Чуля

Не спорю. что штурмовал физику... поскольку в школе все время- закоханий ходив) Но в те моменты, когда получал указкой по лбу... кое что и слышал о физических процесах. полжите кирпич в воду, он намокнет за пару часов-полностю. Автоклавный газобетон, к примеру набирает влагу хорошо только до слоя 2 см. потому что капилярные поры размещены у него, как горловина у бутылки, что припятствует проникновению влаги, но приетом хорошо выветривается пар. Пенопласт набирает до 12% влаги, поетому считается более паропроницаемый чем ЕППС. Екструдированый пенополистирол впитывает до 2% влаги и поетому почти непаропроницаемый. В основе технологии лежит простой процесс – тефлон растягивается механическим путем до состояния микропористой мембраны, которую можно классифицировать как тянутую полукристаллическую пленку. Производится мембрана путем экструзии под давлением. Сырье вытягивается под температурой, немного меньшей температуры плавления, дальше от температуры стеклования, для предотвращения кристализации, часто в присутствии ароматических углеводородов, которые создают поры за счет образования микрокапель. Гидрофобные свойства мембраны означают, что жидкость отталкивается от пор, в то время, как водяной пар проходить сквозь них может. Она содержит около 1,4 миллиарда пор на 1 кв. см, но размер пор в 20 000 раз меньше капли воды. Это не позволяет воде при давлении не более 30 атмосфер (= 30 м водяного столба) пройти сквозь нее. Для сравнения: дождь в городских условиях создает давление 5-7 м водяного столба. В итоге, только за счет капиллярного давления, мембрана выдерживает почти 12 метров водяного столба, и за счет гидрофобности полимерных участков этот показатель может быть несколько (на полатмосферы) увеличен. И это только минимум. При более низких температурах высота столба увеличится, так как поверхностное натяжение воды растет при уменьшении температуры. Однако, есть и отрицательные стороны у такого механизма задерживания воды. Первым из таких казусов выступает тот физический факт, что если, в результате высокого давления столба мембрана напитана водой, то капиллярные явления не наблюдаются, за счет того, что искривленной поверхности раздела фаз (жидкость – воздух в порах), обеспечивающей избыточное давление, попросту не существует. Посему, вода сквозь мокрую мембрану попросту течет. Избыточное давление может быть вызвано не только водой, но и любыми другими предметами – при давлении какого-либо мокрого предмета на мембрану она неизбежно намокнет через несколько минут (если у нее не заявлена водонепроницаемость выше 20000, достигаемая отдельными способами), если в куртке с Gore-Tex, например, лезть через мокрые заросли, посидеть на мокром бревне или стоять на коленях на мокрой траве. Тогда давление других предметов, как известно из школьной физики, обратно пропорциональное площади воздействия, попросту вжимает воду в поры, преодолевая капиллярные силы. Результат – мембрана намокает. Натяжной потолок, выдерживает большое давление воды и поетому является- абсолютно непаропроницаем.

Ну а если серйозно, то давно уже не делал домов -холодильников под 300 квадратов. В основном 120-150 квадратов жилой площади. Может ето, только у меня такая тенденция пошла, но в основном дома в полтора етажа. В мансардах, в последнее время деревяная вагонка, окрашена белым цветом. В гостинных, кухнях, тоже в основном гипсокартон совмесно с натяжным. В санузлах натяжной или металическая вагонка... Полноценых гипсокартанных потолков- две-три спальни... мешка фюгера в таком доме почти всегда хватает. Впрочем как и мешка для обычной квартиры.

У нас город мелкий поетому и обекты мелкие... Вспомнил анегдот; Зловив Петро на рибалці біля озера золоту рибку. Золота рибка; - Петро відпусти мене, виконаю будь яке твоє бажаня... Петро: - Хочу, щоб на березі озера постав 9-ти поверховий будинок, але щоб був не поштукатурений... Золота рибка: - Добре Петро зроблю... Але чому саме не поштукатурений? ... Петро: Так для того й хочу, щоб хіба ми з кумом, його штукатурили)))

Только на швы... Сколько уходит сказать не могу... Беру на глаз. Обычно не больше одного мешка на обэкт.

Микротрещину, не так сразу и увидете... Анука, станьте на стул и посмотрите внимательно.;) Ну если он плавающий, то не значит, что он должен плавать "брасом". Всеравно все щели, заделываются более еластичными шпаклевками. А багет клеется на еластичный, акрыловый клей. Добавлено через 3 минуты Зачем так много? Чтоб никто потолок не украл?

Можна и без удешки, но удешка значительно облегчает роботу. Я довольно часто, собираю каркас сам... один.

Так он же не пропускает воду, и удерживает сколько то литров воды? Значит должен быть праонепроницаемый?

Единственое, что меня заинтепресовало в Ардо, ето то, что она не дает усадки. Я когда то работал в Испании, шпаклевкой по описанию схожей на Ардо. Названия не помню, но усадки практически не давала, расход меньше и почему то была - розового цвета. А от микротрещин, главное, правильный монтаж гипсокартоного потолка. Если потолок будет рвать по швам, то никакие шпаклевки и армированые сетки с лентами- не помогут. Вариант 1. Профиль через 40 см с перевязкой на не фабричных швах. 1. Между СД и УД профилями должен быть зазор. 2. В швах, между листами Г/К тоже зазор 2-3мм. Удобней всего ( как описывал в соседней ветке Мастерок) вкручивать не до конца самонарезы и после монтажа Г/К листов их выкручивать. В итоге получим необходимый зазор. 3. Лично я б при таком монтаже, после сборки всего каркаса из профиля, немножко послаблял бы самонарезы в дюбелях прикрученых к УДечке. Делая каркас более независимым от стен. Главный упор делал бы на крепления к черновому потолку. 4. Соблюдать температурный и влажный режим в доме. Вариант 2 Описаный мной в соседней ветке... Каркас квадратно - гнездовой и прикручиванием Г/К только к СД профилю. Такой каркас полностю независим от стен. Почти тот же, что и вариант 1, только з добавлением крабов и перевязкой СД Использую много лет и ни разу ни одной микротрещины. Хотя... были и тяжелые условия: 1. заливали стяжку после меня, вложность высокая... Нет трещин. 2.Неумело розширяли гаражные ворота. В итоге весь дом дал усадку... трещины по всей вертикали стен 2 етажей. Порвало даже керамическую плитку. У меня ни одной. 3. Новострой 5-етажей. В углу дома фундамент дал усадку. По словом закажчика которого я встретил примерно через год, он сказал что у всех его соседей на потолках пошли трещины... после меня, у него нет ни одной. 4. Експериментальный участок, при безоплатном ремонте в доме у тещи.:D Там я умышлено, заделал два шва без сетки и обычным Изогипсом. Прошло уже больше как два года, а трещин еще нет Хотя, конешно же, в других случаях обязательно даю армированую сетку и использую только фюген или унифлот ( надеюсь, что даже если у тещи, со временем и появится интернет, то всьо равно не будет читать етот форум) Висновок... Якщо вже "перебздівати" ... то треба це робити, на всіх етапах виконання робіт.;)

Тут два варианта... Но только в том случае, если откоыі только с одной стороны от коробки. 1 вариант: 2 вариант Откосы из гипсокартона. Установливаю вместе с корбкой. Одну сторону гипсокартона прикручиваю ззади коробки на самонарезы по дереву 25мм. Другую сторону, выпускаю гипсокартон з запасом. Выставляю коробку на клинях и фиксирую другую сторону Г -образным креплением. После установки пропениваю и после высыхания пенки обрезаю гипсокартон по факту. Вот в етой теме, скидывал фото в случае с оконным откосом. ( см. страница-3) Принцип тот же.

можна... але не зашивати повністю, якихось пів-листа не монтувати, щоб був продух між чорновою стелею і гіпсокартоном... На той випадок коли в приміщені ще велика вологість. Але як на мене, то краще, зробити самі каркаси з профіля, а гіпсокартон потім, коли буде нормальний температурний режим і оптимальна вологість. В вашому випадку - категорично не можна.

Тут писалось, что у всех, отделка шпакльовкой в итоге выходит как поверхность яйца. Походу у Вас куры несут стекляные яйца... раз уж видно желток;)

Мы ж не говорим, об обогреве грунта в чистом поле? А в доме, у которого присутствует фундамент ниже глубины промерзания и етот фундамент утеплен. Если устраивается теплый пол на грунте, то теплопотери через пол не учитываются в расчете теплопотерь помещения. В то же время нужно знать сколько тепла отдает теплый пол вверх и вниз при заданных температурах помещения и грунта. В земле, на глубине не менее 1 м, на протяжении всего года наблюдается относительно постоянная температура грунта около +8 градусов. С увеличением глубины залегания, температура грунта плавно увеличивается, становясь одновременно с этим более стабильной. Так как глубина заложения фундаментов должна быть ниже глубины промерзания грунта и стены фундаментов должны быть утеплены, то температура грунта+ 8 градусов у нас будет 100%... как минимум. Внутри, в доме грунт промерзать не будет. В данном случае, от грунта под домом может в зависимости от УГВ, исходить не холод а сырость и влага, с етим хорошо справляется подсыпка из щебня и листы гидоизола. Прибалты например, активно используют температуру грунта, для обогрева дома с помощю тепловых насосов. Правда у них температура грунта выше, потому что они ближе к Гольфстриму. Если внимательно прочитать мое сообщение, то я указывал излишним утеплении пола, в доме на холме с низким уровнем грунтовых вод и утепленным фундаментом. Лично я б, в таком доме, пол не утеплял... Но если закажчик пожелает, могу постелить утеплитель вровень с подоконниками. Тогда можна будет, во двор через окно выходить).

Гугл мало инфы выдает. Больше инфы от Брендера в соседних ветках. С его слов, я понял, что ету смесь -немцы бадяжат. Вот с нетерпением жду, когда к нам на футбол приедут толпы пяных и дико орущих немцев. Буду зарыватся к ним в толпу и подробней разпрашывать про свойства и качество шпаклевок " Боливия" и "Ардо". Поскольку немецкого не знаю, то возьму з собой словарь. А чтоб немцы повнимательней были, то захвачу и електрошокер. Про результаты допросораспросов - отпишусь. Думаю что в реанимации должен быть Вай Фай.:D

Сами по себе, идеально в 90 не получатся, все равно нужно подгонять маяки. Лично я, использую вот такой шаблон...

Мы обсуждали ситуацию, когда нужно все углы в 90 Лутше, повнимательней читайте предыдущие сообщения

Да, она быстро отдает воду и клей. Ее, нужно постояно держать в движении. Имено поетому у меня два шпателя в руках. Лично я, левой рукой наношу, а правой собираю на сдир и сразу же на левый шпатель перекладываю, потом опять левым наношу и правым опять собираю. Потом когда убывает добовляю свежую из ведра. Если таким способом сложно, то можно и одним шпателем шпаклевать, но другой держать в руке, чтобы собраную на сдир, перемешывать с шпателя на шпатель. У меня приблизительно ведро "Гринпласт" 17 кг. на где то 40 квадратов... в два слоя Цена ведра 17 кг. -98 грн.

Да... но если у дома изначально, неправильная геометрия, то всеравно упретесь в то место, где нужно будет пожертвовать -откосом дверным, оконным или же каким нибудь углом, который не будет 90градусов. Конешно же, можно переустановить окна. Но если заказчик потребует от фасадчиков тоже ровных откосов и стен? В моем, единственым случае так и было... я поштукатурил еще до установки окон, а когда дошло дело до фасадных работ... думал что фасадчики меня убют. Если же, Вы в доме с неправильной геометрией, собираетесь только выровнять углы 90, а ширина откосов Вас не беспокоит, то - дерзайте. Лично для меня более важным - ровные по ширине левый и правый от окна откосы, а не градус углов. В даном случае, нужно кроме философии, еще и елементарные азы из школьного курса геометрии.

У меня тоже, уже давно лазер и я использую метку для проверки. А чтоб листы не провисали в пустотах между профилем, из за етого кручу Г/К 12 см. Но человеческий фактор, иногда присутствует... я ж не робот. П.С. Посмотрел выше... никогда не думал, что про шпаклевку такие большие тэксты строчить можна. В следующий раз, попробую про шпакльовку в стихах выкласть.

Витэк, У Вас подпись хорошая...;) Опыт, лучший учитель. Правда берёт дорого, но зато объясняет доходчиво. Коротко о предистории, как я шпаклевал раньше: Етап 1. Учился я шпаклевать за рубежом Германия. Испания. Там по гипсокартону шпаклевались только швы. Каждый шов наносился шпателем пошыре, чтоб перекрыть предыдущий. Шпаклевка для етого была специальная, ее фактура сливалась с фактурой бумаги гипсокартона. Про боковое освещение, тогда еще даже не знал. Шкурить ее. мне даже не позволяли.. мол время-деньги. Шпаклевка могла после замеса сохранятся пару дней, если ведро накрыть. Работать с ней было легко. Название не помню. Производство от Кнауф. В Украине еще не встречал. Етап 2. Приехав домой в Украину начал делать также. Только на то время, выбору особого в шпаклевках не было, в основном был Кнауф Сатен и АВС сатен. Первый облом, когда увидел после покраски на потолке все швы и переходы от шва к бумаге. Хотя, до етого тщательно шкурил. На явные дефекты даже не нужно было бокового освещения. Етап 3. Начал после отделки швов, шпаклевать в сплошную. Первый слой чуть побольше, держа шпатель под меньшим углом и как бы накладывая больше слой шпаклевки, чтоб забелить. Потом, после высыхания сбривал шпателем переходы и прочие неровности и наносил еще слой, при етом хорошо уже шпаклевку стягивая на ноль. Потом шкурил... сначала сетка 160 и после нее легко шкуркой, чтоб убрать царапины после сетки. Дальше красил. Етап 4. Все сначала тоже самое, что и при етапе 3, только в магазинах появились акрыловые шпаклевки готовые в ведрах. Начал наносить и их. Потому как лутше стал финишный слой + легко шкурилось и незабивало пылью шкурку. Етап 5. Один знакомый предложил работать с ним. У него были цены выше, клиентов больше и как впоследствии оказалось и качество на голову выше. Он начал меня переучивать. Сначала предложил использовать мои черные шпателя для уборки мусора на стяжках, чтоб метлой не подымать пыль. Потом я купил гладилку - 60см. Сначала давалась тяжело, а теперь немогу по другому. Каким бы по Вашему утверждению, ровным не был потолок, все равно выставляя профиля по нитке, они будут играть в милиметрах. Прикручивая картон к профилю, он в етих местах притягивается, а в пустотах проседает. Пускай ето будет в милиметрах, но всеравно - будет. Обычным шпателем, прижимая его при шпаклевании к основе, Вы повторите волны, так как в обычном шпателе, в отличии от гладилки - прогибается лезо шпателя. Поетому я все равно прохожу гладилкой для выравнивания, как-старт, а акрыловая финишная, уже для однородной финишной фактуры. Самим акрылом после швов и используя мягкий шпатель, Вы не выровняете основание идеально, а только повторите все неровности и волны К чему я все ето... У меня есть с чем сравнивать, поскольку ети етапы проходил на практике и уже с пятого етапа никогда не вернусь на четвертый. Вас же трудно заставить, как и меня раньше. Я так же, думал при каждом етапе, что делаю исключительно правильно и лутше всех. Сейчас я тоже уверен, что лутше уже пятого моего етапа быть не может. Но в подсознании понимаю, что будут еще етапы... век жыви-век учись. Я вас не заставлю шпаклевать так как предлагаю я, но со временем уверен что заставит случай... например требовательный закажчик захочет красить красками, про которые я описывал выше или сделает подлую подсветку потолка.

Несучі стіни, існують не тільки як зовнішні а й внутрішні... "Несучими" -їх називають в тому випадку якщо вони но собі щось несуть... плити перекриття, елементи даху... Для несучих стін необхідний фундамент. Для зовнішніх стін фундамент на глибину промерзання. Для внутрішніх має бути розрахунок від майбутніх нагрузок. Звичайні не несучі перегородки ( пів-цегли, газобетон, гіпсокартон) можна ставити на Вашу монолітну ж/Б підлогу без додаткових фундаментів.

Если потолки высокие... если точечный свет... если на потолок не падает свет из окна... если у закажчика в очках, не стекла а лупы... если красить обычной матовой краской... То можна, ваабше шпаклевать только швы и сразу красить.:bad: У меня другие критерии качества, а также краски которыми пользуюсь требуют под себя идеальное основание. Та же, припустим, Бенжамин Мор полуглянц, при малейших неровностях, волнах и изменений в фактуре шпаклевки, будет смотрется ужасно. Но при идеальной отделке - ефект, полутче чем у натяжного потолка. Да и вообще, считаю, что здесь на форуме говорить об етом безсмысленно.... Кто то напишет что у него отделка не хуже чем яйцо. Другой скажет, что у него лутше чем просто яйцо, что у него как пасхальное яйцо, крашенка и т. д. и т.п. Тут нужно смотреть в ЖЫВУЮ... Ех... наверное в следующий раз, когда поеду к сестре в Киев в гости, то вместо подарков и фотоапарата возьму шпателя, гладилки и валик. Одену костюм Бетмена и пролечусь по Вашим обектам

Краще перегородки після стяжки... 1. Легше залити стяжку. 2. легше виставити перегородки, розмітка і т.д. 3. Якщо вже намірились спочатку перегородки, то ні в якому випадку не шпаклюйте, бо гіпс натягне вологу від стяжки, спочатку розшириться, а при висихані звузиться і порве шви між швами, будуть мікротріщини. В цьому випадку, потрібно демпферну ленту. А плівку, приклеїти скотчем на гіпсокартон, щоб не обхляпати її розчином. 4. Я б, все ж настійливо радив перегородки- після висихання стяжки, коли в приміщені буде оптимальна вологість. Гіпсокартон прикручувати на пів-сантиметра вище стяжки. П.С. Якщо не маєте що робити, до заливки стяжки. А робити дуже щось хочеться... То ляжте на диван, троха полежіть і за 5 хв.Вам це бажання пройде. Провірено,;) гарантовано.

1. Делать. 2. Не нужна 3. Подходит. Желательно и даже лутше- прошприцевать 4. Нет никаких камней Добавлено через 3 минуты Цемент и песок, один к одному. Набрызг типа, перед штукатуркой. Для лутшей агдезии.

Ну так, на вот... читай постом выше

Попробовать можно... благо, у моей тещи, есть експериментальный участок в доме, где уже третий год не могу доделать ремонт:D Люблю експерементировать у нее дома Только, не могу понять весь пирог.... Вы стеклохолст, сразу после шпаклевки швов делаете? Или еще, перед етим проходите сплошняком всю поверхность один раз... а потом поклейка стеклохолста на спец клей для него... после высыхания промазать тем же клеем и потом акриловая- финиш один или два раза.? Если так, то ето никак не быстрее, а может и дольше чем в моем случае. Для сравнений, напишу поподробней, как делаю я... полный процес: 1.Шпаклевка швов -фюген или унифлот: Фабричные швы- армированая сетка на слой шпаклевки. Шпаклевку засыпаю в воду. курю пять минут и потом замешиваю, только в ручную, а не миксером. Приблизительно два- три слоя. Каждый следующий слой, после полного высыхания предыдущего. Поперечные швы- забивка прорезаной кромки, потом проклейка бумажной ленты- Клею на сатен гипс, главное хорошо розтянуть , чтоб в последствии при высыхании, не было воздушных пузырьков. Потом, еще раз прошпаклевываю шпателем пошыре. На поперечные можно и армированую сетку но тогда слой будет потолще. 2. Любой турецкий сатен сплошняком- мокрым по мокрому. Мокрым по мокрому- ето когда, прошел определенный участок приблизително 2-3 метра шпаклевка отдает воду, и я его прохожу опять же нанося шпакльовку. Слои мне не считайте))), я гладилкой на площадь 20 квадратов, трачу приблизительно пол -часа... Благодаря гладилке, она у меняот производителя " ANZA" 6 лет и все еще как новенькая, метал вообще не стирается. А также, благодаря самодельным рештовкам, на колесиках которые вращаются и тормозятся. Рештовки я смастерил- три штуки, различных размеров и регулируемых по высоте. Все ето ускоряет процес. После высыхания первого слоя "мокрым по мокрому" наношу таким же способом второй, только в противоположную сторону. В результате, не знаю как там, яйцо не яйцо (никогда не расматривал его при боковом освещении) но уверен, что благодаря результату от ефекта " мокрым по мокрому", многие мастера, уже б красили. И еще... Турецкий сатен, беру в торговой точке где сухой склад, большой спрос и потому обычно он свежий. Если же бывает, что распечатав мешок, его тяжело набирать ковшом и он как будто спресованый, то заставляю подсобника просеять через сыто из мешка в другой мешок. В процесе просевания, он просыхает, хорошо ложится и не так быстро схватывает в ведре. Бывает. что в мешке есть комки, тогда он слишком набрал влаги, работать таким нельзя, нужно выбрасывать Никогда не оставляю шпатель или ковш в мешке и мешки складываю в сухом помещении на пиддоны из дерева или на пенопласт. 3. Финишная - акрыловая. Готовая в ведрах. "Гринпласт" Для нее у меня два шпателя производителя "кубалик" с широким лезом, оба одинаковые по 40см. Два, потому что акрыловая, должна быть постояно в движении из за того что быстро отдает воду и делает черные разводы как у "венецианки" В моем случае... я выставляю рештовку на удобною высоту и шпателем в левой руке наношу шпаклевку в сторону " на себя" а правой с шпателем собираю. С правого остатки шпаклевки на левый и опять наношу.и т. д. Получается очень быстро. Можно шпаклевать как и обычно но главное, постояно держать акрыловую в рухе, перемещая с шпателя на шпатель. 4. Шлифовка. Беру шлифшкурку финского производства ( название забыл) 200-180 и легкими круговыми движениями, прохожу, только для того чтоб сделать однородную фактуру. Одного куска, мне достаточно на целую комнату с потолком и стенами. 5. Покраска... Краску в основном использую "Soliglum" или "Bengjamin-Moore" Канадского производства. Очень высокого качества, в сравнении с другими мною опробоваными. Но и по высокой цене: Там идет в одной банке- база грунт. Банка 3 кг- 200грн. Красится в один слой. И сама краска. Банка 3кг-390 грн. Тоже, после базы красится в один слой. Обе банки, приблизительный расход на 30 квадратов. Есть различные... мат с ефектом шелка, полу-глянц, глянц. После своей отделки шпаклевкой, покраска выходит- идеальной. Валик использую от "ANZA" из натуральной шерсти. Цена валика - 140 грн. сама сменная насадка к нему - 50 грн. Всьо энто, для клиентов, которые вместо трансляции матчей Евро 2012 будут смотреть не в телевизор, а на потолок Как более бюджетный вариант и довольно таки не плохой; "Spektra 2000" для потолков 20литров- 520 грн. " Spektra pralna" для стен 20 литров -460 грн.