Чуля

Так выгнали уже... насколько я понял плиточник уже другой и штукатуры, штукатурили другие- гипсовой машинной штукатуркой. Или не так? Раньше не видел ссылку на тему с Вашим домом. Посмотрел фото, хотя по фото судить сложно... Но уверен, что проблема у Вас возникли из-за штукатуров. В любом случае штукатуры должны были поштукатурить ровно... даже если и были дефекты после кладки Такие же расценки у меня... Но бывает и больше в зависимости от размеров плитки. (мозаика например) Может ето вместе со стяжкой? тогда мало. А какая плитка? Добавлено через 3 минуты На терасе все 8 должны быть не в уровне, а под одинаковым уклоном.

А отут, взагалі геморой... правда справився теж листом 9мм. не зламавши його ні в одному місці. В нас- 6мм треба замовляти попередньо, або шукати у Львові.

Все залежить від того, які у Вас вимоги до жорсткості. Здуру, можна й цегляну кладку чолом розбити. Арочного картону 6мм. в один лист цілком достатньо, для подальшого оздоблення стіни. Якщо в два листи, то самонаріз прокручується через обидва картона в профіль. Хоча, як на мене. то в Вашому випадку достатньо і звичайного гіпсокартона -9мм. Звичайно, чим вужчі полоси, тим легше їх прогнути. Але й цілий лист якщо в майстра є певні навики, досвід і терпіння, то не так вжей важко зігнути... 1. Гіпокартон краще гнеться по його довжині. Тобто в Вашому випадку, легше прогути лист в вертикальному положені. 2. Після того, як змочили його водою, потрібно якийсь час почекати, щоб картон набрав вологи всередині листа. Але не перетримувати, доки аж висохне. 3. Самонарізи крутити не хаотично, а поступово по згину листа. Шляпки повністю не топити в картон, їх можна буде до крутити потім після висихання. 4. Вологий гіпсокартон гнути поступово і дуже повільно... тут треба мати терпіння і відчуття. 5. Велике значення має те, наскільки рівномірно і рівно виставлені профіля. А також їхня жорсткість. Переважно профіля зараз дуже мягкі, майже з фольги, тому краще їх усилити всередині деревяним бруском. 6. Для того щоб навчитись, потрібнло пару листів зіпсувати.;) На цьому фото я робив з гіпсокартону 9-мм. Дизайн не фонтан... замовник сам собі таку беку придумав. Але, плювався я добряче.

Дело в том, что большинство моих земляков, которые являются специалистами, а не бокопорами... обычно загружены работой вдома. И им не нужна Одеса, Москва или Киев, где можна набокопорить, побыстрому збрить лаве и смытся. Лично я, уже долгие годы живу и работаю в маленьком городке, где каждый закажчик знает мой адрес. Меня б быстро разучили бокопорить. Думаю, что хватит нам переходить на личности, иронизировать и обзыватся. Ваша проблема, вполне решаема в независимости, кто будет решать ее дальше... Ваши земляки, западенцы или таджики. Как и на Западе так и у Вас хватает своих и специалистов и бокопоров. Итак, по порядку... Не верится, что каменщики делали кладку без шаблона, или же, хотя бы если и делали на глаз, то все равно время от времени простреливали уровень отвесом. Хотелось бы, увидеть фото вашего еркера, особено, то место в подвале где начинается кладка блока от фундамента. У меня есть смутные догадки по поводу етого места. Наперед извиняюсь, если ошибаюсь и мои земляки действительно такие страшные бокопоры, как Вы расписали. Тогда, думаю что следует их отыскать. Учитывая обем выполненых работ и совсем не "детские" цены, они вполне заслуживают, чтоб им отсекли фаланги пальцев. Могу даже помочь лично ( как раз купил вчера новую болгарку):D. Если шаблона из фанеры у Вас все же нет, то придется сделать. Если радиус еркера слишком большой, то нужно шаблон делить на две- три части и отталкиваться от середины-центра еркера. С помощю шаблона нужно установить горизонтальные маяки. Можна натертые из гипса, используя дюбеля с выставлеными шляпками самонарезов (см. тему от Мастерка) и используя для натирки, тот же шаблон. Или же, на высохшие "пятки - лябухи" из гипса, выставленые с помощю шаблона, прикрутить на них самонарезами тонкую, гибкую фанеру нарезаную полосками 2-3 см. Самонарезы можна подлинее...так как у Вас газоблок Правилом натягиваем в вертикальном положении - по горизонтальным маякам Выравнивать в вашем случае, лучше всего гипсовой штукатуркой, ней можна в некоторых местах сойти на ноль.

Шо є, то є... Ето потому, что у нас расценки на услуги маленькие... Нужно, поднять цены в два-три раза... А там глядиш кандидаты в депутаты, гаишники, менеджеры среднего звена... ну куроче- интелектуалы, в маляра подадутся. Пойду ка я свой АЙКЮ пылесосить, ато целый день работа, пыльная была. Добавлено через 25 минут Да, не хило... Госпел теперь, смело может заявлять, что штукатурит в формате 3D;)

Уфффф...:D А что? у Вас... у азиатов, в вентиляциях все по другому?:sad: Хорошие спецы из Западной, никуда не ездят. Они и дома без работы не сидят. Да и всюду хватает своих и спецов и бокопоров... Такшонебудем!;) Лично я, специалистом по вентиляции не являюсь, но давно уже держу в компютре, в закладках грамотную статтю про вентиляцию. В ней как раз есть раздел, про ошибки, при подключении вытяжки над плитой. Так шо... с Вами неспорил... А насчет "жены с плитой на улицу" - шутил... по ходу- неудачно

Вы для покраски, разводите фарбу водой в более жидкое состояние, или такой же вязкости как и при покраске валиком? И присутствует ли, при распылении туман? У меня, неудачный опыт покраски краскопультом с помощю компресора. Из минусов: 1. Недостаточный обем ресивера в компресоре. 2. Большой порошковый туман при распылении краски... нужно защищать глаза и легкие. 3. Постоянно нужно доливать краску, так как бачок всего 600 грам. Из за етих минусов, использую компресор только для покраски фигурных багетов... и в трудно доступных местах. Какие можете назвать минусы Вы, при использовании Вашего Wagner Project 115? Спасибо.

Вместе с женой, и плитой? На 5-6 метров от дома, шоб була тяга!

У обоев, наверное - темный, насыщеный цвет? Плюс на бумажной основе? При поклейке таких обоев, желательно за день до поклейки промазать стену клеем... А при самой поклейке, работать оперативно.. не ждать пока обои впитают в себя сильно клей. Наносить сразу же, после промазывания клеем. И как можно тщательней, подгонять стыки.

Во.. Во... Мыши бетон не грызут. Они, ищут теплое место, где можно сделать нору... Мыши- не теща... Из всех животных, грызть асфальт может токо - ТЕЩА:D

Бош... не стесняясь, хотя бы, правду пишет на корпусе... шо- Китай Все зараз Китайське.... Добре, шо я хоч, одружився раніше

Процентов - 90... 10 % - шо хто то, хляпнул на стекло груновки церезит СТ 17:D А вообщето, нащет лазеров: 1. Сначала у меня был только пузырьковый шланг и уровни - PRO... Работал... не комплексовал... зарабатывал те же деньги. 2. Потом купил галимый "ТОРЕХ" , за тыщу гривень. Дальность луча -10 метров (при заряженых батарейках) в комлекте с лазером, была тринога с штативом. Штатив- вращал лазер по горизонтали на 360 градусов. После того, как купил и вник что к чему, сделал саморобную L- подставку под него и магнитній индикатор ( кусок фанеры с магнитами) для монтажа подвесных потолков. Со временем, лазер упал и разбилось стекло... Я осторожно ( имею опыт, по ремонту Китайских игрушек для своих спиногрызов ) отвинтил все самонарезы и вставил новое - обычное стекло. Потом вспомнил, шо на стекле могла остатся пыль или отпечаток пальцев... раскрутил по новой, но уже раскрыл корпус полностю... тут началось (мля) повыскакивали все пружинки и магнитики... пружинки и болтики примагнитились к магнитикам... Единственое правильное решение... я принял быстро ... сгреб усе в мусорное ведро. (Тогда, еще не знал шо Виталик ремонтирует ;)) Радовало одно, я к тому времени уже присмотрелся к Бош ДжЛЛ- 2-80... 3. Купил бошку... Денег больше зарабатывать ОПЯТЬ не стал... Хотя заметил, шо заказчики увидев лазер, уже не лезут проверять со своими пузырьковыми... Понты-одним словом. После того, как купил 20-ку в инете нашел новинку - 30-ку. Понял одно, шо за технологиями я не угонюсь. Разве шо разобю, или кто то стырит мою 20- ку. Тады, в будующем... конешно же, мой выбор Бош - 30. Хотя... так же жил и мог, жыть при пузырьковом уровне... Может каждому свое - Кому то лапата, а кому то микроскоп? П.С. Звиняйте за такий великий текст... щойно з корпоратива по случаю зарплати. Бывают дни, когда могу и без лазера... а так чисто на глаз

А к бабке-гадалке, шоби отшептала, отнести не пробовали? У меня, точно такой же прибор... Если начинает тускло гореть луч, значит батарейки сели

Теж варіант... Тільки деякі застереження... 1. Армуюча сітка повинна бути в товщі розчину. Тобто наноситься клеючий розчин, потім сітка. потім знову розчин. 2. Не скупитись на сітку. Досить часто, зараз можна зустрітити армуючу сітку поганої якості. Якість легко перевірити, взявши наприклад невеликий шматок сітки і занурити на цілу ніч в воду з мильним розчином. На наступний день сітка не повинна легко розлазитись в Ваших руках. 3. Потрібно не тільки згладити кути, а поштукатурити повністю. Я в таких випадках, виставляю два маяки. Роблю шаблон- півкруг з фанери. Шаблоном опираючись на маяки, натягую гіпсову штукатурку Добавлено через 2 минуты На дизайнеров ему везет...:D

Арочний - 6мм товщини... плюс всередині армуюча сітка Хліпковата у Вас получилась, через те, що картон покрамсали. Можна тепер, арочний гіпсокартон поверх існуючого прикрутити

В своих сметах, не указываю расценки на такой вид работ как - грунтование стен и потолков. Если б брал деньги, то настоятельно бы рекомендовал, что нужно грунтовать четыре раза.

Грунтую стены за день до поклейки обоев клеем, тем клеем на который и буду клеить обои

Существуют известковые шпакльовки... Ее разход и цена- фигня, а результат намного лутше из-за маленькой фракции. Наносите на сухую стену, как обычную шпаклевку и когда начинает подсыхать (покрыватся плямами) затираете влажной паралоновой или войлочной теркой

Причина чтоб снимать, не только в том ржавеют ли они... Например пару лет назад когда почти весь товар возили из Польши, то маяки были качественей и не ржавели. Снимать нужно еше и потому, что; 1. Штукатурный раствор проседает на пару мм. в местах где нет маяка. Сняв маяк нужно правилом или шпателем побрить в етом месте. 2. Оцынкованые маяки магнитят к себе пыль. Со временем, после покраски, можна увидеть при боковом освещении- полоски из пыли. 3. Токо шо, сам придумал:D ... Оставленые в стенах маяки, могут мешать приему радиосигнала от неземных цивилизаций... тобиш инопланетян

Понял... твердость - не тупость Спасибо! Звиняйте, шо такий затурканий

Почему то, остальные фото, не могу загрузить Добавлено через 32 минуты Спорить не буду... так, из личного опыта, почему идут трещины... Назову причины, которые знаю я; 1. Различный коофициент теплопроводности материалов. Пластик- бетон, пластик - гипс, пластик- гипсокартон. 2. Ошибки при монтаже окна. монтажные крепления должны быть, не больше чем через каждые -60см. 3. Площадь окна... чем больше окно, тем больше происходит вибрация при закрывании- открывании. 4. Если штукатурить обычным раствором или Ротбаном, то самое главное прочистить пену, не только вровень с рамой... а еще немножко в глубь (примерно сантиметр). 5. Глубина промерзания откоса... минимальная пол-кирпича (красного). Ето минимальное растояние на которое можно крепить окно. Желательно, как можно больше в глубь помещения. А теперь, плюсы монтажа который использую я, хотя долгие годы я и штукатурил и ротбаном делал... 1. Быстрый и легкий монтаж. 2. Удобный монтаж, когда большая толщина откоса. 3. На фото которые дал выше, двери и дверная коробка сделаны из отходов туалетной бумаги. Если использовать мокрые процесы ( штукатурка, ротбанд) коробку может нехило покрутить. На даном обекте, уже давно ждали двери. Возникла задержка... а теперь еще и привезли двери других размеров. В некоторых местах пришлось бы штукатурить до 5-6см. Потом еще пару дней ждать пока высохнет. Тады . 4. За приблизительно три года, такого монтажа ни одной трещины между откосом и рамой. Почему то? Хотя такой возможности никогда не исключал. Равно как и при обычных штукатурных или гипсовых. 5. Не нужны особые навыки в штукатурке. Можно сделать самому и не платить Бешеные деньги Маляру Мену Добавлено через 15 минут Га, шо то таке? мля... Добавлено через 23 минуты Кууроче... Дальше по уровню выставляем Гипсокартон крепим остальные крепления из Уд профиля приблизительно 4 штуки- на откос. Главное, сразу всьо не запеневать. Сначала вглубь и возле креплений, а когда схватит, то тогда остальное. В больших проемах можно использовать куски пенопласта для економии пены. Желательно пользоваться пистолетом для монтажной пены. Потому что такую пену меньше распирает. Потом, крепления демонтируем и гипсокартон обрезаем по факту.

Вот нафоткал...

Как по мне... все таки лутше использовать старые болты, а перед етим сделать столбики из отходов еппс или гипсокартона . Наростить кусочки на плиточный клей и когда подсохнет, то тогда закручивать болты. В етом случае не дырявим основной пенопласт и не покупаем болты большого размера. Добавлено через 3 минуты И что у всех болтов, шляпки размером под ключ на 17, чтоб потом на них уд профиль хорошо держался? Или же, иногда используете обычные маяки?

А зачем, с ним что то делать? Даю впритык к раме, также как и в случаях при монтаже подоконика. Для того чтоб хорошо стыковать подпихиваю куски пенопласта... как бы расклинивая. Если даже будет милиметр, всеравно потом шпаклюется... Сегодня как раз буду делать откосы в дверных проемах... Сфоткаю процес и вечером закину фото.

Нет у меня и етого Екочуда