Киев-1966

Жизнь прожил,а одного понять не могу,как можно сверху сан.узел делать над центральной столовой.Второй момент,если у Вас газ или он когда-то будет котельня нужна 15 кубов.У Вас 4,7 метров,тогда нужна Высота потолка 3,2м или расширять котельню. И по большому счету ,почему Вы здесь открыли ветки-Потому что гложат кое-какие сомнение в местных архитекторах?Очень правильно гложат.Нужно было у Кубарика заказать проект и тогда бы Вы только строились,а не искали решение.Не правильно делать туалет над столовой.Единственное отдаю должное-это принцип фундамета.Редко кто сейчас делает прохождение монолитной лентой точки промерзания с расшириной пяткой.8 кубов лишнего бетона по нынешним мизерным ценам на бетон-это просто смешно.А сделав ленту шириной 40см,которая Вам достаточно Вы вообще еще меньше потратите бетона.....Лестница очень хорошо сделана на 22 ступеньки,что тоже редкость,есть тамбур,гардеробная и ванная в родительской.В принципе у Вас все хорошо и очень хороший проект,только обратите внимание на объем котельни(15 кубов) и второй момент я согласен с Winder унитаз Вы обязаны поменять с ванной на первом этаже.По такой инженерии можно действительно сделать плиту без цоколя,но Вы получаете дом почти западлицо с землей и множество неизвестных,что будет с арматурой в плите через 50 лет,а такое строение на 30сантиметровой подушке из бетона без арматуры стоять не сможет.С таким грунтом под подошву ленты нужно положить геотекстиль и утрамбованный гравий15см,а не песок и на это лить подошву.Проблем не будет с такой шириной пятки и простоит такая лента 100 лет минимум.

Считаю самый правильный и безпроблемный вариант для газоблока -это сначала пропитать газоблок два раза СТ-17.Первый слой разбавленный один к одному.Второй не разбавленный.Затем только СТ-24 с сеткой 160,затем CT-15 silicone и дальше исходя из предпочтений СТ-74,СТ-75,СТ-48...Но главное,не в этом,а в том что все-же лучше это делать на следующий год,что бы газоблок была хотя бы просох, а заодно и с усадкой решиться этого особенного материала не склонного переносить никаких деформаций.Хотите крепкий фасад,делайте его на следующий год.Делать фасад на сырой газоблок чревато непредсказуемыми последствиями,даже при соблюдении технологии.

Ceresit CT 16

Могу Вас заверить-Если Кубарик Вам сделал проект дома,то ни одного лишнего куба бетона,ни одной лишней тонны арматуры потрачено не было.Вы очень правильно сделали,что купили проект у него,а не у местных конструкторов.Местным конструкторам до него далеко. За строителями следите весь процесс стройки не отклоняясь от его проекта и ихние советы после Кубарика даже не вздумайте воплощать в жизнь..Вам и самому-это должно быть интересно,все таки дом Ваш.Как построитесь скучно будет,поверьте мне.Зря Вы конечно затеяли эксперимент с теплой штукатуркой.Сделали бы просто пропитали бы два раза разбавленной пропиткой СТ17 ,и поштукатурили СТ24 по сетки и все.Толку от этой теплой штукатурки не будет никакого,тем более у Вас теплые полы.Но что сделано,то сделано.Удачи Вам.

Чушь-это все! А если больше пяти метров? А если заменить ее нужно.Как человек на фотографии заменит ее? Не серьезно все это. Все что связано с фундаментом и вообще,я предпочитаю основательность.

Инженерия сводится к банально простой вещи-КАНАЛИЗАЦИЯ. И только лишь из-за нее и нужно делать подполье,дабы заложить ее там,а не под плиту.Вот-это вот, то что на фотографии внизу,я не понилал,не понимаю и не пойму никогда в жизни и другим не советую понимать такое.У меня случай был,ребенок пластиковую куклу в унитаз уронил,меняли почти новые канализационные пластиковые трубы.А если бы эти трубы разводились,как на фотографии к чему Вы ведете,то что тогда? Я еще раз повторяю правильная плита-это плита,цоколь для подполья(60см),инженерия,засыпка и пол по грунту.А это в купе не дешевле,чем лента с полами полами по грунту.Я просто задам Вам банальный вопрос.Вот у этого человека собравшивегося лить плиту на канализационную разводку,если что-то произойдет(кислоту не ту выльют,или игрушка какая-то),то что тогда?Вот как на фотографии 5 правильно нужно делать плитный фундамент в моем понимании.Плита ,затем сделали цоколь,затем Вы видите канализация,затем песок и пол по грунту.Ваших экономичных плит с канализацией под конструктивом , я не понимаю и не пойму никогда в жизни.И я еще раз повторяю.На вопрос-Если вдруг,что произойдет с канализационной трубой,я слышу ответ-А что с ней может случиться!Это для меня не аргумент.Я просто немного поражен,когда в последнии лет десять после появления в продаже каналицационных труб ПВХ стали заливать плиты по инженерии.Так же поражает у 90% строящихся домов отсутствие откосов.Впрочем их можно заменить тем же ЭППС,но здесь это ничем не заменишь.

Интересно узнать,что же я не понимаю в строительсве,то что понимаете Вы?Ну да ладно,пусть будет так,коль считаете себя последней инстанцией. Но разводку инженерии под плитой я не понимаю и не пойму никогда Слава Богу! Если брать правильную плиту с прокладкой инженерии под полом,а не под плитой,то все вкупе (плита-цоколь-засыпка цоколя-черновой пол) -это выходит самый дорогой фундамент в отличии от ленты,где при заливке закладывается техническое отверстие для инженерии и все.Это первое.Второе-утепленную плиту нужно лить на пеностекло 100мм.ЭППС можно использовать для цоколя,утепления отмостки,но не под плитой же.Вы вот знаете,что будет с ЭППС через 20-50 лет? Никто не знает.И не нужно таких эксперементов.Если последнии три года начали заливать плиты на ЭППС-это не показатель для меня и не аргумент,но можно сказать с точностью на 100 лет пенопласта не хватит,так же,как и различных труб под плитой.Я привык делать основательно,а Вы как дешевле.Вот и вся разница

Если взять данный случай,то полноценная лента с подошвой у него составляет 53 куба бетона,а плита минимум 30см которую нужно отступить еще и на 10см от края стены 45 кубов.Не думаю,что из-за 8 кубов нужно изменить решение....И в моем понимании плита-это просто плита,дальше возведение цоколя на 50см ,прокладка инженерии ,засыпка керамзитом и пол по грунту,ибо я не воспринимаю,прокладку инженерии под плитой.И слова-А что та может сломаться-это не аргумент и всегда вызывает улыбку.Раз 30-50 лет коммуникации нужно менять.В ленте этого нет!

О какой плите и сваях Вы говорите? В данном случае можно спорить о переизбытке арматуры например или ширины подошвы,но не о виде фундамента.Если позволяет геология -Нет фундамента лучше монолитной ленты с подошвой с прохождением точки промерзания.

О чем люди думают? Стоит рухлядь даже не на фундаменте,а кирпичных столбиках и он дом хочет пристроить к этому.Рухлядь,как раз пойдет на изготовление опалубки под фундамент. Нужно ломать и строить новый дом,а не заниматься неизвестно чем!Интересный момент,что человек думает о подземном гараже под всем домом.А Как Вы себе теоретически представляете вырыть котлован не трогая этот курятник?

Дренаж лучше делать в том месте где заканчивается отмостка.Отмостку лучше делать 1 метр.

В чистом виде schwedenplatte с ребром толщиной в 200мм предназначен для каркасников.С увеличением толщины ребра его можно уже отнести и к финской плите и к утепленному МЗЛ с утепленными полами по грунту.Плохо,что L блоки не делают,как у них.Кубарик все ясно расписал ее изготовление и ничего сложного нет.Нужно лишь точное ее изготовление,ибо УШП ошибок не прощает.Я сам потратил месяц даже с моим опытом на УШП.Давно меня в жизни не интересовало,что-то так .Если бы я делал УШП себе,то здесь я согласен с Баусом сделал бы только из трубы диаметром 20,а не 16 и с контурами 80-90 метров.Экстраармирование обязательны в наружных и несущих стенах.А вот положил бы трубу по схеме Кубарика,а не Бауса,то есть под сетку,а не на нее и залил бы .Для Киева 150мм ЭППС достаточно,под ребрами и отмосткой те же 100 и остаются.Фундамент достойный,с чем Вас и поздравляю.

УШП,а попросту говоря МЗЛ с полом по грунту очень достойный фундамент,который с каждым годом будет распространяться все больше и больше.

Говорить не хочу.Стройтесь из пенопласта или как он там называется-термодом...И кстати это не я говорю,а говорят сами производители пенопласта,которые дают срок годности псб-25, 30-50 лет от силы... Лично мое мнение,я бы ПСБ запретил бы,а оставил бы только ЭППС для утепление фунаментов,цоколя,отмосток ,армопоясов и теплых полов,где альтернатив этому материалу нет.Больше этому материалу нет места в доме.ПСБ вообще нет места ни в одном из вышеперечисленных аспектов,а Вы целый дом с него строить собрались.Применение ПСБ-это выше моего понимания.До свиданья и удачно Вам построиться.Извините,если написал,то что Вам не нравиться.

При высоком УГВ песок нужно на геотекстиль сыпать,дабы не смыло.Второе при высоком УГВ лить бетон нужно на гравий или отсев,а не на песок,дабы не быдо капилярного естественного подсоса.И третье при высоком УГВ альтернатив плите нет.Это Вам конструктор такой вид фундамента предложил при такой геологии? Добавлено через 18 минут Лучше утеплить 30-ти сантиметровый керамзитный блок,чем термодом строить,от которого через 30-50 лет ничего не останется.Я бы на месте застройщика обратил бы внимание на 1,5 ряда полнотелого кирпича и мокрую штукатурку по фасадному бальзату 100мм .Если хочется быстороты,то можно и 2NF употребить..Но это мое личное мнение.Стена-это всего лишь 13% стоимости дома и ее нужно стараться сделать кирпичной,а не неизвестно из чего.....

В одну линию западлицо не нужно.Лучше на 2-5 см западающий цоколь.

Да возможно.Сделайте соответствующую опалубку. Вам понадобиться глубинный вибратор для бетона(гибкий) и попросить оператора сделать бетон пожиже с пластификатором.Сначала зальете подошву,провибрируете ее глубинным вибратом и сразу зальете ленту.Я все равно не пойму про строительный мусор.Вы на него дом что ли хотите поставить и для этого подошву расширили ? А нельзя ковшом вырыть мусор до земли и засыпать его песком и щебнем?Заодно может и фундамент полноцелый зальете с прохождением точки промерзания.....

Ширину подошвы,которая и является фундаментом трогать нельзя.У Вас стена из газоблока шириной 500мм .Если газоблок под штукатурку, ленту не можно,а нужно сделать 400мм,а не 500,что в купе с цокольным утеплителем (50мм ЭППС) сделает у Вас западающий правильный цоколь,а не выступающий. .....

Миксер же 4 часа крутился.Будет нормально.Поэтому всем и рекомендую добавлять самому в миксер пластификатор С-3.Вдруг миксер застрял,вдруг вибратор сломался......

Лет 20 строю,первый раз слышу про насыпной мусор.Вам лучше подбетонку на гравий уртамбованный лить,а не на песок,если Вам вообще нужна подбетонка........

Все правильно рассуждаете.Стены подвала в идеальном варианте все же лучше утеплить 100мм ЭППС. Сухой подвал-это сухой дом.+15+18 в подвале-это нужно отопление туда вести.Но даже если будет и +4 без сырость-это нормальные,ибо сырость и холод-это разные вещи.

На подошву,которая собственно говоря и является самим фундаментом можно заливать ленту хоть на следующий год.А если по теме не имеет значения.Через неделю можно снять нижнюю опалубку,сделать верхнюю и залить.И еще,Я не вижу у Вас на схеме дренажа,а у Вас как никак МЗЛ или у Вас песчаный грунт?

15 кубов должно быть в котельной при магистральном газе,дверь должна октрываться во внутрь котельни.Остекленение согласно объему котельной.Есть путь другой-взятка газовщикам,но это не правильно.....

Главное спокойствие и выявить причину.Может связи плохие или не правильное опирание клинкера и треснул только клинкер.Может у Вас фундамент плитный или МЗЛ и не утеплена отмостка и цоколь и пучение сделало свое дело.Снимете цоколь,посмотрите и сделайте фото и ехать никуда не нужно.Спросите также про связи.

Только в два захода.Сначала подошва с выводом вертикальной арматуры ,затем саму лента.Отмостку лучше утеплить 1 метр.Именно утепление отмостки имеет решающие значение для МЗЛ.