базе украинского. ... почему бы и нет...

гидробарьер-450 паробарьер -450 евробарьер-450 ветробарьер-900 я так понял что это все нужно именно европейского пр-ва т.е., юты. или рассматриваются аналоги?

Очень хорошую тему открыли. Выскажусь и я. Не по конкретному случаю, а в целом, мои рекомендации следующие: 1) Выбор гидробарьерного матриела. Он должен выдерживать большой водяной столб. Поэтому, если применяется супердиффузионная мембрана следует применять плотности на менее 135 грамм. А еще лучше, не менее 150-ти. Если применяется пленка, и есть возможность усторить вентиляцию этого ската, рекомендую применить ПАРОБАРЬЕРНУЮ пленку, без микроперфорации 2) Усиление стропильной системы из-за возможной нагрузки снега. 3) Выбор кровельного покрытия. Возможно фальц, возможно м.ч. или кровельный профнастил. В любом случае, будут щели, стыки. Если выпадет много снега, а мы так все и оставим, то будет течь. И еще фальц нужно уметь ложить. С м.ч. и профилем намного проще. Предоположим, взяли метеллочерепицу или профнастил. Берите металл толщиной не менее 0,45 мм. 4) Все стыки и примыкания по горизонтали изоляируем бутиловой лентой герметиком, или в картридже. Это раз. Даже если снег и подтает, герметик не допустит его попадания внутрь. А если что-то и попадет, то там его встретит хороший гидробарьерный материал (это два), который, кстати, нужно уложить с небольшим провисанием. Еще, желательно в месте прижима к гидробарьеру контррейки смотировать уплотнительную ленту, чтобы в месте пробивания гидробарьера гвоздем не было протечек. 5) изоляция труб - следует использовать эпдм-манжены, которые как раз для этого и предусмотрены. все остальное - стремный компромис. 6) и последнее - примените электрический кровельный мат. Есть Деви, есть Нексанс, есть десяток других контор, которые этим занимаются. Есть на базе европейского кабеля. Есть на базе украинского. ... почему бы и нет... ;)

Согласен с Вами!!! Работаем по такому же принципу!

Радует тот факт, что с таким подходом у нас будет всегда работа с вами. А плохо то, что, одно дело когда человек умышленно идет на такую экономию. Но, есть немало людей, изначально готовых использвать правильные решения и нормально за них заплатить, но их просто разводят недобросоветные компании.

:D китайский полипорпилен рулит )))) да еще небось и с вторичкой разбавленый. а что делать, коллега, кризис на улице Добавлено через 5 минут Видел Ваши работы с шифером. В этой системе спорить не буду, т.к. сталкивался редко. Поэтому, скорее прийму Вашу версию. Единственный момент, еврорубероид ;)... сердце мое неспокойно когда его на крышу стелят (не сч. систем из бч). Так вот,он же не дешевле мембраны. Ну тогда уже может лучше какой-нибудь JUTAFOL DTB? ;)

К сожалению ((( так и есть! ( Аминь!

да ничего страшного. шифер - не металлочерепица.

Та вроде и не нада. Удачи! Добавлено через 19 минут 1) Коллега, данная ссылка - реально, действительно очень хороший и полезный для всех, кто в теме, материал!!! Но, есть один немаловажный момент - уф-стабилизация. Так как на видео, как правило, ведет себя полиэтилен, на который воздействовали УФ лучи более положенного cрока (см. тех.х-ки заявленные производителем). Потом пленка рассыпается. И таких примеров немало. Даже JF 110 STANDART, реально ютовская пленка (я вижу по фактуре и надписи на фото и видео), вероятней всего поставленная на тот момент или евроизолом или адиабатой или тпк могла вполне постоять например на складе на улице в Чехии, потом приехать на склад в Украину, потом полежать на объекте, пару месяцев на крыше и рассыпаться!!! Но, это не значит, что пленка сама по себе недолговечна! Более того, компания ЮТА дает письменную гарантию не менее 10 лет на долговечность при условии соблюдения монтажа. Заходите на juta.cz, пишите Яну Рыплу, он говорит по-русски. Он подтвердит мной написанное. Даже помнитcя такая радость как Jutafol 140 Special рассыпался у меня когда-то. Но, дело тут не в длительном хранении в принципе, а в длительном воздействии уф-лучей на пленку. 2) Также можно говорить и о мембране. Те же синтетические материалы – полиэтилен, полипропилен, или другими словами спанбонд с двух сторон, в середине - идет рабочий «фильм»! рассыпается после просроченной уф-стабилизации как какашка. Слабенькая же, как я сказал, имеется в виду как раз тот «дышащий фильм», а не спанбонды сверху и снизу, отвечающие за прочность мембраны, механические повреждения и уф-стабилизацию. Да фиг с этим спанбондом, но «фильм» это важно. На глаз не определишь хорош он или нет, но как раз за его рабочие свойства люди покупают мембрану, а не за красивые глазки, яркий цвет и т.д. ;) Так вот у мдм – как раз слабенький «фильм». имхо. 3) В Европе, коллега, насколько мне известно, в качестве пароизоляции как раз и применяется полиэтиленовая пленка в разных вариациях Будь-то желтая неармированная типа доркеновской а-ля «дави-джи пи», типа дышащей тайвековской (по сути ламинированный ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ пленочкой спанбонд) или тот же армированный прозрачный полиэтилен, часто с рефлексным алюминиевым слоем. И так далее )) И еще раз не забывайте – все это делается из пластмассы!!! И мембрана и пленка!!! Недавно видел в супермаркете ЭКО-кульки из спанбонда! Какие же это ЭКО. ЭКО – это из бумаги, и-то от части!!! Естесстенно, имхо ;)

хмм. у меня на сайте есть, но это ж директ реклама ;) а вообще, любой бутиловый герметик (в любом сетевом...), нейтральный к пластику.

Хороший немецкий произвоитель. А что, собственно, интересует?

если скаты утепляться будут, то мембрана нужна. а если нет, то обычный полиэтиленовый гидробарьер пойдет Добавлено через 57 секунд Не пойму, зачем евробарьер, если ваты не будет. И почему через пять лет превратится в труху? за счет чего? Добавлено через 59 секунд Да, нормально! И, там где гидробарьер будет, нужно предусмотреть вентиляцию Добавлено через 6 минут В дополнение: МДМ - это мембрана слабенькая. Лучше взять тот же стротекс бэйсик, раз уже мембрана нужна. Стротекс бывает в стране двух основных видов (не считая всяких там антиконденсатов и т.д.) - стротекс прозрачный армированный (на рулоне написано PP или PI 110) - средняя плотность 90 грамм на 1м2 А также Сильвер - также р-не 90-й плотности

Теоретически - реально. В жизни - не реально! Добавлено через 3 минуты Обновляю актуальную инфу. 1. В принципе, польский арцелор - тоже хорошо. 2. Нужно делать акцент на крупных профилировщиков - руукки, тпк, прушински, евромодуль. у всех есть настоящий европейский металл. врядли эти будут обманывать. 3. косвенное доказательство - актуальные сертификаты на ввоз сырья, выписаные на профилировщика. У четырех вышеуказанных есть и будет. Хотя, могут сразу и не дать. 4. Также у вышеуказанных есть действует реальная гарантия. П.С. Маркировка уже не является аргументом сегодня!!! Добавлено через 2 минуты На Ю-коме вполне может быть арцелор поланд. Идеально, откопать старую раскладу любого крупного профилировщика, позиционировшиго себя, как поставщика европы. В этих раскладках (4-5 летней давности) точно представлены нормальные толщины, нормальных поставщиков. Ну и сравнить! Добавлено через 1 минуту Сложно будет. Т.к., часто контрабанда или перекупка у местных трейдеров. Поэтому, косвенно, может служить. Но, сложно доказуемо. Добавлено через 41 секунду маркированый где? Добавлено через 1 минуту не факт. в 2012 уж точно не показатель. обновляю всю ветку, потому что все течет все меняется... Добавлено через 2 минуты Маркировку может и поставят. Но, никто не повезет из Китая 0,5-й металл , т.к. с него выход с бухты маленький. В итоге, он выйдет дорогой. И все-равно останется китайским. ;) Вывод: 0,4 китай с маркировкой "тиссенкруп" - бред ! И врядли будет Ну а в стране уже запринтить могут без проблем. Но,.... о,4 сразу видно.... Добавлено через 3 минуты сейчас так. раньше и то и то было светлым... но, в целом, косвенно!!!!конечно но можно считать что темно-серый - это скорее азия чем европа. может и хорошая, но, все равно не тиссен, фест и экосталь. ну а вообще - цвет грунтовки - это мелочь. какую закажешь такая и будет Добавлено через 1 минуту При нормальном прямом контракте и системной работе закажешь себе такой грунт какой нужно. Просто есть общие стандарты как писалось, поэтому народ не заморачивается на это! а вообще - много текста о грунтовке. лучше бы больше текста было о толщине и содержании цинка... Добавлено через 3 минуты Не согласен! Как раз прокатщики и занимаются!!! И в западно много мелких. Сырье перекупное. Мелкий опт. Или несистемные поставки с польши (там у тех же трейдеров берут).

Я согласен с тем, что 50 лет все же. Утепление и т.д. Дорого. Нужно быть готовым к тому, что стропильная система будет требовать полной или частичной замены и т.д... Поэттому, для начала, нужно оценить состояние стропильной системы. А пото уже говорить обо всем остальном.

Я имею в виду, что, изначально, 300 мм планировалось. 500 мм лучше, чем 300. Я бы поберег денег и уложил 200мм!!!!

А сколько достаточно? Ведь, чем толще вата, тем меньше будет теплопотерь. Вот и вся логика. В рекомендациях ватников стоят цифры примерно такие - минимум 200 мм и т.д. Например, голландцы ставят 150 мм в своем климате. У нас 200 - похоже на правду. Но, если поставить 180 или 150, проблем тоже не будет, просто, придется лучше топить.

лучше все же нарисовать

1.герметик обовязковий для приклейки К2 до дерева чи цегли? cкорее да, чем нет. или вместо к-2 применить герметик в картридже 2. деякі форумчани рекомендують робити запуск пароізоляції на стіну 20см "під штукатурку", не уявляю як штукатурка потім має пристати до пароплівки? под штукатурку? - не уверен. ведь, полиэтилен не дружит с штукатурным раствовром, химия... 3. пароізоляцію мабуть потрібно натягувати впоперек стропил...як правильно: натягнув плівку, пристриляв степлером, потім на стелі вздовж плівки по краю клеїти К2 для приклеювання слідуючої полоси пароізоляції і натягую слідуючу полосу? отут питаня чи неприклеїться вона до того як я її добре натягну? натягивают как правило по горизонтали. ведь, так удобней. вроде бы. но, это не принципиально. можно и по вертикали, если Вам так проще. Хоть наискос. . в остальном, если я правильно понял Вас, все правильно. Да, и, работа с лентой - весьма геморойное занятие, поэтому многие предопочитают использовать алюминиевую ленту 4. який нахлест давати плівки одна на одну, см? 10 см. там еще полоски бывают часто вдоль рулона. это и есть ориентир для нахлеста. Добавлено через 5 минут 5. Если есть в наличии и АЛ-1 (алюминизированный скотч) и К2, где какой лучше применять? Я думаю, АЛ-1 лучше стыки пленки, а К2 места примыкания паробарьера к дереву, бетону, штукатурке... Ал-1 - лента алюминиева односторонняя. У Ал-1 есть минусы - слой каучук-полимерного клея тонкий, поэтому, есть шанс, что где-нибудь некачественно изолируете. Неэластичность. Я бы всзял лучше К-2. Надежней. 6. Если использовать К2 для склеивания стыков пленки, и этот стык лежит не на обрешетке или металопрофиле для гипсокартона, а проходит по минвате, склеит ли качественно К2 этот стык (вата будет прогибаться и не будет возможности хорошо прижать паробарьер к К2)? Склеит, если Вы нажмете посильнее. ;) 7. Стоит ли дублировать стык рулонов паробарьера склееный К2 еще и АЛ-1? Не стоит. Но, если есть лишние 200 грн и время, то можно. Конечно ж так надежнее будет

Что лучше м.ч. и б.ч? Ну конечно же к.ч.!!!

И термопрокладку еще никто не отменял как решение проблем мостиков холода. В целом термопрокладка из вспененого полиэтилена в трех освноных вариациях на базе (а) полиизола; (б) полифома; (с) изолона - оптимальное решение.

Не самое лучшее решение. Лучше применить 500 см жесткого утеплителя. пять слоев. лучше трех. плюс плотность 8-) будете греть помещение от свечи ;) ну как ?

Вопрос неоднозначный. Я бы не назвал это ошибкой, а, скорее, недосчетом. Я изучал материалы роквула, изовера, парока. Действительно, странно, ватники должны большое знать о то чего боится их же вата. Хотя, с другой стороны, есть куча и других узлов в кровельной конструкции, которые так или иначе также влияют на долговечность ваты. Например, тот же малоизвестный уплотнитель, которым следует изолировать повреждения паробарьера, особенно в комнатах с повышенным содержанием влаги. Мало также сказано и о виде гидробарьерна. В основном пишут "гидроизоляционный материал". я бы на месте ватников пиарил бы конкретно супердиффузионную мембрану, как оптимум вариант и решение многих проблем с намоканием их же ваты... и т.д. А вообще, мне кажется, что просто нет явных альтернатив базальтовой вате и стекловате сегодня, как по цене так и по тех.свойствам. Нет какого-нибудь продукта массового спроса, не горючего, досупного, оптимального по термо- и звукозиоляционным свойствам. Поэтому, ватники особо не парятся тем, что их тех-материал не совершенен, что нужно рассматривать вату в комплексе, в системе, а не только узко, как отдельный эленемент . Если бы, то же пеностекло было хоть немнгого в цену базальтовой ваты, то, можно было бы закрыть глаза на то, что ОНО не дышит ... Зато, в остальном - полубому лучше базальта и стекла!!! Добавлено через 10 минут 1. вент.зазор м.ватой и г-б точно есть и он реально проветривается в коньке и карнизе? плз, уточните. 2. то что у вас просходит, вполне логично. главное успокойтесь. сильных заморозков уже не должно быть, чтобы "порвать" звянубщие волокон. утеплить должен выжить. 3. может окна пооткрывате для лучшей вентиляции? имхо. 4. вент каналы, это как? 5. в р-не конька обязательно разрежте!!! 6. если переживаете, чтобы высох, то не волнуйтесь. летом уже все высохнет. 7. но, в вашем случае, всегда есть смысл поменять гб на мембрану. но, как Вы это собираетесь сделать. т.к. демонтаж верхнего слоя нужно делать? Добавлено через 2 минуты Есть один вариант - аппликации. Но, уж больно геморный. Можно акуратно метр за метром вырезать гб, заменяя его мембраной. Тщательно проклеимвать стыки герметиком... Почему бы и нет. Но, как по мне, можно вполне рассмотреть демонтаж. Добавлено через 3 минуты может просто плохая вентиляция? или еще мокрые работы сохнут.