Чуля

Не знаю точно... правильно ли я понял ваш вопрос... А если так, то сумею ли обяснить нюансы здесь на форуме))) Развернутый наклонный угол: 1.формирую сначало каркас нижней наклоной части... по стене по линии кручу уд по уклону. Аналогично делаю такой уклон из уд на другой противоположной стене за балконным блоком. Скорей всего у вас там тоже такой гемор. От УД к Уд натягиваю нитку в предпалогаемых местах где будет СД 2. профиля Сд креплю вертикально и каждый профиль с запасом с размером побольше. одна сторона заходит в уд а другая на весу фиксируется к подвесам по натянутой нитке. 3. После того как Верхний и нижний сд (максимально близко к краям вверху и внизу зафиксированы, снимаю нитку и отбиваю линию (лазер или краскошнур)... обезаю по линии все СД профиля болгаркой и потом в них (когда все обрезаны) вставляю удешку. Потом ставлю все остальные профиля. Одна сторона каркаса сформирована. Прикручиваю гипс. лист чуток побольше и обрезаю по смонтированой Удешке 4. При формировании боков К Удешке прикручиваю другую уд... в том развернутом состоянии, что нужно для формирования каркаса для боковин. И я не совсем понял про подрезание торцов... в каком именно месте? Добавлено через 38 минут Саша79, Можете сфоткать всю стену, там где у Вас окно или балконный блок... Наверно у Вас два елемента.? А я постараюсь на етом фото уже рисовать поочередность работ ... типа фото1... фото2 ... фото 3 и т.д. Например фото 1...

А у меня всегда потом и упирается в то, что в итоге плюю и делаю натертые маяки... Начнеш равнять вертикаль... а потом уже приходится шыре затягивать яму появившуюся по горизонтали... Тфу мля. Раньше когда то не раз лохонулся, когда велся на такое... добавлял 15грн за метр кв. в стоимость всей квадратуры стен... Пробовал потом плевался, и переубеждал заказчиков на лишних два-три мешка гипса и на натертые маяки по прежней цене за работу... В итоге штукатурил гипсовой по цене -15грн. за квадрат... Сейчас в последне время, вроде как бы - поумнел )))

У меня целый арсенал валиков "Анза" и "Динамит" с разной длиной ворса и с разными материалами шубки... Но сколько не обеждуюсь,что шагрень или как называете кирза (фактура рисунка) не столько зависит от валика... а больше от самой краски (растекаемость) и от основы (равномерная впитываемость). Но как по мне то не так важно какой толщины шагрень... Важно чтобы ета шагрень была равномерной и по всей площади одинаковой, а ето больше зависит от подготовки поверхности.. ее равномерной впитываемости и от рук исполнителя 100% случаев хорошого результата добиваюсь с красками не Укр. производства... Если например взять более-менее бюджетные, то например "Спектра" (Словения от Хелиос) или недавно опробованая Ескаро " Симпатия" Добавлено через 13 минут особо бы выделил Симпатия так как пару дней назад пришлось подшаманивать из-за грязных рук електрика(( В тех местах, где была просто грязь отлично отмылось, при етом хорошо держалась (как потолочная) когда я специально старался интенсивно смыть. Поскольку електрик любит шпроты, то мля( пришлось и подкрашывать места с жырными пятнами... за два раз перекрыло. Там где покоцали мудаки которые собирали мебель... также отлично заделал и подкрасил... Из всех ранее опробованый мною красок, я бы ету выделил на первое место в случаях косметики, когда приходится повторно подкрашывать отдельные места.... Через 10-15 минут уже ничего не видно... реально хорошо сливается после высыхания. Также опровдалось указаное производителем пункт, что краска отлично подходит на большие площади ... не так быстро пересыхает стык и удается покрасить без полос.... красил потолок около 40 м.кв при низкой влажности воздуха ( из-за включеного отопления) и даже был некий сквозняк. Специально ничего не увлажнял и не закрывал перед покраской.. Красил специально с некоторым перекуром и в результате все - гуд. Единственное что повторная покраска второго слоя. нужно ждать 4 часа минимум Краска хорошо растекается отлично укрывается. При размешывании добавлял -5% воды. Причем когда проходил "вагнером" распылителем багеты и углы, то также не делал более жидкую, прекрасна распыляло с 5% воды Когда брал в Епицентре еще и акция была... Рекомендую!;)

octavis, Вполне достаточно шага между подвесами - 70-80см... И даже при двойной зашывке Г/К ( что я в основном и предлагаю своим заказчикам) Вес конструкции потолка при однослойной зашывке (г/К 12,5см) 13кг - один метр кв. Один подвес выдержывает - 40 кг... Считайте на сколько большой и и так уже избыточный шаг подвесов даже с шагом 70см. Частый шаг подвесов иногда необходим только при мягком профиле, чтобы ужесточить его... Если толщина - 0.55. такой шаг совершенно - избыточный... Добавлено через 5 минут Саша79, Я цытировал не Вас.. а octavis, Добавлено через 29 минут Во.. опьять-25)))... У меня тоже много притензий и вопросов к Кнауф и к им тех. картам... Но в случае со стенами из потолочного профиля - С 623 или при со стоечным профилем- С 625... Что не так? Сначала сделайте ну хоть один, а потом уж шваброй цепляйтесь... 1. Если сд или сw профиль надежно прикрепить на растояние небольше -12 см. а по Кнауф 10см от стены вполне нормальное и надежное соединение... по вашей фантазии край при таком соединении будет болтыхать как крыло у птицы и взлетит? Другое дело что например в случае с потолочным сд при креплении подвесами на ростоянии 10см трудно прикрутить текс даже с боковой насадкой к шуруповерту... Именно поетому, например я делаю вот такой самопал)) но при етом мне удается обойтись без крепления к уд. 2. У кнауфа есть таблица шырины шага профилей 60см... 40 см... и даже 30см. И етот шаг зависит от высоты ( не шырины) стены... чем больше высота, тем больше маса кг. нагрузки на профиль... и в случае например со стоечным профилем еще и зависит от размеров профиля (50... 75... 100) и от толщины самого метала... Что в етой таблице плохо, неправильно и ненадежно? Если кто то появится на форуме и заявит что дает профиль через каждые -20см... Так будет еще надежней и жоще? Ходите жесткость конструкции- делайте двойную зашывку Г/К, а не расказывайте что при креплении Г/К к уд какая то лучше надежность... при соблюдении зазора от стены 0,5см. и при креплении самонареза на 1,5см от края Г/к приходится крепить разве что в сам край 28мм УД. либо тупо раскалывать гипс самонарезом на краю 3. Кнауф предлагает монтировать профиль на 1см короче основной длины помещения и 2см в сейсмологических зонах Г/к листы монтировать также з зазором... Вы делаете без зазора? или как неоднократно мне доводилось наблюдать, когда силой забивают профиль даже больше основной длины, и при етом деформируют его?

Спорный вопрос... Не раз уже про ето думал.... Например в случае с тягами, нониус подвесами, двухуровневыми соединителями, где они просто защелкиваются в профиль и не креплятся по бокам профиля самонарезами ... при етом образуется мм люфт, что сыграет и с амортизирует в случае деформации стропила... С подвесами крепление уже пожоще... плюс при мягком профиле, при прикручивании подеса тексами, по бокам профиль немного деформируется и остается в напряжении.. Уже не раз замечал когда доводилось разбирать каркас после бокопоров (которые утверждают - что делают надежное и жесткое крепление) так после того как профиль жестко сидит в Уд без люфта - зазора, то когда начинаеш выкручивать текс, то его тяжело выкрутить... профиль вывольняясь смещается и подкасывает еще полностю не выкрученый самонарез. также при фиксации самонарезами сд к подвесам стараясь делать ето поетапно и каждый подвес по очереди, дабы не деформировать профиль (особенно мягкий 0.35-0.45). В целом считаю подвес в плане конструктивного решения - ацтой... Гораздо лучше те подвесы которые демонстрировал - Борис ( на французком видео и вроде в етой теме)... либо же нониус подвесы от кнауф... либо тяги, но при условии хорошей качественной геометрии профиля (иначе плохо защелкиваются), а также если позволяет высота помещения... либо двохуровневый каркас, где люфт в двохуровевом соеденителе. А с прямыми подвесами и работы - побольше и на деформации чернового потолка хуже реагируют... и профиль деформируют... Уже надоело доказывать что жесткость - не нужна в етом деле... Вот если бы, кто-то из умных растолковал - Сопромат (сопротивление материалов)

Профиля для гипсокартона тоже метал и в зависимости от разницы температур помешения внутри и за подшывкой, а также от толщины гипса... пар из газообразного состояния после проникновения через гипс и при изменении температуры, может превратится в жидкое состояние и выпадет как конденсат на профиле. И что самое худшее в етом случае, ето те места, где у нас получается на профиле поперечный стык... в етом месте где обрезаная бумага гипсокартона, получается открытый гипсовый сердечник, который быстро впитывает в себя влагу... Гипс сначала набухает и разшыряется, а потом ссыхается и рвет армировку... И как следствие ето одна из многочисленных-возможных причин трещинообразования... Более правильным, считаю делать пароборьер по профилям уже собраного каркаса... На практике ето редкость, так как почему то обычно в Украине утепляют мансарды крышники а не гипсари. Также большую роль играет толщина гипса, чем он толще тем он менее подвержен деформациям из-за влажностных и температурных колебаний в помещениии. Внутрение перегородки не утепляются, а шумоизолируются. Где то уже была на форуме тема... Как по мне, то на Вами указаной ссылке - несколько сложно... Например я никогда не гну УД профиль, а просто кручу самонарез в угол УД ... Иногда оставшийся зазор еще дополнительно пропениваю... но то таке... не обьязательно.... К уд никогда Г/к не кручу, а по двум другим сторонам делаю вот такое соединение, где сд немного вставляю во внутрь уд, чтоб одна стенка имела опору, а другая сторона уже на подвес... и потом креплю лист к Сд на ростоянии 4см от стены octavis, уже раз сделали то сделали... Я бы оставил как есть. если удалось в такой геморный способ профиля выставить - ровно Уверяю вас что гипс 12,5 см там не провиснет ( енто страхи 90% мастеров) Если б он провисал в конце, то провисал бы и по всей длине , где между профилями 34см

Я бы отнес их в список - обьязательных... И если финансы позволяют, то можно приобрести и хорошый проф. трехлучевой лазерный уровень , и рулетку лазерную с функцией измерения обьема и площади. Електрошокер тоже может пригодится))) Маты увы не всегда помогают...

А как на Ваш взгляд... будет ли ефективным, вот такой самопальный вариант, где цыклон отдельно приспособлен к ведру ( на дно в ведре можно набирать чуток воды, для оседания пыли) и с колесикам от старого офисного кресла... интересует именно - с последующим подключением к обычному бытовому пылесосу? Ведь насколько я понял, что проблема бытовых (особенно хуже всего- при сборе со стяжек пыли, которая после шлифования гипсовой шпаклевки) проблемы не в мощности, а в быстром засорении фильтра? Ведь с применением дополнительно цыклона, большинство пыли уже будет оседать в черновом ведре? Или я туплю? (звиняйте шо такий затурканий)

Ну... энто уж спорный вопрос... Как раз в последнее времья, кОампания "Чуляджьэнерейшын" робатает над созданием агрегата, где цыклон будет с подключением к обычному бытовому пылесосу и будет в итоге - СОСАТЬ)))... пыль уже осевшую в обычном пластиковом ведре...;) Возможно

На последнем обьекте, где я недавно доделал финишную отделку (малярку,обои) гипсокартон крутили и шпаклевали еще прошлой зимой.... и я тогда провел для себя пару експериментов, в тех комнатах где багет предполагался клеится уже в етом году.... я всеравно проармировал несколько отдельных участков углов, разными способами Обьект я бы назвал проблемным, так как стены были из кустарного пенобетона растрескались еще до меня и даже порвали мет. сетку... Перекрытия деревяные (слишком большой шаг + недостаточная толщина дерева) Я тогда сделал четыре вида армировки углов : 1. Обрезаная кромка Г/к прогрунтована и заделана фюген... потом сетка серпянка на обе стороны (потолок- стена) Через год в етом месте на потолке трещин не обнаружил, но в одном месте подорвало шпаклевку с сеткой на стороне стены... по самому низу сетки. 2. обрезаная кромка прогрунтованая и заделана фюгеном, бумага на обе стороны (Потолок-стена) Через год трещин и последствий никаких, хоть и армировка была в той же комнате и на той же стене. Также никогда не имел проблем с такой армировкой, где стены как и потолок тоже гипсокартон. 3. обрезаная кромка прогрунтована и заделана фюгеном, потом бумага на шпаклю только одну сторону Г/К потолка... но ленту дал впритык к самому углу со стеной. Через год думал увидеть трещину в самом углу, но зато идеально ровную по периметру... Ничего такого я не увидел... Не поленился размочил и снял кусок бумаги и увидел трещину уже под бумагой и точно по неровно обрезаному краю Г/К листа и началом зашпаклеваной кромки фюгеном. Думаю что такой армировки вполне достаточно особенно в тех случаях если стены в будующем предпологаются оклеиватся обоями, стеклохолстами, флизом... 4. обрезаную прогрунтованую кромку заделал фибреластиком с последующей обычной шпаклевкой без никаких дополнительных армировок... Через год тоже никаких проблем, но сам процес заделки кромки не понравился. так как фиберластик по ощущениям напоминает столярный клей с волокнами... тягучий, липкий и плохо снимается. Наносил его с картриджа и сразу все лишнее снимал, сначала япончиком а потом влажной губкой... В будущем, фиберластик собираюсь использовать только на гнутых линиях (на дизайнерских выгебонах) Хотелось бы когда то и попробовать пятый вариант, который предлагает Кнауф - разделительную ленту... к которой не липнет шпаклевка и она со стороны стены отсекает от себя гипс... Предполагаю. что в таких случаях. не будет и трещины по обрезаной кромке Г/К листа. Но увы попробовать никак не удается... в продаже нет. Жаль, потому что етот вариант, был бы самым простым Имхо Добавлено через 1 минуту Треснет только под бумагой... И даже если бумагу клеить на одну сторону Г/К, то только на ту, где примыкает лист и где будет специально подрезатся и заплнятся- кромка

_На практике обычно все стоит... но очень часто -трещит. Обычно на практике все шуруют обычный каркас через 40см и с поперечнинами на поперечных швах Г/К, но не все соблюдают или знают некоторые нюансы при соблюдении которых, совсем не увеличиваются трудозатраты или затраты финансовые, зато ети нюансы монтажа зачастую позволяют избежать проблем с микротрещинами на швах во многих случаях. Раскажите поподробней, про Ваши "розличные модели" и чем они отличаются от тех карт. Будет очень интересно... чтоб не превращать етот форум на ----- ;)

Такой стык, имеет одинаковый коофициент температурного разшырения материалов... И армировать его на обе стороны можно чем угодно (серпянка, флиз, бумага) все в таких случаях будет отлично работать Я лично предпочитаю - бумагу согнутую на пополам и приклеяную на обе стороны...

Месяц в командировке, без инета ... пахал как стахановец:D. Новый год встретил в дороге:D

"Матільда" - для стін... для стель беріть "Симпатія" від Ескаро. Нещодавно працював з ними обома... Фарба навіть дуже сподобалась і по всім параметрам , до того ж ціна на неї не кусається.

Я покупал мешок лизура 25кг - по цене 250грн... с 10% скидкой платил -225грн... Недавно уточнял... что после нового года цена уже- 254грн... Упаковка точно такая же как у 75кола... П.С, по ходу... нею лучше и умней было бы торговать, чем шпаклевать

Вот интересно, а с какого года производства єто видео ?... Ни слова про золу (угольная пыль Теплоелектростанций) Где то читал, что впервые провели експерименты с золой в начале 60-их годов ... когда при помоле чистоклинкерного цемента, начали добавлять - золу. Пробовали золу добавлять и непосредственно и раствор (бетон), но ефективного и нужного результата добились, только в качестве добавки при процентном соотношении, при помоле... Не знаю сохранились ли в Украине еще заводы, которые производят чисто клинкерный цемент без добавок золы... Но думаю, что предостаточно заводов, которые не жалеют дешевой золы и не соблюдают нужное процентное соотношение на производстве цемента.... П.С. тапками не кидать... ногами не пинать:D Мое (Имхо) основано лиш на догадках... Типа ...десь-шось чув і десь колись шось читав Добавлено через 10 минут Не знаю... возможно ошыбаюсь... Но газ или мазут используют при обжиге и наверное пофиг чем, пускай даже дровами лишь бы достичь нужной и стабильной температуры... А золу (угольная пыль ТЭС) в качестве добавок к цементу

Можливо що тоді, однією з причин утворення Плям після фарбування, було не саме грунтування штуку церезіт СТ17, а використання для вапняної фарби не лугостійкого барвника і дещо насичений відтінок після колірування? Правда було це давно... і який саме барвник використовував тоді, вже не пригадаю. Тим не менш... як би там не було... (Имхо) слід уникати: _ Грунтування поверхні акриловими грунтівками _ використовувати тільки лугостійкі барвники _ колірувати в не сильно насищені відтінки ( у випадках з вапняними фарбами, без полімерних добавок)

Кому - шо... Я бы на своих откосах, с удовольствием разместил бы пепельницы только жена все равно на улицу выганяет

_Большие и грамотно-обдуманные капиталовложения в технологический и професиональный инструмент... _настырность... _стремление изучить как можно больше информации.... _спокойный и хладнокровный подход к анализу той самой информации (разкладка по полкам в уме и выброс всего не нужного хламу из головы) Все это, приводит к отличным результатам и к большим успехам. Поверьте старому Мольфару Чуле)), что все это есть у Николая... И шаги у него -семимильные. И пока я например, одной рукой пожираю канапки)), а другой стучу по клаве, Николай за это время, опробует все представленные варианты и определит сам для себя, какой лучший из них. Так как (Имхо ) в отличие от многих, в нем напрочь отсутствует - лень, а также боязнь изменить что нибудь устоявшиеся (или устаканевшееся) и с годами привычное, на что то - новое (пусть даже и не всегда оно, будет успешно - результативное)... Главное - не перегореть... Например я перегорел, сгорел когда то, только на человеческом факторе. Из-за неправильного подбора персонала... Возможно из-за отсутствия во мне организаторских способностей. Сейчас довольствуюсь тем что есть... Думаю, что Вы немного недооцениваете - Николая! Удачи Всем !!!

Опять... Вопрос из лички, по поводу Каркаса П112 и квадратно-гнездового... тот что у меня и Виталий 67... Ответ: ( и зачем я взял мяч) 1. если внимательно прочитаете предыдущии посты, то я писал что квадратно-гнездовой., я использую зачастую из-за сохранения высоты помещений.... почти каждый заказчик не думает об етом (высоте помещений с учетом Г/К потолка) и падает в обморок когда предлагаю П112 , из-за дополнительных - 3см... зато ему "пох" когда он начинает хфантазировать об последующих наворотах... и фигурных излишеств... шоб потолки круче чем у соседа, где уже и часто геометрия как наука в шоке:D... 2. Также клетка квадратно -гнездового мне удачно служит, для монтажа последующих уровней и наворотов.. Чаще могу привязатся к стартовому профилю. 3.Если сравнивать квадратно-гнездовой одноуровневый... независимый от стен с двухуровевым п112, то ИМХО считаю П112 - лучшим и в принцыпе идеальным вариантом, для деревяных перекрытий... Двойная зашивка отдельный разговор. К тому же монтаж П112 в разы легче и быстрей... несмотря казалось бы на его грозный вид.... не нужно резать столько профиля... легче защелкнуть чем фиксировать кучей тексов краб... Уверяю, что многие из присутствующих здесь мастеров, которые хают на етот каркас, и боятся попробовать чего то новое для себя... ибо привыкли к тому - что привыкли, то после одной только спробы, полюбили бы этот вид монтажа;) 4. Произвожу монтаж в П112 листами вдоль профилей и с шагом, через 40см. и даю дополнительный профиль на поперечные швы... много раз хотел давать через 50см из поперечной зашывкой листов.... но в последний момент - ачковал....так как и 90% мастеров, я не избавился от фобий... и боюсь оставить фабричные швы без профиля... Стараюсь делать все швы по профилям, на абсолютно всех применяемых каркасах... Повторюсь понимаю что - фобия.... но по крайней мере знаю, что так не навредит и труда много мне не составит. 5. Как комлектующие, к одноуровневым потолкам, я хотел бы видеть вместо подвесов, подвесы такие как у Бориса (Борис покажи фото;) или на картинах у Кнауфа (нониус - подвес) С такими монтаж быстрее... выставлять уровень легче... недеформируем Сд профиль тексами... при минимальном люфте компенсирует деформации чернового потолка... Пружинные тяги, подходят при допустимой определенной высоте, где в таких случаях уже и спокойно, можно применить схему П112.. К тому же качества ихнее зачастую - не ахти. Правда как и для нониус подвесов, так и для соеденителей второго уровня подойдет только профиль с минимальной толщиной - 0.55 Что в последнее время не проблема и в каждом Епицентре например, есть Баугут-0.55. Если б Вы внимательно читали предыдущее посты, то уверен что найдете где я не раз уже об всем етом повторял... К тому же считаю, что даные вопросы, не стоит обсуждать в личке... Хоч не хоч ... аопять, возвращают к каркасам... хотя реально уже самого задолбалоФухх Добавлено через 10 минут Не заморачивайтесь... у меня и та и другая бесхозно валяется.... только и ищу возможности где б ее вымазать))) Ответил в личку....

Сфоткать Вам свою робу))) У меня дурная привычка вытирать об робу, но в ни коем случае не на пол))) Поймете когда.. кроме монтажа займетесь - маляркой)... Проехали... Ни на кого и никаких обид, я не держу.... да и смешно воспринимать слишком серйозно форум... В жызни.... вне стройки бывают проблемы и минингиты - покруче, чем нюансы монтажа и разновид материалов...

Добавлю... Они стают дугой от прямых солнечных лучей,... потому что темная форнитура окна должна иметь более жесткий и устойчивый профиль... етим часто пренебрегют некоторые производител.и А также само окно, должно крепится как и пластинами, так и турбодюбелями... и шагом чаще, чем обычное белое пластиковое окно... Тоже не раз замечал, что откосы на окнах с темной форнитурой, намного чаще страдают на трещины между откосом и окном

Ошибся ... - силикатные, а не силиконовые... Ну не могу я, масу толщинной в - 2мм. слой называть - штукатуркой))) К примеру Венецианка, тоже правильно называется - "Венецианская штукатурка"... Але то таке)) В принципе то, что я и предпологал... Повторюсь... что ничего страшного в песчинках нет, если такая поверхность нравится заказщику и если ети самые песщинки, после заглаживания более-менее, равномерны по всей площади... Одинаковая фактура. Но даже здесь, многие мастера -западэнцы)), которые долгими годами юзают штук, даже не подозревают, как легко добиться поверхности без песчинок.... почти ничем не уступающей например поверхности из - гипсовой шпаклевки. Примерно два года назад, я был одним из них... Прозрел, только когда увидел работу другого человека (пытаюсь затащить его в дискусию)), обещал что в конце недели подключится) До етого ...(два года назад) Заказчикам которые интересовались штуком, делал наочно... для пробы небольшую стену, где нибудь в кладовой к примеру... и тогда заказчик либо отказывался (именно из-за песчинок)... либо же плевал на все... и на первый план выставлял акцент на - екологичность. Я же тогда, даже и представления не имел, что можно еще что то выжать лучшее из даного материала... И раньше делал поверхность, точно как у Вас на фото... Сейчас же иногда наоборот бывают случаи, что просят поверхность с песчинками... Загалом редкость- но было)... В основном все мастера, стараются загладить штук за один проход войлочной или поролоновой теркой, а не используя их поетапно, в два затирания... и не применят в конце - губчастую терку и даже веник, для полного снятия песчинок... Именно из-за тех самых песчинок, иногда заказчики просили сделать им другой пирог...- Прошпаклевать стены гипсовой шпаклевкой и покрасить известковой краской... Только мое мнение (имхо Если что, то Пола меня поправит и опять "пошлет" меня учить мат.часть))) __ Гипсовая поверхность так же как и известковая, паропроницаемая и отлично и одинаково, регулирует влажность в помещении... избыток влаги забирает в себя, при сухости отдает... Только известь в отличие от гипсовой, еще и служит как бы "санитаром" при обмене убивает микробы, бацылы и т.д..... а повторная (санитарная) побелка стен, через пару лет, ето как бы замена фильтра... старого на новый... Также известь, лучше подходит в сырых помещения... П.С. Пола не ругатся.;) Но очень будет интересным Ваше мнение и знания... Правильно ли я аргументирую, плюсы извести? Добавлено через 46 минут Лично я ухитряюсь избегать грунтования... Бывают случаи, когда на старых стенах смывается старая побелка (в основном крейда) Других причин грунтования я не вижу... а пыль можна удалить водой... но в 99% случаях ети стены (с старой побелкой)- неровные... В основном моих заказчиков, мне удается переубедить сбить штукатурку и поштукатурить ровно по маякам (мне везет и в основном работаю с теми, у кого имеется машинка, ну та что печатает деньги, и сам заказчик не читает форум:D)... Ето также, даже и не обсуждается, если старая штукатурка "простукивается",.. "бухтит"... Для знакомых или просто хороших людей, но с меньшим бюджетом... и при условии что штукатурка "бухтит" не более, чем примерно 20-30 процентов от всей площади... Иногда. И без особого настроения, поскольку мне легче сбить и перештукатурить, чем тратить то же самое рабочее время... только потому, что заказчик падает в обморок, при словах - "сбить штукатурку" ... привезти песок, цемент, известь))) Ибо он уже был настроен только на финишную отделку, по старым ЕСеСесеровским) криво-оштукатуреным стенам Делаю так: 1. Смываю, сдираю старую побелку. 2. Простукиванием вычисляю участки, которые потом по границам прорезаю болгаркой и сбиваю даные квадраты до кирпичной кладки... 3. Штукатурю отдельно сбитые участки ЦПШ 4. Грунтую глубокопроникной грунтовкой. 5. Делаю натертые маяки в некоторых местах в ноль, а в некоторых местах использую маяк 6мм... все зависит от неровности стен. 6. Штукатурю изогипсом или любой гипсовой штукатуркой. 7. Армирую всю стену фасадной сеткой... армирую смесью из замеса - три ковша гипсовой шпаклевки + 1 ковш плиточного клея... Такая смесь быстро схватывает и часто использую ее при установке подрезетников, штукатурных маяков. Она довольно прочная и проблем после нее никогда не возникало... Хоть если честно, то есть сомнения по поводу самой реакции смешывания разных ингредиентов... в правильности сего бадяжничества)) К такой смеси, отличная агдезия штука... хоть штук и прилипает к гипсовой основе или к гипсокартону... Но к плиточному клею ... или бетону, цпш, известковой штукатурке - намного лучше... Есть и еще менее бюджетные варианты, как совсем недавно знакомому выравнивал стены - "на глаз"... Только правилом... и в основном углы, места прилегания плинтуса и багета...Но ето, только для не притезательных особ, которые и оценивать поверхность будут соответственно - На глаз)) В случаях же, если ЦПШ штукатурка, хоть и новая и маячная, но на проверку не совсем идеальная, то небольшие неровности подтягиваю выравнивая - стартовым штуком... и с последующей влажной грубой затиркой, перед нанесением финишного.

Привет!;) Если внимательно посмотришь в те самые тех.карты Кнауф, то крепление осуществлячется только к стенам... при допустимых ограничениях ширины помещения - зависящих от ширины, толщины самого стоечного профиля... и от того - спареные они между собой профиля, или нет....

Вот тут послали на какой то склад в Киеве))) Куроче... в тридевятом царстве.. в тридевятом государстве, в яйце у дракона, нужно сломать какую то иглу тип того...