Чуля

Так .... + довше сохнуть. Такі стіни робив би тільки в санузлах перед укладанням плитки

Якби, мені дали ще й гарантію, вразі чого, щоб була грошова виплата компенсації, приблизно як мій місячний заробіток плюс лікарняні, через які вже тиждень туманію і сліпну на цьому форумі.. То може і попробував би

Одна капля мийного засобу на відро розчину, робить розчин еластичнішим... розчин не осідає в ведрі... набагато легше працювати. Тим самим заміняє вапно. Штукатурка з гашеним "вапном і мінімальними пропорціями цементу, чи навіть без цементу набагато - тепліша. Вапняна штукатурка+ вапняна фарба корисна для подальшого здорового проживання людських організмів ))), тим, що правильно концентрує в собі певну кількість вологи в приміщені. Для людського організму найкраще 50-70 %. З миючими засобами Вашим майстрам буде просто легше працювати, та й додому дружині майстра лишня баночка не помішає))) Якщо використовувати мийний засіб то найкраще - "фейрі". Наприклад - "Гала" набагато гірша в даному застосувані

Це буде найкращий варіант... але самонарізи принаймі треба докрутити і зашпаклювати Ще, як варіант деревяна вагонка, яку можна кріпити прямо по гіпсокартоні не демонтуючи його, але це на смак кожного. Я би, на місці indiani впершу чергу акцентував увагу на " пиріг утеплення мансарди" Оскільки будинок придбали з утепленням і зашитий гіпсокартоном. Для цього, не обовязково демонтувати вся стелю, а можна наприклад вибрати в маленькому приміщені... санузол чи кладовка. Провірити наявність паронепроникної плівки, товщину і плотність утеплювача ( сумніви маю, чому так аж сильно покрутило стропила, що навіть виперло самонарізи з гіпсокартону? ) Які застосовували кріплення стропил з мауерлатом? Чи є в наявності плівка, яка випускає пар а не впускає вологу в утеплювач? Чи є продух?

мастерок, Деколи в моїй практиці, при монтажі вологостійкого Г/К після шпаклівки проявлялись жирні плями, рижого відтінку. При цьому, вони не зафарбовувались звичайною водоемульсійною фарбою і тоді доводилось, перед фарбуванням замальовувати ці місця звичайною масляною фарбою. Думав, що це заводський брак, коли на гіпс накатують папір напевно є якийсь автоматичний каток, який змащують маслом. Ото, може якось виливалось масло, або масло було неякісне? Чи я помиляюсь?

Не знаю... розкажу Вам випадок з своєї практики, після якого я шлака боюсь Робили внутрішній ремонт в приватному будинку, якому 30 років і стіни були з шлакоблоків. Фасад був, звичайна шуба по штукатурці, а всередині звичайна побілка вапняна. Всередині ми штукатурку збивали робили штукатурку по маякам. Замовник наполягав на великих дозах цементу, щоб була - міцна. Я навпаки переконував його на піщано - вапняній, мінімум цементу і щоб вапно було добре прогашене, щоб штукатурка була - тепліша. Переконати не зміг... в подальшому грунтували, шпаклювали і акрилова фарба. Одного дня, коли вже після готових стін і стель стелили ламінат, то почули з вулиці вибух... такий глухий хлопок Вийшовши на вулицю побачили, що з фасаду відірвало порядний шмат стіни приблизно 1м2 з штукатуркою... під вечір вибух був другий і на іншій стіні. Всередині жодної тріщини і стіни не простукувались Я і раніше чув, що шлакоблок коли погано випалений, чи перепалений згодом вистрілює, але щоб так тим більше маю вдома двох спиногризів, а будівельну каску не ношу Наскільки я зрозумів раніше стіна була суха і паропроникна, після нашого ремонту, ми загнали вологу в стіни і зробили гідробарєр чи паробарєр (цементна штукатурка з великим вмістом цементу, грунтовка СТ17, акрилова фарба) Шлак ожив і... Отакі то пироги... В таких випадках особливо жалкую, що не став космонавтом як і мріяв в дитинстві, а став будівельником В вашому випадку, не так страшно, тому що це не цілісна стіна з шлакоблоку, а відходи шлаку в розчині. Але зокрема я б почекав до повного висихання... бо після цього випадку - шотаачкую

Варіантів, окрім демонтажу старої і монтажу нової стелі - немає... Впевнений, що причина в тому, що стропила були вологі, Ви після того як купили, то почали перший сезон опалювати... при зміні температурного режиму дерево почало крутити і то нєПадєцкі, якщо, аж виперло самонарізи. Радив би, Вам перевірити пиріг утеплення. Це можна зробити демонтувавши один лист гіпсокартону, або тепловізором в наступному опалювальному сезоні. Якщо, все ж таки не хочете переробляти гіпсокартон, тоді робіть косметичний ремонт: 1. Докрутити самонарізи 2. Розшити тріщини. 3. Погрунтувати 4. Зашпаклювати фюгегфюгер чи уніфлот 5. Налеїти на тріщини бумажну армуючу стрічку, яка призначена для швів гіпсокартону. Краще саме її, - бо армосітка буде більше горувати. Стеклохолст сплошняком, навряд чи допоможе, якщо дерево буде крутити а потолок у Вас привязаний до дерева і стін, то порве і стєклохолст і армуючу сітку. 6. фінішна шпаклівка 7. покраска. 8. На другий рік після опалювального сезону, починаєм знову все з пункту номер 1... Чомусь я в цьому впевнений

Клей для обоїв?

А ще кажуть, що утепленя пінопластом оплатиться через років 20-30 В даному випадку, вже не оплатиться... Ще й доведеться власнику оплатити збитки за пошкоджені авто. Ніде не видно монтажних кріплень, хоча армуюча сітка вже була... монтували напевно, тільки на клей І взагалі, коли вже заборонять цю індивідуальноварварську порчу загального вигляду фасаду?

Ніяк не можу розібратись ...де Ви армували, а де ні?

Звичайні українці переважно бються головою об стіну, тому в нас стіни роблять покрєпче... Мусульмани бють головою в підлогу, тому в них тоже плитка, граніт, мрамор Щоб битись головою в стіну, треба вміти літати:D

Якшо вернутись на початок, то швидш за все запропонував би Вам пластикові відкоси з утеплювачем. Плюси - не треба малювати, шпаклювати, легко миються. не будуть сиріти і накопичувати конденсат Мінуси - зокрема мені не подобається вигляд з монтажною планкою на рамі і кутник, що служить як обналічка.

Тут писали про різний коофіцієнт теплового розширення пластика і гіпсокартону, що між ними буде виникати тріщина. З цим погоджуюсь. Але є ще друга причина... Монтаж вікна має бути якомога більш впритул до основи, мінімальний шов для пропінення і монтажні кріплення мінімум через кожних 60см. Тоді буде менша вібрація при закривані-відкривані вікна

На рахунок Мороші - жартував. Сам випиваю рідко, причому в спеціально відведених місцях і не дозволяю собі, щоб від мене був запах перегару на обєкті

Забули додати що ротбанд ще й дорожче... Оскільки мова йде про стелю а не стяжку, то тут не треба щоб було твердіше, а щоб була хороша агдезія з основою. Якщо, попередній майстер, хотів дати спочатку армуючу сітку по гладких плитах Ж/б, то якраз для кращої агдезії з штукатуркою. Зауважте, що штукатурка мала б бути досить товстою, через те, що вирівнювався врівень потолок тоді + майстру. Після вирівнювання гіпсовою штукатуркою, перед фінішною повинна була б бути ще раз вся стеля покрита армуючою сіткою Те, що майстер наполягав на повному вирівнюванні стелі теж + майстру. Основа повинна бути рівною, а вже потім справа господаря малювати її в чорний, чи білий колір. Єдиний мінус першого майстра, в тому, що він не переконав замовника на мотажі стелі з гіпсокартону... менше б намучився, зато б більше заробив. Доречі на рахунок твердості ротбанду... Добавте до ізогіпсу плиточного клею з розрахунку на 3 ковші гіпсу + 1 ковш плиточного клею, то вийде Желізо-бетон... Атвєчаю Також, такий мікс. розчин використовую в тих місцях, де потрібна велика товщина слою і на маяки через те, що швидко застигає і має хорошу агдезію до любої основи. Засновнику теми, радив би залагодити конфлікт з попереднім майстром і повернути його... в таких випадках пів-літрова "Мороша" на джерельній воді - рулить;)

Я планую в такій послідовності... 1. Спочатку отмостка без привязки армокаркосом до цоколя, але бетон проливаю до цоколя впритул. 2. Утеплення цоколя ЕППС -5см. з зазором 1-2 см між ЕППС і відмосткою 3. Прокласти в зазор між ЕППС і відмосткою - утеплювач для труб опалення з пінофолу... Зтисувши його і щільно запхати. 4. Потім облицювання цоколя (чим-лібо) з зазором від відмостки в пару мм.

Гусаки тимчасово, це спосіб монтажу щоб прикріпити гіпсокартон. Після висихання піни, гусаки демонтуються, а залишок гіпсокартону обрізається по-факту ширини відкоса. Обої, тому що фоткав вчора як наглядний макет... Наразі обєкт вже зданий і відкоси поки що не робимо. Я ж питав... якщо другу сторону гіпсокартона дали в потай за раму, а не на раму ... якщо клей Перфлікс нормально тримає... якщо вікна виставлені поза зоною промерзання ( мінімум пів-цегли червоної ззовні- це зона промерзання)... Якщо стіни самі достатньої товщини і не промерзають... То, нічого критичного в монтажі на лябухи немає. Грибка не буде. А те, що простукається в пустотах, так повірте мені що пройде час і Вам надоїсть кожний день стукати по відкосам... тим більше кажуть що 2012 р. кінець світу... Якщо твердо знаєте що кінця світу не буде))), то можете пропінити пустоти... в тих місцях де простукується розковиряти збоку шпаклівку і пропінити;)

Наперед вибачаюсь, за то що пхаю свої 5 коп... Я від архітектури далекий... займаюсь внутрішнім ремонтом... а коли був малим то мріяв стати - космонавтом. Але, як на мене то одноповерхові будівлі з двухскатним дахом змахують швидше на господарські будівлі чи гаражі, времянки... Думаю, чотирьохскатна виглядала б значно " багатше"... зокрема в одноповерховому будинку. А що у Вас, між кухнею і входом... швидш за все котельна? Вхід в санузол, теж думаю що розмістити краще з сторони спалень, а на його місці в майбутньому шафу-прихожу

Ваш гараж, наскільки я зрозумів не опалюється і стіни з газобетону? Ви в стінах гаражу, використовували газобетон більшої плотності? В мене теж будинок з газобетону, а гараж окремо від будинку, хочу щоб був холодний і добре вентильований. Але боюсь, того як буде вести себе газобетон в неопалюваних приміщеннях, термін служби матеріалу і т.д. Може гараж краще з повнотілої, морозостійкої чи навіть з білої силікатної цегли? На форумі, в пошуках, відповіді про холодний гараж з газобетону нічого не найшов. Хотілось би почути Вашу думку. Дякую!

А чому відрадили від Кераштук? Там відро 40 кг тому й ціна більша. Зато по якості фінішної поверхні, з свого досвіду, я його ставлю на -1 місце... 2. - kreisel 3. - Будмікс 4. - ферозіт Ветонітом не робив... Фарбу; 1. Прімалекс 2. Спектра 3 Вапняна фарба виробляють в Івано-Франківську. Найдешевша 100 грн. відро, але на відміну від попередніх не стійка до стирання

Що більш зрозуміло було... Сьогодні на обєкті зробив макет і сфоткав. Відкоси на обєкті вже готові, якби знав сфотографував би раніше. На фото видно " гусак" зроблений з УД профіля. Через гіпсокартон до однієї сторони гусака кріпим звичайним самонарізом, а потім виставивши гіпсокартон в рівень кріпим дюбелем до стіни. Другу сторону гіпсокартона в потай між рамою і стіною щоб картон вперся в раму. Спочатку піним лишень місця де є гусаки, а потім залишок. Гусаки приблизно через кожних 50 см.

Піну монтажну з професійного пістолета, тоді не випре, якщо звісно нормально приклеїли. Щоб зекономити піну, можна ще куски пінопласту запхати. А гіпсокартон як дали в потай за раму, чи на раму?

Можна було приклеїти на ляпухи (кнауф перфлікс), а потім після висихання ляпухів пропінити пустоти які залишились. Просто в Вашому випадку Ляпухи будуть дуже велиої товщини, такий монтаж буде складним, скоріш за все прийшлось робити два слої. Грибка бути не повинно... хіба, якщо в вас стіни дуже тонкі промерзають і вікна виставлені в зоні промерзання? Зона промерзання, це не менше як пів-цегли червоної ззовні. Можна було і штукатурити з армуванням, але тоді довелось би довго чекати щоб відкос висох для подальшого шпаклювання, тим більше при такій товщині слоя.

Ну наскільки я зрозумів, то Мастєрок клеїть холст після повного висихання уніфлоту... можливо на клей для обоїв