Чуля

Интересно есть ли, у кого то опыт, по демонтажу черновой стяжки, експлуатируемой несколько лет. Говорят, что в теплом полу отражатель из фольги исчезает, за пол-года, попросту говоря, стяжка его - хавает, в процесе гидратации раствора. Интересно, что происходит с другими новоприменяемыми материалами, например с пленкой. Что то, неверится, что она пролежит сотни лет. Да и ждать столько лет на результаты експеримента, у меня не получится... Может, кто то у себя разковыряет... что там и как там?:D

А над ФБС, нужно дополнительно армировать? В случае, если дом из газобетона, одноетажный. Насколько понимаю, основную нагрузку несет самая нижняя арматура, а вверху сейсмопояс или как?

(ссылка устарела) Как раз, сегодня работал с ней

Три слоя + 2 акрыл, ето если по штукатурке... Когда гипсокартон, ровная поверхность то 2 старт+2 акрыл... каждый раз в противоположную сторону. Наверно много, потому что не клею в сплошняк стеклохолст, да и вообще у нас (Львовская обл.), еще даже не видел, чтобы кто то клеил его, а потом шпаклевал. Спорить не буду, потому как ни разу не клеял стеклохолст. Хотя обоев уже переклеял много. Но помогите разобратся... Сначала думал, что стеклохолст клеят из за образования трещин, которые могут образоватся после неправильного монтажа гипсокартона. После всего прочитаного, узнал что его еще шпаклюют акрыловой финишной. Пришол к выводу, что поклейкой стеклохолста Вы заменяете стартовую шпаклевку . На швы, лично я использую фюген или унифлот, на фабричные армированая сетка 5 см, на резаные поперечные - бумага 5см. Сплошняком на всю площадь, любой турецкий -сатен гипс, потом готовый акрыловый "гринпласт", "акрыл-путц" как по мне хуже, а "шитрока" в нашем регионе, еще не встречал. Шкурю легко, шкуркой с как можна меньшим зерном. Так для чего, все же Вы клеете стеклохолст на всю площадь? От трещин, или чтоб шпаклевать меньше? Или же, ето у Вас два - в одном?

В доме внутри ничего не слышно... Лазил на чердак, тоже вроде ничего... больше запаха дерева. Перед укладкой, я камыш просушывал. Брал в одном месте, где высохшые озера, когда обрезал, то старался в основном ту часть, что не в воде. А идея такая, пришла в голову после просмотра ролика

Гладилкой на много быстрее, даже если и ровное основание. Но конешно же, у меня тоже есть шпателя, для финишной акрыловой например... там гладилка не нужна. Там процес нанесения, совсем другой, чтоб не писало и не делало черных разводов как у венецианки. Добавлено через 1 минуту Делали... для нее нужно подготовить стену как под обои

Знаю из личного опыта, как трудно переучить мастера, который кокое то время поработал обычными шпателями и уже привык, перейти на гладилку. Любого подсобника или новичка, который еще не умеет шпаклевать обучаю- моментально. Насчет 1% тех которые работают гладилкой не соглашусь... думаю приблизительно 20-30 %. Тут, еще момент в выборе шпаклевок, чтоб ее изучить нужно какое то время с нею поработать. Изучить все нюансы, там например- замес, как она быстро отдает влагу, какая у нее аздезия с финишной акрыловой и т.д. После того как изучив и опробовав, ту или иную шпаклевку уже не хочется менять ее. Хотя лично я, люблю експерементировать и постояно беру мешок для пробы, если появляется шо то новое. А судить по етому немцу, о шпаклевке ардо нельзя, да и видео какое то домашнее, а немец какой то ленивый. Если б, все такие немцы в 41 году на нас напали, мы б на Ельбе, уже через неделю были б.

Гладилками работаю в Украине. Маленькой заполняю швы гипсокартона. Большой 60 см. тяну сплошняком всю поверхность три раза и каждый раз мокрым по мокрому. Потом еще два раза акриловой. Шкурится только в конце и то легко, шкуркой 180-200. Все зависит от того, какие критерии качества под ноль. У меня мой ноль, можно увидеть вечером, при боковом освещении прожектора. Ни коим образом Вы не увидете качество выполнения шпаклевки, судя по фото или по видео. Вот пишу всьо ето , а сам наперед знаю, что Вы напишете в ответ... мол зачем столько слоев, если взять ардо, то потолок сам пошпаклюэтся и т. д. и т. п. Насчет Вашего Ардо спорить не буду. только по одной причине, что никогда не пробовал. Если цена на Ардо, такая же как на Боливию, то могу дать чесное слово, что и пробовать не буду. Кстати, Вы где то писали, что под Ардо армирующая сетка не нужна, так зачем ее давал немец? Или то что для нас хорошо, немцу смерть? Добавлено через 14 минут Вот на Ютуб, нашел видео работы с гладилкой... только начинаю сверху и движения гладилкой у меня не много другие. Превосходит гладилка над шпателем в том плане, что более жесткая, чем шпатель + быстрее ней работать, если уметь. Шпатель же прогибается и повторяет неровности.

Не только видел, но и работал в Германии и Испании. Там без фанатизма, в основном гипсокартон, потом швы и после швов, обои или одна покраска. причем все комнаты вместе с коридором и потолками, все в один легкий цвет. Никакого там, боковога осветления, вообще мы никогда не смотрели. Фигурные потолки, делали только в ресторанах и казино. Правда тогда еще 1989-2002 год. В Украине, меня переучивали и показали что такое -качество. Но зато, в отличии от нас, они покупают хорошую качественую мебель. Которая привлекает внимание к себе. Мы же в основном берем мебель с МДФ а дерево у нас на заборе Зато потолки КАкиэ!!! Видео смотрел... подремал малость... Если Ваш немец, етим же, по размеру натягувачем и стены шпаклевать будет. То такими темпами, он никогда не заработает на отель в Киеве или Львове на Евро 2012. Поетому и ноют, что у нас им жить будет дорого.:D

Опять-25ять... Уважаемый форумчанин... в даном случае, буду называть Вас -агент 007. Зачем Вы, задаете мне вопросы в личных собщениях? Вы, кого то боитесь? Или же считаете, что ваши вопросы, особо секретной важности? Впредь, буду дальше игнорировать Ваши сообщения. Ваши вопросы касаются даной темы, а я зарегистрировался на етом форуме не для того , чтоб учить, а в большой степени, чтоб учится. Я в строительных институтах не "кончал", а "кончал" в общежи... тфу ты... в Аграрном Университете, хотя до етого мечтал стать космонавтом. Строителем стал по неволе и весь мой опыт основан, на моей личной практике. Исписав на форуме, несколько метров квадратных сообщений, всегда надеюсь и буду рад, если меня поправят специалисты, человеки года по типу- Мастерок или Госпел. Умные мысли и конструктив по например-фундаментам, кладкой, монтаж крыш и т.д. которые не имею возможности испытать на практике- цытирую себе в конспект, как студент. А там, глядиш поднатаскаюсь и сам через тройку лет стану- человеком года и за мной будут бросать медалями. Или же в обратном случае - забанят, як тигра Юлю:D Извиняюсь за флуд Итак по вопросам из лички: 1. Костыль из Т-образной арматуры, легко пробить через подушку из щебня и песка, потому как она составляет обычно 10-15 см. Висота обычного цоколя 50-60 см. + подсыпка из утрамбованого грунта, который был после рыття котлована , минус черновая стяжка, которая должна ровнятся с горизонтальной гидроизоляцией, которая между стеной и лентой фундамента. Если у Вас цоколь намного выше, к тому же выше намного сама подсыпка по грунте, то конешно же легче, забить осиновый кол в грудь- вампиру, чемТ-образные костыли с арматуры в грунт. 2. К выбору толщины слоя утеплителя по грунте, я отношусь- по факту... Если например, дом стоит на холме или есть дренаж + утеплен снаружи цоколь, то считаю что утеплять пол, вообще не нужно. Достаточно, самой гидроизоляции по черновому стяжке (праймер +напаеные листы гидрозола соединеные с гидроизоляцией из под стен). В даном случае, нужно защитить дом только от сырости которая идет из под земли. Температура грунта под домом у Вас будет- одинаковая круглый год. Если по началу грунт и заберет тепло от дома, то потом как акумулятор будет его отдавать назад в дом. Так как грунт, из за своей масы, является -теплоемким. В случае если цоколь не утеплен, то считаю слой ЕППС в 10см излишним, для наружного утепления -10см, для стяжек- 5см ЕППС. вполне достаточно. Плюс ЕППС при правильной укладке паз-гребень, является неплохим гидроизолятором, он впитывает до -2% влаги, в отличии от пенопласта - 16% влаги. Как уже писал выше Мастерок, основные теплопотери дома идут не через стяжку, а через окна, крышу, стены 3. Не надо меня учить на каком языке мне общатся, могу на любом... например вот так: السلام عليكم‎ السَّلامُ عَلَيْكُمْ... что означает - Мир Вам

Чем ниже, коофициент теплопроводности материала - тем он хуже пропускает тепло через себя. Теплоизоляционные свойства (теплопроводность в сухом состоянии) Пенопласт35 - 0,037-0,041 Вт/(м °С) Екструзионный пенополистирол - 0,027-0,03 Вт/(м °С) Коофициент теплопроводности у Екструзии- меньше, ниже, поетому, меньше пропускает тепло (лучше его удерживает), соответсвено нужна меньше толщина утеплителя. По теплопроводности выигрывает Экструзионный пенополистирол, хотя разница, в коофициентах между ними, не такая уж и большая... но... Но... кроме етого все теплоизоляционные материалы имеют технические характеристики -(физико-механические показатели), которые необходимы для расчетов: 1. Плотность 2. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации 3. Предел прочности при изгибе, МПа 4.Коэффициент теплопроводности при (25+5) °С 5. Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации на внешних ограждающих конструкциях, фасадах домов. 6. Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации, внутри отапливаємых помещений 7. Коэффициент паропроницаемости 8. Температурный диапазон эксплуатации 9. Водопоглощение за 24 часа 10. Категория стойкости к огню По всем параметрам, а по некоторым довольно таки прилично ЕППС -превосходит пенопласт. Это основные характеристики материалов, и они в основном у всех производителей есть, потому что без этих данных не возможно сделать правильного расчета по применению теплоизоляционного материал в какой бы ни было конструкции, не расчитать толщину утеплителя, не расчитать правильные слои конструкции и т.д. .. Помимо выше перечисленных характеристик существует еще ряд, долговечность, испытания водопоглащения в течение 30 суток и т.д Добавлено через 4 минуты Першого розділу, для початку достатньо... Добавлено через 26 минут Вчера на стройке експерементировал... крутил болт в ЕППС. В принцыпе, держит прилично уже при глубине в 1см.( закрутить-выкрутить) что при достаточном слое ЕППС- незначительно. Но, все же, думаю для того чтоб хорошо натянуть нить, лучше крепить дюбеля в стену по линиям и к ним привязывать нить. А потом уже по нити виставлять болты. Вопрос снимаю, все же тема у нас- о качественной стяжке, а для лучшей гидратации, такой процес полезен. Плюс еще, раствор при заливке не должен быть слишком- жидкий, а более- густой. Добавлено через 34 минуты Тут еще форумчанин в личку спрашывал (правда, не пойму зачем в личку? я такой интим не люблю... Чекаю на хлопця з армії... Шутка-конешно же)... зачем я вытаскиваю колышки из арматуры при заливке черновой стяжки и не тяжело ли мне их вытаскивать. Вытаскиваю потому что: 1. я западенец, мне арматуры жалко 2. Как я уже писал, арматура забитая в грунт будет тянуть корозию. 3. У меня ети колышки, буквой -Т ( к арматуре привариваю сверху маленькую), а низ колышка- с заостреным концом. Так удобней забить в грунт, вынуть и положить на нее -маяк. В зависимости от слоя подсыпки которая после грунта, у меня в гараже, две кучи наделаных колышек. Одни-длинные, другие - по короче. Закажчик, не покупает специально для етого арматуру, хотя если у него на строительстве валяются обрезки, я с удовольствием бросаю их в сой Бегемот-Берлинго (смотри пункт1;)) и потом когда не фиг делать в гараже изготовляю колышки. У меня уже их на пол-Киева стяжек можна залить 4. Вытаскивать их мне не тяжело, для етого у меня есть, специально мною обученый ( с помощю матов и електрошокера) - подсобник:D... Пока еще не разу не ныл, да и то что они, буквой -Т, упрощает процес. Процес выставляния по уровю, почти тот же что у Мастерка... сначала четыре по углам потом по нити ( лично у меня- лазер) правда, обычно всегда, забываю поменять батарейки, А нить есть всегда;) Сверху обычно использую СД профиль толщины 6 см. для етого верхнии планки колышков Т обрезаны под размер профиля, чтобы, на них профиль лежал устойчивей. После заливки профиль подсобник профиль вытаскивает, моет и профиль в будущем, используется для монтажа потолка... потому что... (смотрите пункт 1) Ктати, ченовую стяжку делаю по уровню не хуже чистовой, чтоб потом не нее хорошо лег- ЕППС... чтобы ЕППС -не пружинил

Штукатурный- оцынкованый маяк, даже если сделан, из качественой оцынкованой стали, может после высыхания штукатурки и не ржаветь... НО со временем, на окрашеных стенах, на месте где установлен маяк, будет видна, при боковом освещении- полоска из пыли. Потому что, оцинкованый маяк- магнитит к себе пыль. Однозначно вынимать после штукатурки.

Давайте, смоделируем для себя такой вариант... я закажчик, Вы мастер штукатур... Для рівняння кутів в санузлі, Ви спочатку поштукатурите стіну, яка є - довша. Потім, будете відштовхуватись від неї, шоб вирівняти під 90, прилягаючу до неї стіну. Потім, я (тіп замовник) Вам, заявляю, що замовив тафльовані двері для санузла... тобто двері без відкосів, чи наприклад двері з відкосами , але хочу, щоб відкоси були рівними. Нам, потрібно вирівнювати стіну зовнішню паралельно зі стіною санузла в якій розміщені двері. нема проблем вирівняли... йдем дальше... Далі, в нас приміщення в якому є вікно, в стіні прилягаючій до стіни ту яку ми рівняли ззовні від дверей санузла. Починаєм рівняти під кутом 90. І опс.... в нас відкоси вікна, не збігаються по розмірам лівий з правим. Поки, замовник роздає щелбани, ми починаєм згадувати весь курс геометрії:D До чого я, це все. Якщо Ви, пропонуєте замовнику всі стіни в кут 90 градусів, то бажано самому, робити розмітку фундаменту, контролювати кладку і штукатурити до установки вікон.

Давно уже слышал, еще до етого форума, о таком монтаже маяков, от знакомых которые заливали стяжки в Росии. Метод безспорно хорош тем, что на много легче, закручивая или выкручивая болты- выставлять уровень. В сравнении с методом который использую я, когда ставляться на раствор бугорки из кусков ЕППС или кусков кирпича + сверху куски керамической плитки. Тоже приблизительно, шагом -через каждый метр. Потом, сверху штукатурный маяк. И даже, очень похож на мой метод для черновой стяжки по грунту, там все то же самое, только вместо болтов, я забиваю в грунт через слой подсыпки арматуру, по натянутой нитке Для маяков изпользую что угодно- трубы, уд и сд профиля швелеры, деревяные бруски и т.д. После заливки черновой стяжки арматуру вытаскиваю, так как она будет тянуть ржавчину, из за того, что она в грунте. Но есть сомнения в некоторых моментах, из зачего я не взял себе такой метод на - вооружение. Вариант 1 Фундамент и цоколь дома утеплены снаружи, дом без подвала... черновоя стяжка по грунту с подсыпкой... выводится вровень с верхом цоколя. В таком случае теплоизоляция не нужна, но необходима- гидроизоляция. Гидроизолируем листами гидроизола, спаивая их с гидроизоляцией горизонтальной, которая была уложена перед кладкой стен. В Вашем случае с дюбелями на болтах из гидроизоляции выходит- решето. Выход из такой ситуации, вижу только один... после заливки демонтировать болты с дюбелями и залить щели -праймером. Вариант 2 Пол по грунту, фундамент не утеплен. Предлагаю всегда, после чернового пола, простелить клеенку с выпуском на стены и плотно монтировать листы ЕППС друг к другу с проклейкой скотчем, на много лутше, когда листы имеют паз-гребень. Листами ЕППС выходит два-в одном - гидро+ теплоизоляция. В Вашем случае, опять же дырявим болтами ЕППС, понимаю, что не на всю глубину, но для того, чтоб потом сильно натянуть нить, глубина закрутки болтов должна быть приличная. Опять же, выход вижу один- после викручивания болтов заполнить щели, каким то герметиком. Возможно даже- герметиком кузовным, черного цвета, который используют для приклеивания стекол в автомобиле. Вариант 3 Заливка стяжки в многоквартирном доме, если снизу жывут соседи... Чтобы не затопить соседей снизу, нужно все щели в плитах ж/б заполнить полусухим раствором и желательно накрыть клеенкой. В Вашем варианте, половина дюбелей попадет в пустоты, которые присутствуют в ж/б плитах, от соседей снизу в таких местах, потом в результате- тонкий слой плиты толщиной в сантиметр. Как выход... после демонтажу дюбелей силиконить щель, что ли? И вопрос по технологии выравнивния стяжки... Из за того, что стяжка проседает между маяками, я заливаю по маякам чуть больше раствора, на пару мм. Когда раствор схватит, так чтоб можна было по нем ходить, я брею правилом, которое как и при заливке, упираю оба края об металические маяки, которые из стяжки в отличие от ситуации со стенами не демонтирую... не вижу надобности в демонтаже. Вы же, должны брить то место, где был маяк, при етом нет точки опоры, стяжка еще не совсем высохла. Правило снимает слой, который ровный и служит Вам точкой опоры. Ну и последнее... Не вижу надобности, поливать плавающую стяжку и укрывать клеенкой для лутшего процеса -гидратации. В случаях заливки монолита то да, а в етом случае как по мне - излишество, но конешно, которое не повредит при етом стяжке. П.С. С удовольствием использовал бы Ваш метод, если б розвеялись, мои сомнения, описаные выше.

Еще, не слышал, чтобы кто то использовал... Я один такой, пока что. У меня одноетажный дом, деревяное перекрытие по балкам и холодный чердак. Тепловизором, еще не проверял, но по ощущениям прошлой зимой - все отлично. Учитывая морозы, етой зимы и опыт проживания позапрошлой зимы без утеплителя Идея пришла в голову, когда увидел как из камыша кроют крыши в Германии, Которые служат потом 50-лет, являются гидрофобными, теплыми и паропроницательными. Он не укладываэтся по полу, а между балками перекрытий.

Мое имя, Опять наверное я Вас не понял... Вы хотите, полностю все комнаты выравнивать в угол 90, или же в случаях под плитку, угловую мебель в кухне, ну еще может встроеный шкаф- купе? В последнем варианте, у заказчика даже не нужно спрашивать, а- выравнивать.

А расчетный R =6.0 учитывает, что под и над балками будет доска 30-40см. и быстрей всего, что под перекрытием будет, потолок из гипсокартона, при монтаже которого будет воздушная прослойка 5см., которая тоже является не плохим утеплителем. tsezar-ua, А дальше што?, над перекрытием, чердак, или второй етаж з жилыми помещениями? Или мансарда?

Ну, так... западенец я, чи ні)));) А зачем? Конешно же, нужно в кухне, где угловая мебель или ванной комнате. А в жылых комнатах, ето излишество. Вспомнил случай, когда однажды мой заказчик настоял на углах 90 градусов в каждом помещение. Я, для контроля, сделал малку из осб плиты - треугольник 30-40-50см. Так потом, ету малку и оставил после здачи обекта. Потом мне разказывали, что он ходил с етой малкой по знакомым у которых тоже был ремонт, приставлял мою малку к углам и с критикой других мастеров расказывал, гордо держа в руках пред собой малку, как правильно сделано у него. Кожний дуріє по свому. Не робіть, з стройки культу!:D

Упс... це я, не те, посилання Вам закинув Це я для себе, в закладках тримав, щоб в разі дискусії троха формулами і науковими термінами -пострашити. :D Якщо, прочитаєте всі розділи та ще й запамятаєте, то з Вами дискутувати - побоявся би

Красавчег! ИгорьИра, Я вжеgospel, чіпати не буду, нехай краще відкритки малює, в нього вони класні виходять. А з Вами, буду вступати в дискусію, коли почитаєте, капельку, ОСЬО коротенький текст. Умова - читати уважно.;)

У меня еще вопросик... извиняюсь что не в тему. Сколько времени, у Вас в Киеве приходиться ждать, на уже заказаные окна. У нас в последнее время 2-3 дня, а были даже случаи когда привозили на следующий день, если конешно, окна не сложной архитектурной формы. Ато, так се думаю, если Ваши фирмы долго везут значит у них большой обем работ... поетому и бокопорят... спешка. Если так, то значит ниша на рынке в Киеве по производству и монтажу окон еще свободна. Значит, нужно еще больше фирм поставщиков. Тогда увеличется и качество окон, и их монтаж.

Все зависит от того, на сколько, большой перепад на длину окна. Я бы, в случаях больших дефектов, предложил бы заказчику, свои услуги по перестановке окна и новой отделки откоса фасада... за лаве конешно:D

На ламинате или паркетной доске, которые можна ставить на теплый пол, производитель обычно указывает значок, в виде -"змейки" на етикетке.

В интернете нарыл.. На самом деле, редко работаю мастерком, все больше шпателем... будет возможность сфотографирую на шпателе:D

40- 50 гривень колеблется в зависимости, от ровности стен- толщины слоя накидки, и от обема работ. м. Стрый Львовська обл. Ваши действия? переустановка окна?