Чуля

Берите под заказ... Деволт по функционалу лучше чем Лейка.. Хоть и уступает (некритично и вполне решаемо если присутствует чуток фантазии) по функционалу Бошу, за то качество - лучше... П,С. я раньше еще, до Деволта работал с Бошем 2-80... Если опять украдут прибор, то однозначно следующий опять буду брать Деволт.

В каких целях собираетесь использовать? Если Г/К, стяжки, штукатурные маяки то, Имхо... По качеству и надежности + Лейка... По фунционалу + бошу Как конкурент им, учитывая фунциональнои возможности при проведении внутрених работ, а также учитывая цену (2800 грн) - DEWALT DW089 Self Leveling 3 Beam Line Laser (см. пост -464)

Я пробовал работать с ней когда то, когда еще не знал метода шпаклевания мокрым по мокрому... Как по мне, то она очень напоминает в работе Стабил ПГ -41... Слишком мягкие и размывающиеся шпаклевки ( я такие не люблю - интуитивно) Мокрым по мокрому вряд ли получится, быстрей всего обычное шпаклевание на сдир, и при етом более удобным будет использование не гладилки, а обычного шпателя. Как база под финиш, думаю должна получатся за один-два прохода.

Ето - старт... На одном уровне с сатенами, стабилами пг-41... Предназначение их для незначительного выравнивания поверхности, готовность под обои и как база для шпаклевания финишем. Если Вы хотите, чтоб я называл их финишем, то тогда СемДжойнт или акрыловая Дюфа - супер- финиш, а Етс-2 лизур... супер-пупер финишная.

Такой способ монтажа, предлагает Кнауф в схеме П - 131. При использовании профилей с толщиной метала 0,55 мм и подшивки Г/К -12,5мм... а также без крепления к черновому потолку, Дюбель 8* 80 с шагом не более 30см. шаг между профилем - 50см.... поперечная обшивка Г/К Тогда, в итоге допустимая длина помещения; - Стоечный профиль - 50 максимально допустимая длина 2.5 м - Стоечный профиль -75 максимально допустимая длина 3.25 м - Стоечный профиль - 100 максимально допустимая длина 3.75 м При двуслойной обшивке; - Стоечный профиль - 50 максимально допустимая длина 2.25 м - Стоечный профиль -75 максимально допустимая длина 2.75 м - Стоечный профиль - 100 максимально допустимая длина 3.25 м Если же профиля спаривать, то максимально допустимая длина в каждом случае, увеличивается на пол-метра. Имхо... Лично я б "заочкавал":( делать на такой длине, без единого крепления к базовому потолку.

Буду... без обид, но так можна и дойти до демонтажа рамы... шобы скотч не клеить. Если серйозно, то скоро предстоит покраска обьекта где етих углов, ниш в гипсокартоне, фигурных багет - мама не горюй... Хоть все отговаривают от покупки краскопульта... но так и тянет купить хоть шо нибудь маленькое, для даных целей... а остальное уже валиком. Неужели нет ничего подходяшего ?

Не знаю... У меня например, много личных сообщений, с вопросами и распросами. Наверное многим взападло читать тему, да и много разных методов и решений форумчан мастеров разбросаны по разным темам. Мне лично не взападло отвечать вличку, но мое присутствие на форуме обосновано тем, что сам всю жизнь учусь и не совсем уверен, что правильно аргументирую те или иные технологии. Пишу здесь и выкладываю свое, надеясь на аргументированую критику, за которую буду только благодарен и которая мне только поможет в моей професии. Нельзя последней инстанцией считать мое мнение.. мнение других форумчан и даже тех.карт которые из года в год меняются... Хоть и люблю потрындеть, но у меня есть ограничения по времени... если и появляется свободное время то сразу же за спиной стоят двое спиногрызов... одному из них срочно нужно "фконтакт", а другой на сайт "резьбики".:D Поетому предпочитал бы отвечать здесь, выставляя свои суждения на всеобщую и аргументированую критику, а Ваши вопросы были б так же уместны в даной теме. Ответы: Вопрос 1. По турецкому сатену я упустил одну деталь... перед прохождением мокрым -по мокрому, вначале я прохожу один слой как обычно. всю площадь - на сдир и оставляю до полного высыхания... Потому что: - в случае с Г/К та поверхность которая была раньше прогрунтована, в отличии от той, где уже заделаны швы, происходит неравномерное впитывание и высыхание наносимой шпаклевки... Тут либо - так, либо опять - грунтовать. - также и в случае с шпаклеванием стен по ЦПШ штукатурке... первый слой до высыхания он скрепляет пещинки от штукатурки. Потом после етого, уже мокрым-по мокрому, на сдир и до нужного результата. Турецкие сатены юзал разные - Елитгипс, АБС, Еврогипс, Екогипс ... Каждый ведет себе по разному... иногда мокрым по мокрому можна тянуть через полчаса, а иногда сразу же после прошпаклеваных 2-3 метра погоных, нужно возвращатся опять на то же место, и тем же способом наносить повторно... При шпаклевании сначала картон просвечивается но при высыхании белеет. Для меня критерием качества является абсолютно белая плоскость без просветов г/К , без наплывов и гармошек. Плоскость после которой уже не проглядываются заделаные швы. Мелкие царапины допустимы. Перед нанесением финишной смеси сатен не шлифую и не грунтую Наверно как смог так и обяснил, дальше уже нужна не теория... а - Практика. Вопрос 2. Конешно же я пробовал армировать бумажной лентой и фюгеном и унифлотом и даже сатеном... Бумага приклеивается... Но считаю правильным, использовать шпаклевки специально предназначеные для етих целей... Лучшая агдезия, полимеры и т.д. Из доступных в Украине пробовал и понравились- готовые полимерные " Шитрок" и "Семин СемДжойнт" в мешках "Семин 78 Рапид" ( быстросохнущая... время использования - 2 часа) и "Семин 78 Лент" ( для больших обьемов, время использования - 24 часа). На даный момент остановился на -"Семин 78 Рапид" Вопрос 3. Из готовых финишных перепробывал много,.. Складу некий рейтинг: 2. тот же Шитрок или Семджойнт 3. Гринпласт, Дюфа, Долина Ниду. 4. Капарол... как по мне, то она слишком мягкая и даже шкурка -220 царапает при шлифовке, так же слишком быстро пересыхает во время работы. 5. Триора, новая с какой то мраморной крошкой... полный ацтой сворочивалась и не было агдезии ни с сатеном ни с стабилом, удалось прошпаклевать только после грунтовки старта. Пока свой выбор (первое место) остановил на "Семин ЕТС-2 Лизур" она хоть и не готовая, в мешках, но зато с самым низкими микронами зерна- 80... Легка в работе, не мелит, идеальная белизна, хорошо шкурится ( хотя почти там и шкурить нечего) Плюс она получается самая дешевая. Цена -220 грн. Время использования после замеса - 24 часа. Критерием качества, под высококачественую окраску считаю в готовом результате... под боковым светом в темное время суток - идеальную, белую и однофактурную поверхность, без просвечивания пятен от сатена после шлифовки... При шлифовки использования шкурки минимум - 220, достаточно полметра-метр шкурки на обьект площадю в 200 метров квадратных.;) Вопрос 4. Выше я уже писал, что класический каркас с профилями через 40см и с перемычками на поперечных швах я не делаю... делаю такой только при маленьких размерах помещений до 2м.50см (длина листа гипсокартона) К Уд не креплю по двум сторонам даю дополнительную сдешку... СД профиль не должен жестко лежать в удешке и быть меньшим по размерам заданой длины приблизительно на 1см. Схему такого монтажа каркаса через 40см нашел только в тех.картах "Гипрок", но и там такой каркас допускается в помещениях с маленькой площадю и с длиной профиля до -1.80см. Но если б например теоретически (фантазируя) делал б такой каркас большей длины и с поперечными швами, то закладную под поперечный шов делал бы иначе... - Вспоминая доводы форумчанина Шпателька об образовании конденсата (точки росы) между профилем и Г/К, то все больше посещает голову мысль, опять "самодельничать":D и делать поперечину по другому: Вначале крепим обрезки уд... потом в них вставляем поперечину из отходов гипсокартона, над полоской гипсокартона фиксируем Сд профиль... ну а потом уже как обычно прикручиваем листы встык. На выходе получается в етом самом слабом звене - "мини двуслойная зашивка"... более стабильная к перепадам влажности и с возможным появлением конденсата, но уже в верхнем слое. При етом особых финансовы или трудозатратных ресурсов не вижу... Але то таке... Шас опять полетять тапки и вигуки -"Ганьба"... а потом когда буду опиратся на тех.карты, будут лететь тапки из другого лагеря. - Насчет использования при креплении хлипких крабов... то покупайте не хлипкие, а с толщиной метала не менее - 0,7- 0.8 мм. В случае с шагом каркаса 40см и толщиной Г/К 12,5 мм, а также при достаточном шаге подвесов, то вообще не важно как ее крепить, на крабы или на обрезки УД... так как нагрузки в даном случае крабы и обрезки не несут. Нагрузку несут подвесы и заданый шаг между профилями . Даже если в качестве закладного профиля, под поперечные швы прикрепить поперечину из сд, просто придержав сам профиль рукой, то ничего страшного в етом не вижу... поперечина нужна только как закладная, для обработки шва шпаклевкой с прорезаной кромкой. Имхо... П.С. Млин опять целую книгу настрочил...

А "Плако" ето производитель гипсокартона в Франции? У нас "Лафарж" - Французкий

Охотно верю... Когда довелось побывать у Вас, то с трудом удалось найти более-менее приличные крабы 0,7 мм "Баумикс" в Епицентре У меня в етом плане, в последнее время нет проблем. Беру крабы - 0,9мм подвесы - 1мм, профиля 0.5 или 0,55 привезеные с Польши и они почти не уступают в цене Украинским. Обрезки УД профиля. Покажи... шо за зверь?

Любой грамотный архитектор или же к примеру технолог от Кнауф ( кстати запросто, можно прококсультироватся в телефонном режиме. В центре тех.поддержки Кнауф Вам датут телефон вашего регионального консультанта.)... который подтвердит об целесообразности двухслойной обшивки в мансардах и перегородках.

Вот здесь излагал (ссылка устарела)... на мой взгляд и судя в основном по своему опыту. Хотя раньше, когда то... также скептически и с иронией относился к етому... в точности как сейчас ето делает - Борис. Считал что ето маркетинговый ход... чтоб увеличить продажу Г/К... Мнение кардинально изменилось. после того как попробовал и увидел разницу по прочности конструкций перегородок... а с годами по надежности такой обшивки в мансардах от возникновения - микротрещин. В последнее время, в случаях с мансардами и перегородками настаиваю на двухслойной обшивке... в ином случае - отказываюсь от проведения работ.

Кисточкой после нанесения краски нужно- потыкать... И тогда рисунок более -менее повторит фактуру валика. Всегда так делаю при покраске в углах , на багетах

Я у себя на предыдущей квартире сделал по другому: - каркас из металического уголка... спаривал уголки заклепками, жена раскрасила под имитацию потертой бронзы. - в квадратах обычное матовое стекло... опять же жена (мастер- маникюра))) покупала специальные краски по стеклу и вручную раскрашивала ... имитация витража. Вышло красиво... единственое, что согласен с VEGEL, насчет ламп. Я поставил на слишком близком растоянии и свет получился неравномерный, к тому же лампы ставил енергосберигающие, чтоб не грелис под стекломь и с белым патроном чтоб не просвечивался, но свет был неравномерный.

Знаю, реально ефективных, только два метода: 1. Разделительная лента... но ее в украине можна купить только у представителей от Кнауфа. 2. Семин фиберластик... хоть и дорогой -зараза но работает и не только внутри но и снаружи. Акрыловый герметик, будет работать до года... не больше. К тому же он, быстро потемнеет, после первого или второго мытья окон.

Как в П131 (Кнауф) спареный профиль тексами

Я бы сказал - Обязательно... Да и намного проще крепить баербах, чем дюбель... плюс прочность такого крепления в разы выше. чем в дюбеля и баербах хорошо держится даже в пустотах Ж/Б плит Кстати сегодня попробовал вот такие... В работе они намного лучше. Раньше использовал вот такие...

1. По пожарным нормам... Бумага сгорает, а сердечник гипса держится дольше... Именно поетому зашивка идет со смещением листов и с шпаклевкой первого слоя... 2. В разы увеличивается прочность конструкции (актуально в перегородках.) 3. Раньше сомневался... но потом не раз, сильно удивлялся в ефективной шумоизоляции при двойной зашивке. 4. У нас невозможно купить листы толщиной 20-24мм. А чем толще сой Г/К тем стабильней он переносит перепады влажных и температурных режимов. 5. Уже давно, в обязательном порядке практикую зашивку Г/К в два слоя в мансардах. где сама конструкция крыш подвергается ветровым и снеговым нагрузкам... Даже при жесткой привязки гипсокартона по периметру, при обычном каркасе через 40см. за долгие годы не возникло ни одной волосяной микротрещины. Почему точно не знаю... Но думаю, что первый слой Г/К, как бы служит амортизатором и принимает все нагрузки на себя... второй при етом остается более стабильным.

Днепр Владимир, для Вас будет интересно... Там когда то, таким работал вовсю и даже не думал, что когда то придется резать самому - обычную Удешку

Дам... часто забываю фоткать и напарник уже стебается (говорит что мне нужно к психиатру из-за форума)... но там все -обычно... Сначала стены шаг профилей через 40см, потом зашивка стен гипсокартоном и потом уже монтаж потолка

Мы тоже никогда в Испании не использовали... Здания заранее при строительстве закладывают высоту с учетом подвесных потолков и комуникаций. Думал, что там их вообще не существует. Ето у нас в Хрущевках потолки 2.40см потом некоторые кадры просят подвесной с "выгебонами":lol:

Тогда она провиснет по всей длине... а не только с краю... Имхо..

А у нас -28мм а иногда и "економка" если не ошибаюсь -24мм.:bad: При етом по тех.картах отступ от стены Г,К - 5мм а самонарез от резаного края Г/К - полтора см.

Не спорю по етому и использую 12,5мм. хотя у меня был случай что не провисла даже после заливки стяжки при просмотре правилом. материал тогда был закуплен закажчиком заранее и он все страхи и риски за несоблюдении рекомендаций брал на себя... Описывал выше... В п113 по всем швам профиль присутствует... Я использую шаг через 50 см при поперечном монтаже. Нет... двойная зашивка и главное -в стык фибреластик... Хотя... запросто могу и плавающую стену

Да... В тех случаях ...если стык Г/К - с Г/К Только лично я, даю дополнительно СД .. так как не могу и не желаю, снайперски попадать в Уд при соблюдении всех параметров и отступов при завинчивании самонареза. В нас размеры УД -отличаются... Делаю вот такое дополнительное соединение по двум сторонам паралельным направлению Сд профилей... По двум другим, кручу максимально близко к краям только к СД в шаге 40см

Без проблем как обычно и у всех... в отличии если б привязка была к штукатурной стене ( разный коофициент теплового разшырения и т.д. и т.п.) Не вижу проблем где Г/к стыкуется с Г/К... там же и по обычному армирую стык в углу,... ленту на две стороны Добавлено через 7 минут При двуслойной зашивке на перегородках вообще "похер" крепить к -Уд или не крепить... Обясните мне другое... Зачем вообще... даже при класическом каркасе потолка через 40см... крепится к Уд? ... Шо оно Вам дает? Неужели Вы думаете, что г/к провиснет с краю, при етом не провиснув по всей длине на растоянии 40см.