Чуля

Рискну еще раз))) я втихаря и почучуть посмотрел все его видео.) Может tansss просто имеет разногласия с ним по другим вопросам. Ато как бы этот дядько уж очень авторитетный в россии... шо то типа "смАтрящего" за газоблочниками))). Вот еще его видео, про мокрую штукатурку фасада - из которого можна вынести определенные выводы и определенные нюансы учитывать для штукатурки - внутри. Кстати буду искать саму эту книгу...заинтриговало)

Краще напевно все в комплексі. Навіть вже не знаю, чим більше можна настрашити)... чи самими стінами з газобетону, чи отаким))) - vesti-ukr.com/mir/266334-uchenye-v-2018-hodu-zemlju-budet-trjasti

Ну вот как раз, нужно несколько отдельных стен под плитку -гипсовую (3 Д панели), а остальные стены под обои. В санузлах уже - ЦПш Добавлено через 5 минут Изначально было оговорено о штукатурке с глянцеванием всех стен, потом попросили не глянцевать отдельные стены (обясняя для лучшей агдезией прилипания плитки) По окончанию работ сейчас начались торги)) Разницу я согласен вернуть, но хочется на будущее разделить по ценовой категории эти два этапа и внести их в кошторис - отдельно

Підкажіть будь ласка! Штукатурка гіпсова по маякам з замиванням і глянцуванням наскільки приблизно відрізняється по ціні (в процентах, чи в гривнях) від штукатурки гіпсової по маякам, де кінцевий етап -сама тільки підрізка правилом і заробляння штроб? Дякую!

Вот я в долгих поисках по тырнету, наткнулся на грамотное видео (по крайней мере на мой взгляд) про возможное трещинообразование на стенах и перестенках кладки - Но я провожу только отделочные работы уже после - заливки фундаментов, кладки, и монтажа кровли. Невистка короче))) Какие дополнительные телодвижения, я могу сделать уже при штукатурке : 1. Армировать - полюбому, плюс еще дополнительно делать заплатки (или вроде косынками их фасадчики называют) по углам дверных и оконных проемов. 2. Оставлять зазоры внизу от пола (всегда подкладываю остатки старого ламината или вагонки, чтоб подбирать упавшую смесь) и зазор остается само собою 3. Оставлять зазор от потолка ? можно прорезать еще свежий раствор на пару мм, или же перед оштукатуриванием как то приклеивать демферную ленту к потолку. 4. Углы армировать дополнительно уже перед основной армировкой, или наоборот не армировать, а делать разделительный слой ( с помощью тренфикс или даже как то обычным полиетиленом разделить две оштукатуреные плоскости) как бы скользящее соединение...Получится контролируемая трещина ровная в самом углу, а не наподобие ответвлений от угла. Особенно актуально на стыках разнородных материалах стен с разным коофициентом теплового разширения (бетон- кирпич, кирпич-газоблок, газоблок - дерево ит.д) 5. Читать инструкцию производителя штукатурки (хотя бы на мешке). Какие еще дополнительные меры мы можем предпринимать, шоб невистка не всралась.? Добавлено через 6 минут Интересное решение кладки газобетонных блоках на полиуретановую пену... я впервые услышалпро такой способ. Заявляют что она более трещиноустойчивая такая кладка.

Розчарували з привіконним пвх профілем... Я його якраз посліднім часом всім активно рекомендую, бо раніше його тупо не було в продажі. Якщо по вирівнювані відкосів без привіконного, то я роблю два натерті гіпсові маячки - горизонтальні. Оріентусь по міткам на рамі. А стягую правилом вже вертикально При штукатурці вже ставлю металеві маяки, але теж два маленькі - горизонтальні

Ну слабую тонкослойную штукатурку, мы как бы армируем стеклосеткой... и фибры там не нужно.

Неа ... я провожу мини семинар урока физики, где в концовке семинара напоминаю, что земля то крутится а не стоит на месте... землетрусы и т.д.))) Как уже после этого и без трещин)

Как бы то, что стакой геометрией блока при кладке стен, вам уже не придется штукатурить, а использовать только тонкослойную штукатурку вместе с армировкой. Типа похоже как фасад армируется. Плохую кладку они не расматривают. Тонкослойная штукатурная смесь - х\з какую именно

паутинка после высыхания и смачивания поверхности? У меня так з стартовым штуком получается, но потом при последующей отделки ничего не вылазит

Забув добавити в Варіант 1 (тонкошарове вирівнювання площини стін без використання маяків за допомогою правила) _ При оцінці площини стін правилом, я найбільш конкретно випираючі частини стіни, боки, розвернуті блоки і т.д я одразу обмальовую олівцем і потім за допомогою болгарки з кожухом під пилесос і алмазним шліфувальним диском знімаю ці окремі ділянки. Цей процес теж займає трохи часу, і думаю потрібно його вносити як окрему оплату в прайс. раз вже я став колекціонером - гривень)))

Изменился влажностно-температурный режим... Та же штукатурка и шпаклевка может быть без трещин и стоять долгое время, а уже например после обильного грунтования и покраски например безвоздушным агрегатом, когда увеличится влажность в разы, то и трещина потом может оказатся. Поетому мне кажется,что лучше был бы вариант с каким то блокирующим грунтом который будет барэром от поступления влаги в блок и хорошей агдезией к подальшей обработки штукатурками, чтоб не насыщать сам газоблок ..не увлажнять

Сущестует но теперь про минусы: 1 Если я буду увлажнять газоблок , то уже не внесу в смету - пункт грунтовка (10грн м.кв) и могу получить п-лей от соседей снизу, если увлажнять обильно)) под цементные штукатурки - увлажняю а не грунтую 2. при выравнивании правилом без маяков разница в цене в сравнении с маячной 30- 80грн за метр. квадратный. А по времени трудо часов, иногда и психую что не настоял на маячной штукатурке 3. Армировка сеткой у меня тоже отдельным пунктом (30грн м.кв.) не знаю как считают тут при машинном нанесении, когда утапливают в треть свежего раствора... наверное тоже дороже. отаке... гривня - сила)) Добавлено через 10 минут Когда писал про самопальную смесь гипсовой штукатурки с финишной ну и про слоя штукатурки менше 8мм на натертые гипсовые маяки, то не думал что Сергей НСТ так быстро появится в этой теме))) Сейчас он будет бросать в меня тапком)))

Варіант 4 Цпш -маячна. де армування фасадною сіткою на плиточний клей і з начосом/гребінкою як на відео Лужецького, або ж з металевою сіткою як пропонує мастерок. Варіант 5. Гіпсова штукатурка по маякам де б сітка топилась в першу третину гіпсового шару, ще то й гімор, як раз таки через використання маяків. Варіант 6. Натерті гіпсові маяки (де за допомогою нитки відділяється правило від гіпсу нанесеного під маяк. детально див. на відео Андрій Шайтер) Тут вже можна добитись тонкошарової штукатурки, де буде мінімально нанесений шар розчину на місцях які найбільше випирають. Але в цих мінімальних шарах або самопальна гіпсова (з анафемою від хфоруму))) Або якась інша - стартова (фініш з грубою зернистістю) От може якраз в цьому варіанті потрібно і спробувати той ст 24, по характеристикам він наносится шаром від 3-30мм А саму сітку вже попередньо армувати на плиточний клей з начосом від гребінки... потім натертий маяк грунтується і штукатурка.

Почну тоді з себе і з своєї практики))) Варіант 1. Стіни досить рівно вимуровані (горизонт-вертикаль)і є хіба незначні відхилення при прикладанні правила (просвіти приблизно 3- 5мм) _грунтую _мішаю самопальну суміш, за яку на форумі дають -анафему)) але я не ачкую) бо роблю так вже дуже давно і проблем не виникало. Це суміш де на три ковші гіпсової штукатурки я ще добовляю ковш гіпсової шпаклівки ( в основному використовую ізогіпс і сатенгіпс) Тому що сама гіпсова штукатурка на тонких слоях скочується і не така еластична в роботі. _ підтягую правилом в горизонтальному положені внизу і вверху (там де в нас буде прилягати плінтус внизу і багети вверху) підтягую приблизно на ширину до півметра і одночасно заробляю більші вибоїни і сколи газоблоку. _грунтую окремі ділянки де була нанесена гіпсова суміш, щоб зменшити водопоглинання. _таку ж саму суміш наношу і стягую правилом, вже тримаючи правило вертикально (від одного кута стіни до другого... цілу стіну) нижні і верхні попередньо нанесені і висохші вертикальні ділянки служать мені як маки при стягуванні правилом горизонтально. - після висихання знов грунтую для зменшення водопоглинання. Коли велеке водопоглинання ту дуже важко в спокійному режимі наносити наступні етапи при роботі с гіпсовим сумішами. - Армую фасадною лугостійкою сіткою. За допомогою гладілки з мілкими зубами , я наношу на поверхню ту ж таки самопальну суміш і розглажую щоб була рівномірна гребінка. Потім вдавлюю сітку і сумішю яка вилізає з під сітки, я одразу загладжую поверхню по сітці. - після повного висихання шпаклю на здир гіпсовою шпаклівкою (сатен гіпс) до потрібного мені результату.. під грубі шпалери, або під склохолст чи флазелін якщо підготовка під покраску. Варіант 2. Коли геометрія стін така ж, але підготовка під вапняну шпаклівку штук і вапняні фарби. _ все теж саме, тільки замість самопальної гіпсової суміші я використовую стартовий штук з грубою зернистістю. _ після армування і висихання грунтую силікатною грунтівкою ферзіт 15 і наношу фінішний штук. _ через два-три тижні коли штук дозріє ( карбонізується ) фарбуємо вапняними фарбами. _ ні в якому разі не використовуєм склохолст або флизелін, тому що вапно просто випалить його ( є такий досвід коли наносили штук по гіпсокартоні і він просто випалив/зїв сам папір гіпсокартону). До того ж навряд чи буде нормальна агдезія при проклеювані склохолста до штуку. Варіант 3. Коли стіни по геометрії з значними відхиленнями, але замовник пройшов курси в психіатра і не боїться барабанного стуку при простукувані стін кулаком/головою)) - грунтуємо газоблок. _по лазерному рівні виставляємо вертикальний ряд самонарізів вверху і внизу. Так щоб відстань між ними була менше як - 2.50, тобто була меншою ніж довжина листа гіпсокартону. Ці самонарізи будуть служити як точка опори при приклеюванні листа на клей перфлікс. _ при приклеюванні залишаю зазори.. Від підлоги - 2см, від стелі і прилягаючих стін по кутам приблизно - 0,5см. Між швами плит зазор 2-3мм. _ клею тільки дві протилежні стіни , після чого армую шви і шпаклюю всю поверхню. _ потім по краям цих стін приклеюю роздільну стрічку "кнауф тренфікс" щоб досягти так звану "контролюючу тріщина" чи ще називають слизьке зєднання. _ тим же макаром потім клею гіпсокартон на двох протилежних стінах, де потім окрім армування швів армую ще й кути, але кут не з двох сторін армується а тільки з тої сторони що прилягає до роздільної тренфікс (використовую перфоровану ленту для армування швів. _ далі після шпаклювання обрізаю залишки тренфіксу (по типу як обрізаються шпалери) Цей спосіб сухої штукатурки, можливо буде дещо дорожчим по матеріалам, але в мене в прайсі він дешевший по роботі. Плюс економится на фасадній сітці. Варіант 4. Добавлено через 15 минут Я пробовал увлажнять газобетон (вместо грунтовки) отдельные участки непосредствено перед самим нанесением , но чтоб газоблок перестал впитывать как губка влагу из материала, нужно увлажнять дольше времени чем штуктурить))

А хтось вже штукатурив на своїх обєктах - Церезітом СТ24 ?(суміш цементу з мінеральними наповнювачами і органічними модифікаторами) ? Вона призначена для пористих бетонів. Ніде в технічних характеристиках я не можу віднайти такі дані, як наприклад є вже в описі гіпсової штукатурки "Ротбанд": Міцність на стиск- 4,5 мегапаскалей Міцність на вигин - 2,1 МПа Щільність - 950 кг/м3 Виникає питання, чому саме її виробник рекомендує для оштукатурювання газобетону? Десь недавно переглядав відео на ютубі, де автор за допомогою молотка Шмідта перевіряв різні основи на міцність і в результаті: _ ж/б плита - 35МПа _штукатурка гіпсова мп75 - 15 МПа _ газоблок - 5 МПа. Тобто гіпсова штукатурка вже набагато міцніша, ніж та основа на яку ми наносимо (газобетон)... шо є зле) Добавлено через 24 минуты Віднайшов це відео ( див. з 11хв.15сек.) -

А Ви теж заливали дещо більше, вже поверх маяків? і на наступний день "чухали/брили/підрізали" стяжку правилом?

Я як раз про це теж подумав) Але побоявся нариватись до Ранша))) Цікаво чи серед сучасних водорозчинних фарб, паронепроникні існують?

1. залежить від того як приймати (оцінювати) якість поверхні... Затемнених вікон і підлого бокового освітлення лампами типу "ерголіс", заачкує кожний з майстрів). Але при проведені в таких умовах самих робіт кожний майстер відкриє для себе нові горизонти)) і переваги викоитсання того чи іншого матеріалу. 2. Використання грунтфарби значно покращить результат і зекономить фарбу в любому випадку. Наприклад після грунтфарби,я завжди фарбою малював тільки за- один прохід. Добавлено через 35 минут Вибачаюсь помилився коли писав, і мав на увазі - після наклеювання холста.. Для чого воно і про його ефективність, краще зрозуміти на посиланні відео (яке я дав в повідомленні вище)

В мене на відміну від Вас, дуже мало досвіду механізованого шпаклювання яи фарбування. Я раніше думав, що швидке нанесення за рахунок самої механізації нанесення, вирішить саму проблему поглинання. Але оцей наглядний відеоролик від Віктора Ніщерет вже розбив мої ілюзії... і знов привернув увагу до тематики з грунтами - Добавлено через 7 минут Вона "терпима" (якщо брати ціна-якість) як грунт фарба пред самим фарбуванням. Але в нас на ринку ви не знайдете грунт праймер, який би підходив по своїм характеристикам як грунт перед фінішним шпаклюванням , чи перед наклеюванням склохолста. ... Наприклад той же "сукуш" відсутній на ринку України, а якщо і зявится то не буде користуватись попитом через високу ціну. Саме тому в нас і не набуває популярності підготовка основи гіпсокартону по критерію оцінки якості - Кю 3.

Тут вже треба покладатись на досвід, щоб неперегрунтувати... не задзеркалити поверхню. Велика перевага готових полімерних шпаклівок від гіпсових в тому, що вони на відміну від гіпсових добре вирівнюють поглинання поверхні. Це теж свого роду -праймер, тільки він наносится шпателем а не валиком. На гіпсових там де більша товщина шару, там буде більше поглинання (в результаті через швидку віддачу вологи в поверхню, буде швиде пересихання матеріалу)

Вся фішка і ізюминка цих фарб ( з мені відомих - бенжамін, шервін сша , чи аналогічних - пара і сіліглум канада) це те що виробник під кожну фарбу пропонує спеціально розроблену для них - грунтфарбу. Після грунтфарби навіть мавпа буде катати валиком в спокійному режимі, тому що фарба не пересихає на стиках і через це не підриває ледь підсохший мокрий край. Сохне рівномірно вся площина від початку до кінця. Також за рахунок високої токсотропності, вона добре розтікається при висиханні ( звісно сильні подтьокі не припустимі) Якщо використовувати ці ж фарби без їхніх грунтфарб, то результат поверхні буде дорівнювати нашим середньостатичним фарбам

В "семіна" є для цього спеціальний грунт (праймер) - "Семін сукуш" (на нашому ринку найшов такий тільки з піском... під фактури) Цей грунт окрім того що створює білий тон всієї поверхні, ще й виконує саму основну функцію - вирівнює поглинання всієї поверхні. Якщо брати критерій якості - Q 4 (шпаклювання всієї поверхні до потрібного результату) то з його використанням (праймеру) то вже можна уникнути використання гіпсових шпаклівок і відразу шпаклювати готовими полімерними фінішпастами. За рахунок того, що поверхня після грунту вже з набагато меншим поглинанням вологи, а також це поглинання є рівномірним по всій поверхні, то шпаклівка не пересихає, бо при ручному нанесенні встигається ловити мокрий край попередньо нанесеної ділянки. Тільки вартість самого праймеру (людського) буде значно дорожчою ніж саме дворазове шпаклювання гіпсовою шпаклівкою на здир. Якщо брати критерій якості Q 3 (шпаклювання тільки швів гіпсокартону, де окрім повного заповнення і вирівнювання самого шва після Q 2, ще додаткове поверхневе фінішне шпаклювання шва з більшим заходом на саму поверхню гіпсокартону) То використання грунт фарби праймер (наприклад той же таки - сукуш) перед самим фарбуванням просто необхідне. Тому що паперова основа поверхні зовсім по іншому буде поглинати фарби ніж сам гіпсовий шов. Через це вже буде інша структура (сам малюнок) після проходу валика. Саме через використання праймеру варіант з Q 3 проходить за бугром і на голову вищий по якості від тих спроб, коли намагаються пофарбувати таку поверхню одразу по швам після звичайних рідких акрилових грунтівок. Рідка акрилова грунтівка може зменшити впитування поверхні, але ніколи не вирівняє рівномірне поглинання поверхні

Напевно і дійсно найкращий варіант !

Ви преплутали сатен гипс з ізогіпсом... Ізогіпс це штукатурка