Киев-1966

Я по перемычкам вообще не понял.Почему Вы их залили из бетона,а не сделали их теплыми c U -блока? Теперь что дом придется утеплять? Спрашивается зачем тогда строились из газоблока? Не знаю,что вам там запроектировали,но крышу лучше делать из 200мм ЭППС 35 и мембраны.Сверху насыпать 20см мытого щебня.Какой у Вас пирог крыши? Что бы,как с перемычками не получилось. Надеюсь при заливке перекрытия под плоскую крышу Вы добавили с бетон фибру и гидродобавки? Правильная плоская крыша не может быть дешевой.Почему не положили стеклоизол,там где стрелка на фото,все-таки газоблок.А он не любит сырости которую он втягивает в себя больше,чем нужно.Я бы заставил переложить.

Альтернатив газу нет и не придвидеться в скором времени,даже если газ подорожает в три раза.

Лучше строиться из газоблока Д500,а не Д400.Для Киева идеальный вариант дома из газоблока -это однородная стена из самого газоблока Д500 шириной 500мм(300+200) на клею с утепленным армопоясом и утепленными перемычками.Можно из U-блока.Внутри только гипсовая Кнауф (машинная или ручная старт-финиш).Наружная штукатурка для газоблока обязательна даже при кладке облицовачного кирпича по вент.зазору,ибо газоблок продувается и щели светятся.Если будет выполнена кирпичная облицовачная кладка,что является идеальным вариантом,то снаружи достаточно поштукатурить СТ-24 по пропитке СТ-17 буквально 3-5мм и все,делать вент.зазор и гнать лицевую кладку с продухами и по гибким связям из нерж.проф.леты(1мм).Такая стена тоже будет являтся однородной,так,как значение кирпича сводиться лишь к защите газоблока от ветра,дождя,солнца и снега.Если Вы хотите поштукатурить дом снаружи под покраску или кароед ,то здесь есть всего два ньюанса.Штукатурить нужно только на сетку 160 и только на следующий год.Даже поштукатурив по технологии допустим церазит на сырой газоблок последствия могут быть непредсказуемые.Газоблок должен высохнуть.В этом и заключается особенность этого материала вместе с его трещинонестойкостью. Утеплять газоблок утеплителями каким-либо просто глупо.Главное не паникуйте и не думайте,что первые два года дом из газоблока будет комфортным.Комфорт наступит лишь через 2-3-4 года,впрочем это касается и любого нового дома кроме каркасников и пенопластовых домов.

А как Вы себе представляете срезать?Просто любопытно.Там же в фундаменте арматура есть,которая должна находиться в бетоне минимум 3см от краев и чем Вы резать собрались .Я вообще не понимаю,как так построить можно. Если стена неправильно на 4см,то с меньшей сторны нужно класть по ровной линии.Остается выступ 4см,который скроется при обделывании выступающего цоколя.Кстати насчет выступа,если это облицовачный кирпич,то можно максимум делать 3см и то нежелательно,но если Вы пошли на выступ именно облицовачного кирпича ,то связи должны быть выполнены кладочной сеткой,а не гибкие,а с газоблоком это плохо.Если дом из газоблока без облицовачного ,то выступ в 40 мм не есть проблема.Нужно знать какие у него стены,а не резать сразу.Фундамент не режится.

Что значит как быть? Если в конце фундамент смещен в большую сторону,то оставляете там выступ.Если в меньшую сторону то Ваш дом станет на 4см меньше.

Какой кран?Кого Вылавливать.За сутки грунт станет чуть влажнее и пластичней и все.Это равносильно,когда дождь сутки идет.Болото здесь причем? Вы все равно решили по своему строиться,так зачем Вы здесь советы спрашиваете? Для какой цели?

] А в чем чушь то заключается Уважаемый?Просто любопытно? Или Вы здесь последняя инстанция и написали так,что бы отметиться в поучительно-учительской манере? Есть хоть что по теме написать?

Кировоградским можно класть только внутреннии стены и то лучше использовать простой рядовой глинянный кирпич,как Ольга.Да много, боя, он кривой,но это уже кирпич.Для улицы,или в качестве рядового кирпича для наружных стен кировоградский кирпич не годиться, так,как сильно натягивает влагу,хотя и красивый,весь без боя и с хорошей геометрией.....Не все,что красиво хорошо к сожалению.Цель выпуска такого пресованного кирпича ,как кировоградский продолжает оставаться загадкой.....

У Вас очень и очень хорошая цена за полноцелую ленту с прохождением точки промерзания. Редко кто сейчас заливает такие фундаменты. Мои поздравления . Газоблок нужно было бы брать 400мм -вент.зазор 4см и обкладываться тонким 65мм кирпичом.По деньгам тоже самое,но значительно теплее и лучше бы Вы выбрали первый проект ,как и планировали изначально одноэтажный дом,а не двух,да еще и мансардный...Но это мое мнение.Удачного завершения. Добавлено через 1 час 14 минут Думать нечего.Ставить нужно две стандартные 700x2100 балконные двери с однокамерными(24мм) стеклопакетами в том числе и внизу.Первая дверь открывается на себя,вторая от себя.Расстояние между дверьми от 20см в зависимости от толщины стен.

Я имел в виду цены на сайте. Бетон М-100-416 грн. Бетон М-150-432 грн. Бетон М-200-460 грн. Бетон М-250-496 грн. Бетон М-350-526 грн. Я понял,это без доставки и очень конкурентно.

Я смотрю у Вас умный ответ ни о чем.В данном случае никто гидроизоляцию и цоколь не рассматривает и проблема не в цоколе ,он целый и не в гидроизоляции ,так,как от капилярного подсоса нижний слой клинкерного кирпича просто бы опыпался ,а не давал бы трещину.Вам так понятно.Нужно смотреть с той стороны фундамент и нужно знать пирог стены и связи.Или Вы без этих ответов ответ знаете гуру Вы наш так что же не даете?

Цоколь и фундамент целы.Сделайте теплую отмостку,утеплите цоколь,не паникуйте и живите спокойно.Похоже на связи.Опишите пирог стены и главное связи какие(гибкие или кладочная сетка?).Есть ли вент.зазор?...... Я всегда утверждал,что лицевую кладку в пол кирпича нельзя класть с выступом даже в сантиметр.И еще посмотрите за углом фундамента сантиметров 20-50 нет ли там трещин.

Лучше,как раз пролить до болота и катком уплотнять жижу.Там у него бой кирпича и бетонные глыбы.Как раз жижа и вдавится под весом каткам в щели.Затем подождать с недельку,что бы просохло и начать делать плиту,если сваи не хочет.Другого фундамента я не представляю на таком основании.При сухом грунте грунт в щели не вдавиться или не полностью вдавиться.Нужно проливать хорошо.

У вас очень хорошие цены,если не лучшие.Скажите-это с доставкой? Извиняюсь,если не по теме.

Ну тогда хоть плиту сделайте 30см? При легкой кровле и стен из газоблока 400мм Вам 30см плиты армированной 12 арматурой с ячейкой 200х200 и 100х200 под несущими стенами хватит с 50% запасом.Не экспериментируйте на Авось.Все таки Ваш дом.И еще,коли так случилось лучше перестраховаться ,пролить сутки пятно застройки водой и вызвать каток еще раз.400 долларов(200доставка и 200 долларов один день работы) Вам особой роли не сыграет.Я бы так сделал.Начать нужно с этого kiev.prom.ua/p1399485-arenda-katka-vibro.html

Насколько можно понять 116 кубов на перекрытия-это полы по грунту и монолитные перекрытия первого и второго этажа.Но и то перебор. .Вот и считайте. Стандарная двухэтажная коробка 10мх10м (180квадратов),по квадратуре как у Вас.Два монолитных перекрытия по 16см-это 32 куба М300.Полы по грунту 10см-это 10 кубов. Итого 42 куба на два перекрытия и пол. 116 кубов никак быть не могут даже с гаражом.Может это с лентой под фундамент забора на 20 соток? Р.S. Если проект куплен с польских сайтов или у местных конструкторов Вам можно только посочувствовать.Вы геологию делали? Кстати копать нужно в любом случае,даже с плитным фундаментом,дабы снять плодородный слой хотя бы.Только взглянул на проект и понял,что такую одномаршевую лестницу,которую нужно запретить смог конструировать только интернетовский предприниматель-конструктор,при которой Я уверен сам жить он никогда не будет.Вы хоть представляете,на что Вы подвергаете Ваших детей ,не дай Бог если они маленькие,пожилых родителей,Вашу жену и Вас самих строя дом с такой одномаршевой лестницей в 16 ступенек ? У Вас высота потока 2,30 получается.Просто посчитайте у Вас 16 ступеней,что составляет с перекрытием второго этажа 17 подъемов.Итого 17х15см=255см минус перекрытие и пол второго этажа.Это мы не подошли еще к глубине ступеней,которые должны быть 30см минимум.Проект вместе со 116 кубами отдавайте,деньги забирайте .Жить в доме с такой лестницей нельзя и небезопасно.Начните правильно строить дом.Первое -это сделайте геологию из которой будет исходить конструктор при составлении конструктива фундамента.Без нее никак.Без геологии получиться дороже.

Выступ выступу рознь. Для плитного фундамента выступ фундамента от наружной стены на 10см обязателен.Для ленточного выступ не нужен,даже наоборот газоблок,керамблок и т.д могут выпирать согласно нормам.

Мое мнение по полу на грунте таково.Во первых -геотекстиль лишний,так,как она не работает.Без солнца ничего не растет и нет дождя,как на улице,что бы песок впитывался в землю,а также нет УГВ ,как в подсыпке под фундаментом.Второе,если с деньгами трудно и не будет теплых полов вместо ЭППС 50мм можно употребить ПСБ-35 100мм,но только на пленку сверху и снизу.Будет дешевле и теплее.Роль пленки для ПСБ обязательна,так,как ПСБ разрушается в отличии от ЭППС под сыростью и цементного молочка,когда заливать стяжку сверху и ПСБ не любит влаги вследствии которой разрушается его шариковая структура и он рассыпается.Если будут теплые полы только ЭППС,так,как и здесь ПСБ с нагревом 50 градусов также разрушается в отличии от ЭППС. Считаю самый рациональный пирог пола таков.Если без ТП,то утрамбованный на мокрую песок каждые 15см до нужного уровня-пленка-ПСБ 35(100мм)-пленка-дорожная сетка на подставках- стяжка с добавлением фибры (100мм). Если ТП то вместо ПСБ употребить 100мм ЭППС(верхняя пленка не обязательна) Или ПСБ-35 80мм снизу и 20мм ЭППС на которй будет ТП сверху Р.S. На дорожную сетку без подставок делать стяжку неправильно.

Плиту нужно заливать на отсев или мелкий гравий,а не на песок,дабы убрать естественный капилярный подсос.Толще ,чем 300мм лить плиту бессмысленно.Бетон не ниже М300 с добавкой фибры.Обязательные условия при плитном фундаменте-это подмена грунта на песок нижний слой и (щебень фракции 5-20 ,отсев,гравий) верхний слой.Самое решающие значение для плиты имеет утепленная отмостка ЭППС 100мм не меньше одного метра от дома и 1,20 по углам и утепление цоколя все тем же ЭППС и дренаж .Если есть возможность нужно лить полноценную ленту,а не искать приключений.Съэкономить на фундаменте можно только в одном случае-Это сделать геологию и иметь точный проект сооружения с его весом .Лишь после этого можно определяться с типом фундамента и рассуждать об экономии.Гадание на кофейной гуще не имея геологии, проекта с точным весом объекта,расположений несущих стен и т.д. бессмысленны и ведут только к перезаложению бетона,арматуры и ни к чему хорошему ,как правило не приводят,а тем более к экономии.

2NF по ценобразованию кладки не имеет никакого отношение к керамблоку и приравневается в кладке ,как двойной рядовой кирпич,кстати коим он и является.Работа считается кубами,а не поштучно.

Я все равно не понимаю про мусор и не пониманию,как Вы дом хотите на это ставить.Насколько я понял,боясь мусорного провала,а не геологии Вы хотите добиться широкой пяткой.Здесь никто не способен просчитать ,хватит ли ширины пятки или нет, ибо никто не знает состав мусора.Ну уж если так приперло,а жизнь есть жизнь,то Вам с предсказуемым вариантом нужны в первую очередь сваи .Второе-полупредсказуемый вариант плита .Вы же выбрали самый непредсказуемый вариант МЗЛ с пяткой.Может год подождете и сваи помаленьку забьете?Да кстати,если Вы выбрали последнее и у Вас ,как Вы пишите насыпной мусор,затем 0,5м. песка и УГВ 2 метра,то Вам дренаж вообще не нужен.Это так,что б не тратились попусту.Надеюсь дом хоть не тяжелый будет?

Полагать не нужно.Нужно точно исходить их геологии,а не из предположений.Читайте 12 ответ в этой ссылке в которой четко говориться о заглублении именно на 1,6 метров.Вы просто не читаете,я так понял,а отвечаете из собственных соображений,а я исхожу из риале то что написано.У нас есть полная выборка плохого грунта на глубину 1,6 метров и говорить о плохом грунте уже не стоит. Сделать засыпку 40см гравием в вырытую траншею на глубину 1,6метров на геотекстиль перед подошвой,так,как глупо ее лить на глубине 1,6метров предлагаю ему я, исходя из местной точки промерзания и исходя их того,как этот конструктор смешно мягко говоря спроектировал обвязку арматуры. Вряд ли он заложил подсыпку шебнем фракцией 5-20 или гравием или отсевом. Но это его дело.Если он запроектировал песчаную подсыпку,как здесь обычно водиться -это не правильно.Только гравий,что бы не было естественного капилярного подсоса....У меня лично этот конструктор вызывает немного улыбку по заложенной арматуре,но этот еще не то,а как этот местный конструктор представляет себе вырыть траншею в 1,6 метров в песчаном грунте? У меня раз в глиняной земле рыли траншею 1,5 метра глубиной и все равно та обвалилась в одном месте и присыпало рабочего,что откапывали.Человек правильно делает,что интересуется и вникает сам.Местным констукторам веры нет,так,как у них полностью отсутствует строительная логика и образование.Пусть спросит у этого конструктора,как ему вырыть траншею в песчаном грунте на глубину 1,6 метров? Поэтому я и предлагаю вырыть котлован,а не траншею в песке и сделать цокольный этаж за не очень большие деньги при глубокой ленте, который заложил конструктор в данном проеке .После сартира на столовой,схемы арматуры и траншеи в песчаном грунте глубиной 1,6 метров мне с этим конструктором все стало ясно , как далек этот человек от реального строительства.А Вам порекомендую еще раз прочесть ответ 12 и из чего я исхожу.После проведенных мер заложенных в этом ответе конструктором надеюсь на основе геологии,а не его предположении и опросу соседей о плохом грунте речь уже не ведется.Вы же речь ведете о плохом грунте.Мера выборки плохого грунта на глубину 1,6 метров очень правильная,но трудно выполнима траншейным способом.

15 кубов,а не 7,5 Высота от пола до потолка должна быть не менее 250 см. Объем котельного помещения должен составлять не менее 15 куб.м. Помещение котельной обязательно отделяют от смежных ограждающими стенами с нулевым пределом распространения огня по конструкции. На входе в котельное помещение и во все смежные должны быть установлены двери. Окно на улицу должно иметь площадь остекления не менее 0,5 м2. Необходима также фрамуга или форточка для экстренного проветривания; кроме того, в котельное помещение должен быть организован приток свежего воздуха с улицы, через отверстие сечением не менее 150 х 200 мм. В отсутствие такого отверстия под всеми дверьми делается щель не менее двух сантиметров. Естественное освещение устанавливается из расчета 0,03 м2 остекления на каждый кубический метр помещения. К котельной необходимо подвести канализационную трубу для отвода аварийных стоков от котла и бойлера, а также для слива конденсата из дымохода. Поэтому при выборе помещения под котельную следует учитывать возможность ее прокладки. Электропроводка делается скрытой, осветительная аппаратура используется в полугерметическом исполнении, с завинчивающимся стеклом и металлической сеткой для защиты от механических повреждений.

О каком плохом грунте Вы говорите? Он же ясно написал-(Пылеватые пески заканчиваются на глубине 1,60 и именно на такую глубину конструктор и принял решение вырыть траншею ). Очень правильное решение конструктора.Выкопать 1,60, затем лучше 40 см в два захода засыпать утрамбованный гравий по геотекстилю и лить ленту с подошвой пересмотрев сомнительное армирование этого конструктора.Где здесь плохой грунт скажите мне?Ошибка его в выборе местного конструктора,это да.Но в данном случае конструктор прав,убрать полностью плохой грунт. Лучше,правильней и крепче,чем монолитная лента с подошвой в данном случае нет решения. кроме одного которое напрашивается само собой -Вырыть котлован 1,60 глубиной,залить плиту и сделать подвал с ж/б перекрытиями.За лишних 5-10000 долларов можно получить 100 метров новой площади.В данном случае Вы его заставляете на плохой грунт без подменны грунта лить плиту,а это не правильно.Кстати и полная подмена плохого грунта в плитном фундаменте-это основополагающее.Это что бы Вы понимали и знали наперед,перед тем,как учить меня.