Чуля

Из личного и уже давнего опыта работы в Германии... А там тогда гипс крутили намного чаще по деревяной обрешетке, чем по металокаркасу... и при плохом знании немецкого, я понял только о какой-то вредности металокаркаса типа создает некое електромагнитное поле, капут, шайзе )) и т.д. Главные требования тогда были: 1. Дерево 12 максимум-20% влажности. 2. Размеры брусков минимум 60 на 50мм 3. По мере возможности, не хвойные породы дерева 4. Обработаны антисептиками и пропитками (какие именно и их названия я не знаю и не запомнил) 5. Русты (зазоры) от стен и на резаных швах минимум - 5мм... а также в отличии от металокаркаса еще и зазоры между листами на швах с кромкой ПЛУК приблизительно 2-3мм... для этого, перед монтажем очередного листа прикручивали специальные пластиковые держатели (найду видео скину ссылку) Или как вариант... где то читал давнее сообщение от Мастерка, что он перед монтажем очередного листа вкручивает не до конца два-три самонареза и после монтажа листов выкручивая их образуется нужный зазор между листами. При чем, тогда швы с кромкой ПЛУК (предназначенная для армировки одним только унифлотом и без лент) всегда в обязательном порядке армировалась еще и бумажной лентой. 6. в отдельных случаях (с утеплителем) - пароизоляция по деревокаркасу П.С. информация застарелая... прошло уже более 15 лет и к тому же, наверное неполная... Я тогда воспринимал работу на стройке, как временно - сезонную и планировал по возврату домой, стать первым украинским касманафтом... или в крайнем случае каким нить бизнэсменом-барыгой Поетому запомнил, то что запомнил Добавлено через 9 минут Вот они, в рекламном ролике инструментов "Wolfkraft"... начиная с 2мин.45сек. видео. Добавлено через 27 минут По ходу им мешает какая то увереность, в надежности... в жесткости и т.д и т.п. Когда после монтажа всего метало-каркаса, выкрутить самонарзы соединяющие СД с УДпрофилем... Сдешка буквально выпрыгивает и смещается на 1-2мм. из-за того что уже немного деформировалась, когда фиксировалась подвесами. Не буду про физику, сопромат(сопротивление материалов), разшырение металов и т.д... поскольку не обучен... я в строительных некончал... а кончал в аграрном)) и боюсь, что не правильно сформулирую... Упустим момент, что это как одна из ДЕСЯТКА причин с микротрещинами... Но обьясните мне!!! ШО оно (оставленный самонарез соединяющий сд с уд) ВАм дает??? Добавлено через 6 минут Разве что, эсли крутить пресшайбу по центру да и в мягкий профиль... то она немного просядет и гипс нормально приляжет... в остальных случаях, после монтажа Г/К в близи LN самонарезов лист раскалывает и выпирает... Добавлено через 2 минуты Просекатель пролезет только под стоечные CW и UWпрофиля, с конструкцией чтоб залез и мог соеденить Cd и Ud профиль... лично я еще не встречал

Ставите один сращиваемый соеденителем СД профиль... Как бы разделив комнату на два каркаса... монтируете в него четырехсторонние крабы с шагом -40см и потом к нему перпендикулярно (крестообразно) остальные СД профиля. С двохуровневым каркасом, окончательная высота будет на три см. ниже, чем при одноуровневом. Одноуровневый 5-6см... Двоуровневый 8-9см Если Вас, в итоге высота от пола 2.80 устраивает, то по дереву лучше сделать - двохуровневый растронг

Заклепки держатся отлично и в любом месте ж\б плиты. Если в епицентре, то беру "BW" (зеленая етикетка) Еще и ударные рекомендовали?))) Кстати в целях пажорабезопасности, то лучше - "баэрбах"... И он тоже отлично держится в пустотах... только цена в сравнении с заклепкой гораздо выше. Гипсокартон пожар - не выдержит, но зато ВЕСЬ каркас, не так быстро упадет на голову пожарнику, как в случае с пластиковыми. Я всегда свердлю в два отверстия.. и если попадаю в арматуру, то свердлю в отверстие рядом . У меня есть возможность покупать 1мм подвесы... Но если даже брать к примеру -0,7мм, то я после крепления к черновой основе, перед креплением самонарезами к профилю, оттягиваю подвес с обеих сторон плоскогубцами с усилием вниз. Вот Витек ответил уже... А вот видео монтажа двухуровневого с креплением гипсокартона поперек профилей- в случае с монтажем листов вдоль профилей, обязательно закладные под обрезной/короткий поперечный шов листа. Если позволяет дополнительные 3см. понижение высоты, то лучше - двохуровневый. Ето тот же растронг... только в сравнении с одноуровневым квадратно-гнездовым на крабах, монтаж в разы легче и быстрей (не нужно резать много профиля, крепить сами крабы и т.д.) Плюс двохуровневый соединитель, ефективней гасит, возможные деформации от чернового потолка Обрезной шов с открытым сердечником гипса, при увеличении влажности может набухать . Поетому обязательно нужно снять кромку... прогрунтовать и заделать шов шпаклевкой, предназначенной для заделки швов. Не совсем понял? Продольный шов с заводской кромкой, оклеяный бумагой? Тогда - не нужно... там гипс армирован бумагой и не набухнет в случае излишней влажности в помещении. Срезать разве что, нужно только механически поврежденные- выпуклые места. В случае с подвесами по другому, закрепить крайние профиля вблизи от стены тяжело... а уже, например при использовании пружинных тяг или же нониус подвесов, можно вообще обойтись без уд профиля... Проблема только в том, что нониус подвес купить невозможно... а пружинная тяга, не всегда хорошо сидит в СД профиле... из-за разных производителей, с разной геометрией продукта и с разным качеством и т.д. При покупке лучше проверять посадку тяги на профиль прямо в магазине. Также под тягу придется украсть, больше пространства между черновым потолком и каркасом... Плюс подвес выдерживает до - 40кг... а тяга - до 25кг. Лично я, соединяю профиля на полу и дополнительно прижымаю бурты профиля плоскогубцами к соединителю и временно без самонарезов... потом уже на потолке в етом месте соединения, я в начале ставлю подвес и после фиксации подвеса самонарезами к профилю, дополнительно еще креплю самонарезы через профиль и в сам соединитель с обеих сторон. В таких случаях как у Вас, я не соединяю каждый профиль, а даю только -один поперчный основным, разделив тем самым комнату... Потом уже, все остальные профиля поперек к нему и с шагом -40см (на крабы, одностороние соеденители или обрезки уд) У Вас разделил бы одну сторону на 2.50 из трехметрового профиля (заодно послужит в некоторых местах под поперечный шов) а обрезки пойдут под другие поперечные швы (напоминаю -листы в шахматном порядке) А на другую сторону -четырехметровый Сд профиль... почти пополам (учитывая что 6см. заберет профиль с соединителем, тот которым разделили комнату) Ну то таке) Вы можете соединять и каждый профиль, только тогда меняйте местами соединители... на каждый следующий профиль, в разную сторону от стен Подвесы даю с шагом 70-80см, где первый от стены подвес, начинается у меня приблизительно - 10см. Шаг подвесов через - 60см, делал раньше еще до того, когда не было возможности покупать профиль - 0.55 и подвесы - 1мм. Тем самым ужесточал, слишком мягкий профиль. Обычно он упирается в шляпки дюбелей... Уд кстати. тоже беру только -0.55

Я лично убедился, что Матильда (Ескаро) по износостойкости, лучше за Гармонию (Тиккурила)... Возможно будет наивным, но убедился после того, как мыл после этих красок малярный инструмент, после чего я почти год назад, ради интереса) решил нанести на макет по половине обе краски. Макет до сих пор находится в гараже, и время от времени (при мойке авто) проходит испытания керхером и интенсивного трения щеткой))) В результате - гармонии уже давно нет, а матильда (правда кусками) все еще держится. Плюс, в работе она меня тоже радует! Уже почти год, как я с удовольствием присел на: _матильда - стены _симпатия - потолки

А кто нибудь пробовал применять цыклон, с обычным бытовым пылесосом? Ведь тогда уже, сам обьем бака в пылесосе не важен... и в таком случае, достаточно например вот этого - малыша)metabo-shop.com.ua/product_info.php/info/p2247_Metabo-AS-20-L.html#frame2 У него сила всасывания 4200литров в минуту, а разрежение - 210мБар и фильтрующая поверхность - 3600см... такие характеристики, не встретиш даже в апаратах побольше и значительно дороже. Плюс акционная цена -2000грн. по сегодняшний день;) Из минусов - отсутствие розетки и длина шланга - 1.75м

gokostik, А где Вы покупали цыклон? И как решили вопрос с шлангом ? Насколько я понял, то родной шланг, нужно подключать между инструментом и цыклоном, а второй дополнительный шланг, уже нужен между цыклоном и пылесосом... Где можно найти такой же шланг и небольшой длины? Сходу правда появилассь мысля... коль уж колхозить тележку, то можна из канализационных сантех труб, вместо шланга сделать соединение между пылесосом и цыклоном.

Походу...я не совсем, заслуженные "спасибки".. накосил)) Самопальный предфильтр из полиестера, как и прежде, отлично справляется при работе с пылью из мешка или ведра в бак пылесоса, при сразу больших обьемах всасывания. И даже, эсли посмотреть все похожие ролики на ютубе, то уверен что у меня 10кг гипса, перетягивает еще- быстрей Но... совсем другая история, когда пылесосить нужно уже разсыпаную равномерным слоем пыль (например все полы стяжек после гипсовой шлифовки)... Где то уже после 5м.кв. тяга падает, из-за того, что пыль через предфильтр уже забивает сам основной фильтр. Почему так, я никак не пойму... Ведь по ходу, то должно все быть - наоборот? Добавлено через 2 минуты Как не крути, но таки - ДА...:D

А кстати.. какого разливу (страна производитель) у вас в продаже "Тикурила" ? Например у нас - Польша или Прибалтика... Фина - я еще не встречал. Знаю, что существует еще производство и в Срашке.:bad: Если у вас в продаже - рассея, то так вам и ннАада... Ибо нех... вражеского производителя поддержывать.;)

Рекомендації ці пригодяться, хіба для тих, хто: _ Шпаклює самі лишень шви гіпсокартону. _ не провіряє готовність швів на просвіт... наприклад - прикладаючи до поверхні широкий шпатель. _ на поперчних (обрізних) швах, не армує їх з мінімальним перепадом і не розтягує полосу ширше, ще до шпаклювання всієї поверхні _ недостатньо прошпаклювує всю поверхню, для рівномірного покриття шпаклівкою _ не використовує косе бокове освітлення, для контролю - шпаклівки, шліфовки, фарбування. Інших причин, такого правила заплитування - я незнаю... Добавлено через 12 минут До речі не погано, якби вже нарешті в продажі зявилися листи "Регіпс" з кромками - 4 PRO Поки що, в Україні такий гіпсокартон, продається лишень в м. Луцк

Доезд до г.Стрый - 600км из Киева + потом где то -140км до возле поселка "Поляна квасова" (Закарпатська обл.) Туда-сюда прибл.1500км.. микроавтобус 8 литров на 100км при цене 16грн за.литр Итого= 1920грн Олинклюзива хотите,? Запросто...;) Но придется еще кроме карпаратива, денек-другой ...на моих обьектах показать практические навыки каждого непосредственно - в работе Будет такой себе, типа - лагерь труда и отдыха:D

Тоже естественно.. этот вопрос, я беру на себя;) Правда - ачкую, чтобы количество не превысило- 20 человек Тогда потеряю друга и доверие:D Судя по прошлым встречам, то количество участников было не слишком большое

У бывшего напарника и очень хорошего друга- мини отель... Забыл добавить.. в дни отсутствия других отдыхающих, для меня он - БЕЗПЛАТНЫЙ!!!

А в Карпатах - слабо?;) Уже в наличии: _домик из сруба, в местах, где еще не ступала нога туриста... заглянуть в гости может разве что дикий медведь:D _самогон местного разлива... изысканый вкус его, можна оценить только в совместном коктейле со свежым карпатским воздухом Останется разве что только для приезда, сам- транспорт организовать.

Прикрутить два крайних профиля выставляю их по правилу. Натянуть леску или шнур перпендикулярно профилям и вблизи от мест креплений... Привязав ее к отверстиям на краю профиля омега и подложив между профилем и ниткой 1мм клин ( кусок от картонной корбки -например) Следующие профиля вставлять и крепить- по одному, чтобы не упирались в нить и чтоб она не провисала,..крепить на 1мм ниже самой нитки и чтоб увидеть этот мм визуально, то нужно стоять как можна выше, ближе к на уровне глаз. Эсли площадь слишком большая, и не ровная, то лучше в самом начале прикрепить нить- к стенам, а не к крайним профилям... заранее откоректировав наклонный уровень. П.с. Ето единственный недостаток моего лазерного уровня, где при 360градусах нет функции фиксации луча, на наклонных линиях. В остальных случаях на ненаклонной плоскости, удачно использую его совместно с магнитной мишенью. Добавлено через 54 минуты После того как, начал использовать при армировке швов- бумажную ленту на семин78... то после нескольких критических случаев несоблюдений правил монтажа и гектаров квадратных самого монтажа... много фобий истрахов исчезло. -довольно часто и все больше, применяю обычный монтаж профилей через-40см при перпендикулярной зашывке листами, где нет никаких перемычек, а закладной для поперечного шва служит сам профиль . Под фабричными швами с кромкой - соответственно шаг креплений, через каждые -40см. И ничего не провисает, эсли б провисал, то провисал бы картон и в остальных местах по всей длине пустоты , той что остается между профилями. - главным остается правило - плавающего соединения.. не крепления гипсокартона к уд профилю... для етого и даю на двух сторонах вблизи стены возли уд дополнительный -сд к которому и креплю край листа. А по двум другим, перпендикулярным сд профилям стенам не даю никакой обвязки... Без разницы с багетом или без него... лист 12,5 при шаге -40см.- не провисает;) Советовать так делать другим пока не собираюсь, как и спорить об правильности такого монтажа... Но пока-полет нормальный... Эсли будут проблемы в будующем, то сразу же отпишусь. Хоть за полтора- два года, у меня были и стяжки после монтажа гипсокартона и в целом несоблюдение влажн.- температурных режимов. Был даже гипсокартон порикручен на сырую рейку, с которой при распыле буквально текла вода и где каркас был точно такой же как описал -выше с той разницей, что вместо метала -дерево влажное, тогда как допускается влажность-12% Вина такого дурдомного монтажа - НЕ моя После того как включили отопление, то потолки покрутило так, что первые слоя шпаклевали правилом Но зато швы с бумагой ни единой трещины...и без всяких -холстов и сеток дополнительных по всей плоскости. Хоть все время и наблюдаю за ним, поскольку обэкт долгоиграющий, и по финансовым возможностям заказщика, появляемся там время от времени, на разные етапы работ. Сам жду повления микротрещин поскольку обещал их появление самому зсаазщику Бумага+семин 78 - СИЛА!!!

Я не прикручиваю... просто загибаю сами края обрезков Уд, чтоб сд лежал плотнее 10см это - нормально... и так впринцыпе указывают в тех.картах Но так легко сделать, если используются - нониус-подвесы или пружинные тяги... С прямым подвесом тоже можно, но ту сторону, что от стены, даже с боковой насадкой на шуруповерт - не совсем удобно. Поетому я и делаю немного другим способом.... когда креплю каркас на - прямой подвес, то заганяю один край в Уд (чтоб легче вставить, то нужно под углом вставлять) етот край опирается на спинку уд, а второй край на пол-подвеса... тем самым есть место, для крепления листа вблизи к стенам и в то же время, каркас не связан жестко с стенами. Пока я не вижу в этом способе ничего плохого, хоть такого в тех.картах Вы тоже не увидите. По двум другим стенам, там где упираются профиля шагом через 40см, я не даю никакой обвязки возле стен и в то же время тоже не кручу к уд... Только в Сд и вблизи к самой стене. Потому что шаг -40см предостаточный... и как говорил раньше, если бы провисал лист с краю, то провисал бы он и по всей длине в пустоте между профилями. у "Регипс"... но и там есть ограничения по длине... без поперечных швов, тоесть в тех случаях, если комната в ширину или длину размером подходит и не превышает - размер листа Г/К в длину. А у "Гипрок" вообще ограничения до 1.8м Цытирую - П1мО (одноосный) см. страницы- 9, 10, 21 и 37 : (ссылка устарела) Кстати, тех.карты "Гипрок" предлагают в каждой схеме по два варианта - плавающее и жесткое крепление... Только не указывают подробно, в каких случаях необходимость а в каких можно избежать... Типа...- сами угадывайте))) У Кнауфа такой П131 и только из "стоечных" CW-профилей. И размеры профиля зависят от размеров помещения (см. таблицу в тех.картах Кнауф)... в некоторых случаях нужно cпаривать между собой профиля. Такой каркас идет без крепления к потолку... все ограничивается с учетом жесткости профилей

конешно же... и при том - немедленно Плохо

Во.. Пацан сказав - пацан зробив Вот такой - На фото же, там где - оригинальный метабовский, он кажется более - гладкий... и наверное такой легче встряхнуть от пыли, да и сама пыль, не так липнет к нему. Думаю еще, поискать такой схожий материал, в магазине тканей. Также обязательно придется делать - корзину, чтобы при потоке воздуха сам полиестер не прилипал к фильтру... Корзину думаю сделать из двух колец... где верх и низ между собой, соединены металической проволокой... + еще верхнее кольцо сделать на затяжку, по типу -хомута.

Из халата (100 -полиестер)... Оригинальный метабовский, хотелось бы попробовать и сравнить... но тогда придется Аппять, цены в своих сметах изменять/взвинчивать:D Добавлено через 3 минуты Ну це не мій винахід, а - метабо і якщо не помиляюсь то такі предфільтри, є ще у -хітачі (цікаво який матеріал предфільтра у хітачі?) Я ж просто намагаюсь його -здешевити;) Добавлено через 5 минут Не обязательно искать у жены/любовницы... Посмотрите и свой гардероб, или - секонд, на худой конец))) Буквально утром наткнулся на свой ватник (имею ввиду - свитер... ибо те ватники, что с зоны АТО - штыняют) Так шо поспешил я с халатом))) Подождите через три минуты я его сфоткаю... Мне не взападло - помочь человеку который добавил мне - "спасибку":beer:

Угу... А тут взагалі як - не живий) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3172401#post3172401 щоби не спитали його, а він увесь час переписує і так відоме тим, хто вміє читати - описи з "етикеток і фантіків" від продукції кнауф

ЕВРИКА!!! Надеюсь, что под этим сообщением... со временем мне удастся накосить сотни спасибок Итак: Нашел уже покупателя, на свой старый/новый пылесос Метабо АSA 25 LPS... И уже настроился оставить жену без сапог, а спиногрызов без конфет и аффонов... И в поисках апарата посерйозней и подороже, заглянул из любопытства на -АСА 32 L/ Заинтересовал не сам апарат,а рекомендуемый товар к нему... а именно - предфильтр из полиестера (ну и конешно же повеселила и цена) metabo-shop.com.ua/product_info.php/info/p2364_Metabo--AS-1200--ASA-1201--AS-20-L--ASA-1202--ASA-32-L-.html#frame2 Поскольку уже не раз пробовал как и мешки так и чехлы на фильтр (агроволокно в несколько слоев, мешки для обуви, медецинские шапочки и т.д.) то отнесся к этому -скептически. Но поскольку старый пылесос еще у меня, то решил в последний раз его поднапрячь;) Из 100% полиестера нашел только старый халат жены))) долго убалтывать не пришлось, так как указал на метабовский, что если не халат... то буду ихней покупать По быстрому отрезал рукав, и умчался в офис (кооперативный металический гараж возле местного кладбища:D) пробовать САсать цемент... Я остатки цемента храню в 20литровом пластиковом ведре с крышкой. Перед тем как одеть рукав от 100% полиестерового халата на фильтр, вложил в него мет.кольца ранее мною заготовленые для предыдущих проб. Для того, чтобы материал плотно не прилегал к самому фильтру, а оставалось -немножко простанство внутри. 20 литровое ведро цемента, без остановки, без чистки фильтра я засосал (мне кажется быстрее) чем на видео, где деволт с двумя фильтрами.;) Без мешка 25 литровый бак был почти -полным... Фильтр уже почти полностью погружен в цемент в баке.. и при этом мощность, всасывания почти совсем не упала. Совсем не пылило из отверстий самого корпуса, как при ранних опытах. Пылесос ни капельки не нагрелся. Вывод: _ мешок - не нужен _ цыклоны с тележками - тоже _ дорогой пылесос с трясами фсякими - тоже, мне теперь достаточно на 300грн дороже старого - метабо АСА 32 у котрого еще и характеристики получше, плюс бак побольше (фильтр не так быстро погрузнет в собраный 20литровый цемент) Да и сам производитель таких предфильтров, рекомендует их под эту модель пылесоса _ фильтр имеет защиту от повреждений а значит служить будет дольше _ самопальный предфильтр снимается и вытряхивается легко. _ Тяга у пылесоса - стабильная Из всех затрат - жене новый халат 8марта ... старый же наверное вышлю преставителям/дилерам от -Метабо, чтоб не много попустились с ценами на разходики... за такие цены им нужно новый майдан под офисом устроить и люстрировать П.С. Звиняйте что так много текста с ненужными подробностями... просто настроение -отличное Если удастся накосить много "спасибо" ... от форумчан , то возможно после покупки нового пылесоса сниму видео и отрапортую Вам здесь по новой

Вот нарыл старое сообщение... присоединяюсь Поэтому, все еликтрики и сантехники с которыми я сотрудничаю. на моих обэктах только с штроборезом, ну а потом уже перф... или даже при косметических ремонтах, если малая процентность стен - бухтит... то эти отдельные куски, вначале прорезаю границы болгаркой, а потом уже сбиваю старую штукатурку

+1 Да, но например я при этом, шкрябал первоначальную штукатурку -старой пилой по дереву, чтоб были - борозды... грунтовал обычным церезыт ст-17 И если уж чем то армировал, то только после высохшей штукатурки. добавлю что, всегда работал только дешевым Кнауф НР + економия на слоях,так как маяки в некоторых местах делал -натертыми... для заказчика - економия на материалах но уже попандос на - дополнительную финишную шпаклевку, поскольку кнауфНР, тяжело хорошо заглянцевать, а уж тем более на минимальном слое. Что економней? - глянцевание дорогой штукатурки при оптимальном слое или дешевая с минимальным слоем + финиш гипс на сдир... Учитывая в обоих факторах смету за работу = материал... Я еще - не считал Добавлено через 1 минуту геморно топить сетку в верхний слой гипсовой штукатурки... маяки мешают

а отрывать саму сетку пробовали?

однозначно При этом всеже интересно, чем именно они замазывали саму сетку? Если речь про это: Там и теперь даю... но все чаще, разочаровуюсь в ее ефективности. В основном для успокоения клиента))) например на тех же швах меду ж/Б плитами перекрытий, она хоть и через пару лет все одно иде микротрещина..

Не впевнений... Але для підстраховки, поштукатурте по сітці, спочатку десь невеликий обьєм... на невеликій стіні і після повного висихання опробуйте на міцність... Пригадав випадок, коли одні - кадри (Апять -западєнці):D армуючу сітку промазали готовою в ведрах акриловою фінішпастою, а потім після висихання перетягували гіпсовою фінішною шпаклівкою... Гіпсова трималась -візуально, допоки не почали під покраску грунтувати... вона тоді тупо намотувалась на валик і при механічному здиранні шпателем облущувалась до сітки пластами... Тобто не було жодної агдезіїї, а сплошне відторгнення. Хлопаки попались на сурьйозного дядька і повернули гроші за роботу + матеріал. На що саме у Вас клеїли сітку? Взагалі то, наприклад я, вже досить давно розчарувався в армуванні під фарбування, таким матеріалом як - сітка... Але раніше, коли працював з нею, то спочатку штукатурив без особливого глянцювання, потім демонтаж маяків і заробляння штроб... потім вже після висихання штукатурки, монтував сітку в свіжо нанесене шпакло ( суміш де - гіпсова шштукатурка + гіпсова фінішна шпаклівка, для пластичності розчину)... потім вже, по поверхні приклеюної і один раз перетянутої сітки, йшла -гіпсова фінішна на здир, допоки не покрию саму сітку. Слабо собі уявляю, як можна - армувати сіткою, одночасно при штукатурці стін гіпсовою штукатуркою... та щей з встановленими маяками. Хоч можу й помилятись, оскільки вважаю що в штукатурці, ще не маю достатнього - практичного досвіду. І все тоді я робив, без будь яких грунтовок... окрім як, грунтування перед самою штукатуркою і вже після шліфовки перед покраскою. Сітку завжди обирав від перевірених мною виробників і фасадну, якщо ж траплялась невідома мені, то проводив тестування на лугостійкість - замочивши на ніч шматок сітки в ведрі з мильним розчином... де головним показником було те, щоб сітка на ранок не розлазилась в руках... Зараз же, довіряю більше такому армуючому матеріалу, як - флизелін (плотність 100- мінімум) або склохолст з додатковими армуючими нитяними смужками... Обидвоє вони, маять в обовязковому порядку знаходитись- якомога ближче до поверхні, при мінімальних слоях шпаклівки нанесних на них зверху (на здир).