Чуля

master-vintage, Подскажите Сколько (приблизительно) вес на 1м.кв у 8мм плитки ?

Стараюсь... В основном, вся злоба из-за того, что вводят в ступор людей.... которые просто хотят разобратся в этих вопросах... А если уж он взял на себя такой мяч, то пускай хоть кроме картинок, более детально разберется в тех. картах, перед тем как - хаять и гнать технологов всего мира. Или же пускай тупо молчит... Понимаю, что сами тех.карты очень скупы на дополнительную информацию и например лично я, кроме Кнауфовских читал и других производителей... Сопоставлял даные, искал чаты переписок с технологами не только здесь а и на Испанских, Польских, Чешских форумах на тех языках котроые понимаю... а Английский я мучил, вставляя текст в гугл-переводчик. Мой региональный представитель от Кнауфа, уже наверное крестится когда я ему звоню... Но до сих пор, я на многое, так и немогу для себя найти -ответов. На форуме, много тем которые можно назвать пиаром и такой себе корзиной для сбора заказчиков... Но вот например в темах от Мастерка или Бурульки, там можно много чего, почерпнуть для себя полезного, хоть порой и кажется, что уже все сам знаеш и умееш. Но черпанул с лихвой много новой для меня информации. Лично я на форуме, для того чтоб черпать информацию для себя, брать опыт пускай даже в итоге неудачный но это все равно - опыт... И буду рад, если я тоже, для кого то буду - полезен. Но млин.. сколько срани приходится отметать из перечитаного, Я иногда мечтаю стать модератором уж тогда бы я почистил форум, а многие бы прошли - люстрацию

Витэк, да я никогда и ни скем, не ровнялся письками, кто лучший-худший мастер... Мы все здесь на форуме где-то и что то, черпанем полезного друг у друга... Я за все время прибывания на форуме, никогда и ни с кем не влезал в ожесточенные споры. Но в етой теме в спорах с афтором - можна рехнутся.((( 90 страниц.. а ему хоть в лоб... хоть по лбу. Не хочет ни аргументировать, ни выслушывать доводы. Даже люди, которые никогда не имели дела с монтажем (например - Пола)... а просто способные читать, думать, анализировать давно уже во всем разобрались.. Я же 90 страниц, долго и терпеливо старался донести до горе-мастера, свои аргументы... и где-то довольно часто, очень осторожно и вежливо, дабы не опускать его в глазах читателей темы, дать хоть немножко направлений к размышлениям. В итоге в ответ получал одно лиш -хамство. Сейчас же самое худшее то, что люди которые только начали этим интересоватся и зайдя на форум или в гугл, входят в итоге в "тупую" дезинформацию. Понимаю, что большинству форумчан, неинтересно читать мои последние... эхидные с кучей всякого дерьма сообщения... За что и прошу у Вас извенений! Но сил уж нету терпеть этот -дебелизм и не могу больше сдерживать емоции... Тут приговор один- РАСТРЕЛ!!!

Ответ на вопрос из лички 4. Приблизительно процитирую... Олег 747... либо никогда не соизволил попробовать - баэрбах, либо же брал его дешевый брак в Епицентрах...;) Крепить его намного легче и быстрей, к тому же он без проблем держит в пустотах Ж/Б плит перекрытия. Про нормы и доп. время работы пожарнику в случае пожара уже неоднократно писалось -выше. Другое дело, что качественный баербах - не дешевое удовольствие... и если заказчику, тоже пофиг на нормы (а так происходит в -80%случаев) То беру крепеж - дешевле дюбеля....и надежней дюбеля (например в тех же пустотах)... и быстрей монтаж чем с дюбелем. Для ж/б плит перекрытий, или для прочного бетона беру обычную вытяжную- алюминий\сталь. Размером - диаметром 4.8 и длиной 35-40 Отлично держит даже в пустотах, быстрый монтаж при сверлении бетона сверлом в диаметр -5 и не большой глубины отверстий. При клепании шляпка у нее разбухает, пока не найдет опору. Есть в каждой торговой точке и разные по качеству изделий. Для рыхлого бетона, или как совсем недавно когда пришлось прикручиват - уд профиль к перегородкам от "забудовника" (пустотелый кирпич на ребро).... где никакой бы дюбель (разве что -химический) не подошел... В таких случаях беру вытяжную разщепленную для твердых материалов, которая при клепании разрывается на четыре лепестка, и эти лепестки раззгибаются до тех пор, пока не найдут точку опоры... даже на большом диаметре пустот, в кирпиче. Беру их под заказ... усиленную хорошего качества (Германия) размер 4.8 длиной-40 Не так уж и часто их использую... но все же бывают случаи что без них-никак. Также неплохо иметь в наличии - усиленые www.blindrivet.narod.ru/blind_rivets/structural_rivets/ Бывают еще - герметичные от протечек, разщепленые для мягких материалов ит.д. На все случаи жызни;) При клепании, я раньше использовал ручной клепер с механизмом гармошки... Сейчас приобрел - насадку заклепочник на шуруповерт... С насадкой стало еще быстрей и веселей;)

Кстати... Порадовала, вот эта вырезка из тех. карт на картинках у автора темы Алег 747 Пункт-9.4 Походу... кое что уже начинает и до него - доходить;) Разделительную ленту - "Тренфикс" технологи Кнауф настоятельно рекомендуют... но У нас не продают:D Я уже третий рулон тренфикса заказал с амазона (из сша) Пока полет нормальный... реально работает но пока на тех не многих... мною опробованых участках,.. при обязательным применнии совместно с - Унифлотом и без дополнительной армировки ( бум.лентами или серпянками). Особенно понравилось ее применения на откосах окон, где она дополнительно служит еще и скотчем

Все же прийдется отвечать здесь, дабы постоянно не отвечать на навалившиеся в личку вопросы форумчан... форумчан которые запутались в нюансах монтажа, благодаря вот таким бестолковым "профи" монтажа, как автор етой темы...:bad: Млин... как - карма какая то:D Ответ на вопрос 1. Я не буду создавать и плодить схожих тем сателитов, потому что у самого накопилось куча вопросов, да и не собираюсь утверждать, что мои доводы абсолютно 100% правильные и провереные... Век - жыви... век -учись Ответ на вопрос 2. Форумчанин попросил меня зайти в профить Олега 747 и посмотреть в альбоме картинки с тех карт, отредактированые семсотсорокседьмым Алегом... в которых есть вопросительные знаки (выделенные красным маркером) и по возможности ответить на ети нюансы. Видимо он таким способом задает вопросы сам-себе... И стесняется спросить где нибудь еще, потому что тему назвал уж слишком вызывающе.;) Посмотрел... и наконец то, понял к чему вот ето все: Если не понял - сам... или же не совсем работают мозги и смекалка, то зачем так про других? Выкладываю картинки: Ответ - В данной схеме Кнауф П113 присутствуют - основные профиля (которые монтируются вначале и выставляются по уровню) и несущие которые примыкают к основным крестообразно с помощью одноуровневого соединителя -краб... Подшывка Г/К листами происходит паралельно основным и перпендикулярно - несущим профилям... как здесь, на какой то картинке (тоже из его албума) Таким образом, дополнительно в близости, возле уд профиля монтируется несущий профиль... паралельно другим основным несущим профилям А уже паралельный основным профилям возле уд - не нужен... Лист же (12,5) крепится перпендикулярно несущим профилям, которые идут с шагом -50см... и ничего там не провиснет, ведь если бы провисал лист, то провисал бы он и по всей шырине... в тех пустотах между самими несущими профилями, а не только с краю. В чем я не придержываюсь технологий Кнауф? _в том что даю иногда вместо крабов обрезки УД? Причина в том, что не всегда можна купить у нас и у вас - нормальной жесткости краб (0,9 -1мм) _ в том что чаще даю подвесы с шагом 70-80см (по Кнауфу-1.10) Причина в том, что профиля оригинальные от Кнауф/Регипс по жесткости значительно отличаются от даже неплохого 0.55 Баугута. больший шаг подвесов-увеличивает жесткость профиля Также никто по технологии не запрещает етого делать... ведь в тех. картах - обычный скелет... с максимально допустипым шагом. Но я уже описывал где-то случай, когда сделал офис с прямым потолком, а через год этот офис продали под магазин светильников... а те же "без задней мысли" увесили потолок вспошную светильниками для обзора покупателей... некоторые светильники были - хрусталь с весом в 30кг Технологи не могут отвечать за дурость пользователей! И указыват все параметры- максимальный шаг, нагрузку, удержание веса, толщину материала... при сооответственно допусимой - площади помещения, веса конструкции (количество слоев подшывки), условий експлуатации (влажность и темп.воздуха). Если монтажник перебздит) и увеличит параметры, то хуже уж точно не будет... Вот енту картинку... нифига не понял ... шо хоче?))) Зато... повесилила:D вот ета фотка из албума, где по всей видимости, У Олега 747 в руках самый дешевый сетевой -"Ребир"... тогда как, в этой теме, он раньше КРИЧАЛ, про обязательную необходимость сетевой "Макиты" в 6000 об/мин Ответ на вопрос из лички 3. Как происходит монтаж стен и перегородок... Вопрос который несколько постами выше, задавал мне автор темы и я проигнорировал... Как и он (типа) проигнорировал мои вопросы к нему... Ответ на вопрос буквально вчера писал в другой теме... Вот это сообщение. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3168289&postcount=1830

Постараюсь - коротко;) Я завжди, спочатку роблю монтаж стін і перегородок (включно з підшивкою Г/К листами)... а потім уже йде монтаж стелі. При монтажі стін, дотримуюсь таких правил: _СW профіль - має бути коротчим на 1см від основної довжини _CD профіль - коротчий 0.5см від основної довжини _ при підшивці листами, теж лишаю сантиметрові зазори знизу і зверху листа - після підшивки стін листами, викручую верхні самонарізи, які тимчасово фіксували СD/CW профіль, для тимчасової фіксації його при монтажі. Потім йде монтаж стелі: _ Якщо вихідні дані, де наприклад чорнова стеля - бетон а стіни- цегла... також при умові, що всі стіни і перегородки - гіпсокартон, то спокійно можна робити монтаж стелі з привязкою до Уд профіля... В таких випадках "плаваюче" зєднання - не обовязкове. Обовязковим залишається зазор сд профіля в -5мм... зазор гіпсокартону-5мм і викручування перед підшивкою Г/К самонарізів, які тимчасово фіксували сд профіль до уд. _ Якщо вихідні дані, де основний матеріал стін і стель - дерево, газобетон, то я в обовязковому порядку, роблю - "плаваюче" зєднання (про яке, вже не одноразово описувалось вище в попередніх повідомленнях) _ Якщо будинок зі зрубу дерева і ще при цьому не пройшов своєї усадки, то я дещо по інакшому роблю монтаж стін (щоб було зрозуміліше, то постараюсь пізніше найти -відеоролік з ютуба). При монтажі стін і перегородок висотою до 2м. 60см допускається монтаж профілів з кроком до 60см між профілями... Але особисто я, абсолютно у всіх випадках роблю крок - 40см... Звичка)... При монтажі Г/к стелі, 40см - при повздовжній підшивці і 50см -при поперечній... особисто я підшиваю листи поперек (знову - звичка ), проте крок профілів роблю 40см... Г/к листи тоді, я стараюсь брати довжиною - 2 метра ( щоб було менше обрізків) При такому монтажі, поперечний шов листа знаходиться завжди на профілі, а сторона де фабрична кромка, прикріплена відповідно кроком через-40см... І обовязковим в цьому випадку є армування швів Г/К -паперовою стрічкою і приклеяною на відповідну для цих цілей- шпаклівку. При армувані серпянкою, думаю що краще дотримуватись монтажу, де під усіма швами, знаходиться профіль - всплошну. Про склохолст - не знаю... Коли стіна і стеля матеріал - гіпсокартон, то кути армую паперовою стрічкою складеною навпіл одразу дві сторони Абсолютно всі виробники в своїх тех. картах вказують на гіпсокартон - 12,5мм .... а вже 9,5 - для гнутих ліній невеликого радіусу ( для більшого радіусу є ще проармований Г/К товщиною - 6,5мм) Добавлено через 3 минуты Ось тут... монтаж дуже схожий... Інформативною і наглядною причиною такого монтажу, є - 2хв. відеороліку

Без коментариев ... Вот разве что в ответ - подходящая цытата... www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3125681&postcount=232 Добавлено через 3 минуты Мои тоже))) Хоть и давал се слово, в ентой теме - непИсать.. но читая энту - ЛАБУДУ, я не удержусь по ходу)))

Опа...Чьа.. Почему на прилавках ( всяких там цетров и линий) исчезла вначале обалденная финиш паста - " Садолин Махi" ... ну а потом, пропала другая - ГОлимая, дорогая и при этом - Никакая - "Садолин maxi с добавкой - pro лихт" П,С. понимаю, что тема про " Выбор краски"... Но лично я, акрыловую финиш-пасту воспринимаю как - грунт краску... с той разницей, что она наносится - шпателем... Уж очень неприятно вспоминать, когда довелось (втихаря) выбрасывть шпаклевку - серии - "ПРО Лихт" ( "лихт" - то типа в перводе с ынглэша- обьлегчэнная:bad:) выбрасывать в мусорный контейнер... и за свои же деньги (втихаря для заказчика) покупать более бюджетную - акрыловую "Дюфу" Хоть сами ведра и качество пластика - Зачет!!! И подделкой они быть - априори не могут)) Ответ по типу - наносило две "левые руки" я лично не воспринимаю... по отзывам, уже наносило более десяток "левых рук" и многие из них, с разной техникой нанесения

1. имел ввиду только сам - угол... между потолком и стеной... Шлифовать по покраске - наверное 120... только самим кантом шкурки, чтобы сделать угол - острым ( укр.- гострим) 2. В Вашем случае считаю ненужным... вряд Ли Вы нашкурите столько по покрашеной поверхности, чтоб угол быль в пыли... в крайнем случае достаточно пройтись по углу после шлифрвки- влажной губкой. А акрылить , только в случае видимых микротрещин... в качестве косметического ремонта 3. для подводки ... исправления огрехов от предыдущих мастеров, максимум - 30 или меньше... насколько хватит терпения... Вы представьте себе... что Вы мастер маникюра - педикюра)))

Я сьогодні - тричі фоткав ( на мою думку, як мені тоді здалося - есклюзив)... І тричі на тих фотках, виходила - срань Фотки- фотками... але щоб побачити картину - " Чорний квадрат " (Малєвича).. То походу, тре той чорний квадрат -прожити і прчуФствовати:D

Ну Вы нас тоже, уж - не прибедняйте... Поставьте и нам цену подороже!)))

Навпаки... під девятку, потрібен частіший крок профілів, щоб лист між профілем - не провисав. А для утримання ваги підвісної стелі з Г/К (вага якої складає, при однослойній підшивці, на 1м.кв. конструкції -13кг) потрібна не кількість і частота профіля, а кількість - прямих підвісів (де один витримує вагу до - 40кг), чи пружинних тяг ( де одна тяга витримує вагу до - 25кг.) Добавлено через 1 минуту Так Вы же не к дранке крепитесь??? А через нее и к дереву...

NNrabota, Вы можете попробовать самой... и набравшись терпения для работы я уверен, что у Вас получится лучше... Но если Вы, не заставите доделать своих "хлопцев", то они так и ничему не научатся и будут гнать халтуру дальше, все времья надеясь на не особо придирчивых заказчиков... Они ( как и ни - я .. ни - вы и никто из форумчан)- никогда не смогут нормально отвести линию в углу, если этот угол, будет с заусенсиями, наплывами, заокруглениями и т.д. Я уже не говорю об идеальной шпаклевке, которую практически и шлифовать не нужно, но если они знали, что им предстоит такая покраска, то могли по крайней мере - поусердствовать при шлифовании... При наличии - заусенций, заукруглений, наплывов, им не поможет ни скотч (нормально не приклеют).. ни шпатель (будет краска затекать под него) ни електрошокер в Ваших руках с постоянным надзором над их работой)) Если Вы все же собрались поправить сами, то: _ Постарайтесь прошлифовать сам угол, сложив шлифшкурку вдвое - вчетверо (главное с острым и твердым углом шкурки) и прошлифовать сам кант угла... Хоть теперь это сделать трудней по покраске, чем раньше когда шлифовка по шпаклевке... _ подготовьте себе рабочее место, что бы Вы уверено стояли на ногах и не дотягиваясь, а удобно могли работать (стол. леса и т.д.) _ купите небольшую "анзовскую" флейцевую кисточку... они уже состриженые самим производителем, что позволяет легче и точнее делать подводку. _ начинайте подкрашывать не сразу в самом углу, а чуть пониже... прижымая кисточку и вести отрезок линии _ держите возле себя влажную губку, дабы в случае неудач, сразу же смыть свежую краску

А тут, більш простіший і дешевший (всього - 5 баксів) варіант - "Shur - Line" Але "імхо" на відміну від попереднього, де лишається фактура шубки (кожух апельсина).. то цей мабуть буде лишати - полоси (як після пензлика, якщо додатково ним не тикати) А оцей (модний)... щойно - надибав Добавлено через 31 минуту Це, якщо Ви помічали... на прикладі по багетам... Бувають багети по формі із різною нижньою кромкою ... якщо кромка з рівним і дещо з косим і втопленим під кутом закінченням, то і підводити пензликом значно легше і простіше. Щодо акрила: _ наношу його на багет, чи в кутах дозовано - картриджем... _буквально все лишнє знімаю губкую - мочалкою (яка не пускає... беру завжди в епіку ту, що для миття авто)... Постійно змочую і змиваю після нанесення, так щоб акрил залишався тільки в самій шпарі. _ нема нічого страшнішого, як відвести пензлем рівну лінію, після того як якийсь дебіл, промаже акрилом кут, знімаючи залишки, лише одним пальцем))) Оттоді й справді плакати хочется, абож йти на курси манєкюра-пєдикюра

Постараюсь коротко... Саме основне- це приділити увагу кутам на стадії штукатурки-шпаклювання... Буває не зовсім ідеальна штукатурка, то тоді кути можна попідтягувати вже правилом і за допомогою уже фінішної шпаклівки ( якщо мова йде про- міліметрові зазори) Потім уже на стадії фінішної шпаклівки (я наприклад на перші слої використовую сатен)... після того як шпаклівка підсохне і створить корку, то прочухую кут - двухметровим правилом (стороною - де гострий тонкий край), де воно, на неповністью висохшій шпаклівці - робить чи залишає після прочухування - чорний слід від алюмінія... після якого добре видно, які місця ще потрібно додатково підтягнути шпаклівкою. І так після кожного проходу сатеном. Потім вже, коли проходжусь готовими акриловими фініш пастами, такий контроль правилом - зайвий. Коли шліфую шпаклівку, то беру шліфшкурку... складаю її вдвоє і обволокнувши нею шпатель (10-15см) шліфую сам кут... шліфувальні бруски застосовую хіба для попереднього грубого шліфування і в куті і біля кута, оскільки ті що в продажі у нас, дещо - замягкі... Таким чином я вишліфовую в кутику незначне углублення ( до 1 мм не більше) по раніш ідеально витягнутому шпаклівкою куті. В таке углублення, я запросто відводжу самою лише кісточкою і навіть не застосовую - скотч, фарба не розстікається і край кісточки опирається в грань відшліфованого кута. Починаю фарбувати кісточкою не одразу в самому куті, а спочатку поблизу, щоб з під кісточки, фарба сильно не розстікалассь... Прижимаю її до стіни і так прижатою відводжу кут. потім додатково підтикую нею, щоб зімітувати фактуру валіка. Якщо клеїти скотч, то основна проблема, коли при відриванні необхідної смужки, його силою натягують і край смужки дещо деформується... Краще в таких випадках - або відриваити з чуттям (ніжно) або використовувати звичайний скотчетримач... Або взагалі, в ідеалі придбати - "Акутейпер" яким можна одразу наносити скотч прямо в кут. Скотч клеїти на поверхні не одразу на наступний день чи два по висохшій фарбі, а тоді коли фарба набула стійкості до миття і на відлип... Кожна фарба по різному, є такі що набирають стійкості навіть місяць часу.. Скотч обираю завжди світло-жовтого кольору він менш клейкий ( до речі, свого часу не міг на своє здивування, купити такий в Київському Герегаепіцентрі... в продажі були лиш темно-жовті) Цікаво хтось вже з форумчан, пробував "Аку Браш" ?;) - уважно див. на 3хв.10сек. Давно збираюсь його придбати (на амазонах і ебєях копійки коштує) Не знаю чи на практиці він буде настільки ефективний як на відео... хотілось би спробувати.... Робота з ним пішла би швидше і тоді я б зміг курити і викурювати - іще і ще значно - більше:D:lol: Добавлено через 14 минут Пригадав собі як попередній мій напарник, навчився потайки від мене, ті місця, де правило не лишило чорний слід... він домальовував цей слід графітним олівцем... Я довгий час дивувався, як в нього майже одразу виходять такі ідеальні кути... до поки не спіймав його на гарячому Добавлено через 2 минуты Увви.. а вийшло як завжди

Життєвий досвід показує, що окрім - "знаней" ще й - практика не завадить... А для практики, необхідно на деякий час закинути мАпэда і пожертвувати манЭкюром;) П,С. до речі... якщо й можна зустріти медведя на мотоциклі ( ну наприклад в маскофському цирку)... то щоб медвідь стяжки лив, я ще ні разу не бачив.:D Походу.. не таке й просте, це діло. Тока без обид... энта шютка была...

Цікаво... чи існуэ якась статистика, щодо кількості збільшення циклів замерзання-розмерзання в стяжці з плпастифікаторами в порівнянні з звичайними стяжками (без пластифікатора)?

Бачив, як схожим методом працюють з Кнауф НР фініш... нанесення в один слой + глянцювання... Судячи з їх відео, в них шпаклівка більш пластична і довший час піддається обробці

Тут майже увесь, вибір від знаменитих брендів www.all-wall.com/Categories/Set-Specials/ Але... плюсуємо іще - 5400 зелених, на "людський" міксер до набору ;) www.all-wall.com/Categories/New-Drywall-Tools/De-Wall-MudMaster-Mixer.html

"Дастлес" - це саме те, що потрібно від гіпсової і цементної пилюки... і ціна -300 доларів - терпима... Але оскільки по англійськи знаю одні лише матюки:D. то не можу зрозуміти, навіщо застосовують мішок, коли сам НЕРА фільтр уже захищений ? І чи обовязковим є застосування мішків? Можливо хтось з форумчан, ходив частіше до школи і штурмував англійську ... підскаже, що саме розказує коментатор на цих відео? www.all-wall.com/Categories/Drywall-Vacuums/Dustless-Technologies-Drywall-Vacuum.html https://www.youtube.com/watch?v=_OJ7qgDHNaw

Можливо варто спробувати на другий раз з присадкою... яка сама замінить -3 % води і плюс по факту - остальні 7 - 12% води... Помітив, шо з присадкою фарба , має гарну - розтікаємість ( в роботі валиком)

Не знаю... я не маю досвіду з безповітряними краскопультами... Але при роботі з звичайним валиком і з фарбою " Тікуріла гармонія" чи наприклад з дуже схожою в роботі - " Ескаро Матільда" я на перший слой даю максимум - 5% води, а на другий слой не розчиняю з водою - взагалі При роботі з цими фарбами, використовую завжди шубки для валиків - " Анза Платінум" , або " Дінамікс фібра" Результатом завжди задоволений. Така кількість води (20%) при роботі з краскопультом необхідна, чи її все ж можна зменшити? Зволожую (вірніше - зволожував раніше) тільки в тих випадках... коли досить велика площа і в приміщенні досить сухо (зазвичай в опалювальний період коли на вулиці мороз) і тільки безпосередньо перед початком фарбування Зараз останнім часом, додаю присадку для уповільнення часу висихання "Ескаро Тіме+"http://eskaro.ua/products/catalog1/specs/time_plus/ І знову ж таки - окрім присадки ( 0.33 на 10 літрів фарби) - жодної каплі води не добавляю... при роботі з валиком Особливо ця присадка, ефективна при роботі з бюджетними фарбами... А деякі фарби (наприклад - "Ескаро Симпатія") її не потребують, тому що цей компонент, внесений в фарбу ще при виробництві Добавлено через 9 минут Колись, раніше купляв у Львові на ринку " Південий"... зараз навіть не знаю, чи там ще існує цей магазинчик... Якщо не секрет, то чому саме - solignum? Якщо ставити її в одну лінійку з таким виробниками (більш доступних, в продажі на ринку України), як " Бенжамін" чи " Шервін вілямс" чи "Пара", то наприклад я не відчув великої різниці... як по якості так і в роботі

Можно... тот же Прималекс, смотрится намного лучше, чем скажем обычные бюджетные, водоемульсионные краски

Даже тут. читая на форуме, понял что в основном каждый считает как хочет)) Личноя короба считаю в метрах погонных, независимо сколько сторон -2или 3. На цену беру, как за метр.кв. ровного потолка, потом дополнительно уголок и шпаклевка тоже за метр погонный... Если бы попросили посчитать отдельно все три стороны, то посчитал бы их в треть цены, от той цены что за метр кв. Если только две стороны, то в половину цены. Короче, посчитал бы Вам так, чтоб при этом я сам в минусе не остался... Я большой колекционер -гривны, евро, долара. Какого то, единственного правила, по подсчету и составлению сметы, я не знаю. Я не могу Вам особо советовать, так как сам лично не работал ни с базукой ни с баджио... ни с роликами для закатки... Но то что видел, тогда у Гишпанцев вживую, мне понравилось; _При нанесении базукой, очень равномерно лягает шпакля под бумагой... как раз та толщина шпаклевки, которая необходима... равномерно и без волн под бумагой и хорошо в натяжку ложится бумага. При шпаклевании в ручную, после каждого накладывания шпакли образуются немного наплыв и потом, даже (по неопытности) можна наделать гармошки из бумаги, либо усердствуя стянуть из под бумаги слишком много шпакли, из-за чего в последствии возникнут воздушные пузыри. _ После базуки практически не нужно совсем давить стараясь распрямить бумагу... достаточно лиш подобрать шпателем сопли по краям. _ точно так же равномерно накладывает шпаклевка на уголки, то "корыто" которое они устанавливают над ведром... _ Ящики (тоже не знаю как их называют) для заделки швов существуют двух размеров... поменьше на первый слой и побольше уже на следующий шов.. затягивают шов идеально без наплывов и грани шва абсолютно сливаются с поверхностью... Минус только в том, что их трудней помыть чем саму - базуку... _ роликов прокатных я у них тогда не видел... зато они научили меня как во внутрених углах, шпаклевать и стягивать сразу обе стороны и с идеальным углом... Для этого, нужно немножко подпилить острые края шпателя и стягивать шпаклевку под определенным углом наклона шпателя... каждую сторону поочередно. Это тяжело обьяснить, я смог бы научить только вживую...