Чуля

Цытирую из описания:

Вы смастерили его вместе с цыклоном или просто сам аквафильтр?

Долго раздумывал стоит ли писать это сообщение... просто боюсь, что меня уже сочтут как заинтересованое лицо, в продажах продукции "Дела Мастер". Личной выгоды у меня никакой, просто интересно наблюдать за развитием асортимента ихней продукции, и я от души искренне желаю им успехов;) Хотя сам лично купил пока только - пылеуловитель:D Вот новый продукт - dela-master.com/akvafiltr-dlya-pylesosa.html Аквафильтр и цыклон - вместе (два в одном) Следуя логике, то в скором времени появится и пылесос на его основе/базе. Осталось всего то )) - добавить колеса, двигатель и розетку синхронного пуска. Конешно же про преимущества над первым пылесосом где цыклон + воздушный автомобильный фильтр, судить наверное еще рано и можно будет только на практике... Но: _1. То что самая мелкая дисперсионная пыль которую не улавливает цыклон, а будет оседать в воде и не придется часто трепать воздушный фильтр... то например в моем понимании это большой плюс. 2. главным недостатком по мнению от критиков промышленого пылесоса, было то что воздушный автомобильный фильтр не способен хорошо фильтровать пыль.. и та доля пыли, которая зачастую даже невидимая на глаз, все равно вредит нашему здоровю... после прохождения через пылесос она долго витает в воздухе пока где нибуть осядет. Хотя я всегда к таким заявлением относился скептически... потому что не понаслышке знаю, как в реальных условиях на обьектах эта пыль висит в воздухе - ВСЕГДА ... Кроме меня и без пылесоса на обьекте - плиточник зарезает углы под 45... електрик с сантехником штробят\долбят и т. д.. Спросите у них, знают ли они что такое - НЕРА фильтр))...Пошлют - нах 3. точно не знаю... но думаю, что аквафильтр будет поефективней от гипсовой пыли при шлифовке потолков и стен. 4. Тут просто процытирую из описания на их сайте :

tuw, Вы реально не ошиблись.. когда указали цены? Я например проживаю в 60тис. городе Где (в основном у тех, шо не по оголошеням) цены : Демонтаж 20-30 Монтаж 80-100 Ето сам монтаж без шпаклевки и покраски...

Приношу Вам свои извинения... Писал я это сообщения после вчерашнего корпоратива, на котором как всегда в последнее времья... только и обсуждается глобальные новости:D П.С. понимаю что меня это не оправдывает(( но как человек, то никогда не сажусь под градусом за руль., а вот еще бы отучится садится за форум Был бы очень рад если б модераторы удалили мое сообщение, ну и конешно даже наказали б меня как то, за подобное поведение .. Еще раз извините!

kantona, Вырезаю так же как и описывал Витек... но делаю я это в крайних случаях, когда нет выхода... и обязательно с гофрой Обычно под светильник я даю два профиля, за одно и площадь закладных под крепеж светильников побольше. Да и кабель без гофры не поредится никак. Иногда пару раз порывался купить - роторейзер... Бывают случаи в монтаже, вот и вспоминаешь тогда пиар-рекламу роторейзеров)).

Многие так делают... но не все. Например некоторые производители в своих тех. картах допускают это, но с ограничениями. Например: _ "Регипс" - дает допуски если комната не больше 20м.кв. _ "Гипрок" - если длина несущих ЦД профилей в потолке не превышает 1.80см. _ "Норгипс" - при условии, что при разкладке листов гипсокартона, на потолке отсутствуют поперечные швы. Но абсолютно все производители, запрещают это делать, в том случае если базовый черновой потолок у нас является дерево. В схеме П131 Кнауф ситуация другая... там профиля ни как не связаны с черновым потолком, а только со стенами.

А что чайная ложка цемента на черпак известкового раствора, это уже не екологично и не по феншую? Да и чисто известковый раствор, со временем только набирает прочности в процесе вечной карбонизации. Как хорошо шо у нас ( в отличии чем у вас) санхций то - нема)) и ваша "цемянка" тут не актуальна.

Кстати вспомнил... Сегодня наблюдал за работой одних "конкурентов". Как они пытались. на точно такой же развернутый угол и уже зашытый гипсокартоном, со страшной силой и фиксируя степлером вдавить перфорированый малярный уголок)) Достачно такой уголок просто поставить на ровную плоскость и прорезать его изнутри по средине острым лезвием канцелярского ножа.. Но при етом прорезать в меру и не на сквозь конешноже. Тогда малярный перфорированый уголок, встанет вам с нужной разверткой углов

Да... только я отредактировал Вашу картинку... ну как бы это сделал я. Зеленым - самонарезы прикрученые в ребро удешки. (нижний самонарез в самом конце и уже после монтажа примыкающей плоскости) Красным - сама поочередность монтажа разных плоскостей. П.С. не раз приходилось наблюдать как крепят удешку по самому центру, а потом гнут силой сами спинки удешки... Прикрутив самонарез в угол удешки, и в последствии формировании самой примыкающей плоскости, то удешка сама ляжет под нужным углом. Получившуюся щель между уд и плоскостью (эсли хочется) то можна пропенить пеной из монтажного пистолета или подставить клинья и прокрутить более длинным самонарезом... Хотя в принцыпе это все лишнее. Такой метод, очень часто служит при монтаже Г/К в мансардных помещениях

На 114странице, есть сообщения с пошаговым монтажем обычного короба... Все то же, только под пылесборник нижний гипсокартон примыкающий к коробу подшываете с выпуском шыре самого короба для формирования - буртика, который будет скрывать ленту подсветки. Добавлено через 11 минут Но Вы же сами, обращались со своим вопросом перед этим ? Технологический альбом "кнауф", трудно читаемый даже для практиков... я не говорю уже про студентов/практикантов.:D И в нем не все ответы на разного рода нюансы в работе можна найти. П.С. автор темы наделав тут шороху и ветру, потом куда то исчез... Как говорит один мой знакомый - Иногда приходится становится одночасно "смотрящим" и "терпилой" в єтой теме Добавлено через 10 минут Ниже лучше конешно, если там у вас есть такая возможность

Опять "пылесборники" :D... Что то в последнее 2-3года слишком уж часто приходится крутить их... популярные они слишком долго Вот картинку в инете скачал, чтоб понятней... Пошагово сам процес и более детально я вроде уже расписывал в этой теме. Ну вот Вам пока, три шага большие... 1. монтаж и подшивка ровного потолка. 2. монтаж короба с боковой полосой гипсокартона на коробе и формирование профилей короба 3. еще до монтажа нижней полосы гипсокартона (которая примыкает к коробу и на выпуске которой мы потом формируем буртик скрывающий ленту подсветки) лучше прошпаклевать и прошлифовать обе плоскости, дабы не мучится при отдели углов в "пылесборнике" когда уже будет мешать бортик

Обычно на дымоходах стоечный Сw/Uw профиль нужно использовать... Bначале прикручиваете нижний и верхний UW - профиль и потом вставляте в них CW профиля... На углах они сами встанут у Вас под нужным разворотом. Если же по каким то прчинам нельзя использовать СW/UW - профиля, то существует много способов при использовании UD/CD профиля. -Например обычно я формирую вначале одну плоскость и зашываю гипсокартон с выпуском чуть побольше... потом прикручиваю уд- профиль с нужным мне углом под вторую плоскость. Прикручиваю удешку не в середину профиля, а в угол (как в мансардных скосах... чуть раньше в этой теме смотрите мои сообщения с картинками) Потом уже я формирую каркас соседней стыковочной площади, ни потом обрезаю излишний гипсокартон. _ Или вот с таким мульти соеденителем профилей как на видео - Можна расположить СД-провиля горизонтально и формировать сразу весь каркас еще до подшывки гипсокартоном. Только к мульти соединителю нужно покупать уголки с нужным вам градусом разворота угла. _ Вот такой способ тоже можна применить -

1. Думаю что можно... Получается типа схема П131 (кнауф) только вместо UW/CW профилей используются UD/CD профиля. Вот писал про максимально допустимые размеры помещений, при монтаже П131 - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2369745&postcount=1200 Как по мне то размеры очень критичны и я даже в Вашем случае перестраховался бы и либо усилил профиль вставив в него деревяный брусок... либо же поставил профиля с шагом 30см. 2. Подойдет.. но все же на неотапливаемом балконе хоть и утепленном я бы посоветовал вам применить на потолок вагонку или натяжной. Плохо когда на таких балконах (эсли еще и нет вентиляции) начинают утюжить и сушыть постираное белье. 3. самонарезы с буром и с шырокой шляпкой (пресшайбы)- Крепить их с шагом почаше (30-40см) впрочем как и дюбеля в стену... Эсли брать за основу схему П131 (без крепления подвесов к базовому\черновому потолку), то там гипсокартон крепится к пристенному профилю... профиля между собой тоже крепятся.

Ларису Ивановну - ХОЧУ))) - https://www.youtube.com/watch?v=t2GDUo5jlq8

Известь со временем, в процесе карбонизации выжыгает\сжигает саму бумагу гипсокартона. Я в такмх случаях перед нанесением прохожусь по гипсокартону тонким слоем плиточного клея или клея фасадного для стеклосетки... а после высыхания уже - штуком

Не сказал бы так... просто у нас эти материалы, почему то больше продвинуты на рынке. На лично моих обьектах, штук наносится на стены в 30 - 40 % от общей квадратуры стен. Эсли клиент спрашивает мое мнение, то рекомендую стены из штука + известковая краска в основном в детских комнатах и спальнях... тобто в тех комнатах, где человек проводит больше всего времени учитывая сон. Уже накопилось пару положительных отзывов после проживания от ранее клиентов - алергетиков. Что мне и внушает доверие, хоть я и понимаю что штук это совсем уже не та - просто "шлихта" где просеяный песочек и гашеная известь наносится по свежей штукатурке и затирается для гладкости. И известковая краска не совсем чистая гашеная известь разведенная водой и с помощью макловицы нанесенная на стены и потолки в качестве санитарной побелки. Но и без пластификаторов, сополимеров и прочей химии материалы у нынешнего требовательного заказчика не проконают. Добавлено через 2 минуты Можна Ні до одежі не мажутся... вони просто менш стійкіші до змивання/стирання в порівнянні з водоемульсійними фарбами

Можливо Ви дещо плутаєте? Тому що якраз Силікатна грунтівка зменшує водопоглинання штуку і тим самим зменшує розхід фарби. Загалом у мене процес фарбування вапняними фарбами ( він дещо відрізняється від процесу фарбування водоемульсійними) такий: 1. після нанесення штуку інтервал до фарбування триває мінімум 2-3 тижні... іде - "дозрівання" штуку. Оскільки це повітряне вяжуче і набирає міцності при висихані . Сам процес карбонізації потім триває вічно і з роками така основа набирає все більшої міності 2. Переважно ніколи не грунтую штук перед фарбуванням. Не бачу в цьому потреби оскільки стіни не запилені (затираються на мокро) А дуже сильне водопоглинання стін із штуку, я вирішую в інший спосіб (чит. дальше) 3. Щоб зменшити дуже сильне водопоглинання стін із штуку, то перед самим фарбуванням, я стараюсь якомога сильніше збільшити вологу (при нормальній температурі) у приміщені. Роблю це в дуже простий спосіб, зволожуючи пульвером самі стіни, якщо є стяжка то і стяжку теж... в опалювальний період і тільки безпосередньо перед самою покраскою, я кидаю на радіатори опалення мокре ганчірья. Але вже після того як пофарбував, то залишаю сохнути в нормальних умовах і без зволоження. На перший слой, я фарбу розмішую 25-30% з водою... На другий - 15-20% Що й доречі рекомендує сам виробник, на відміну від водоемульсійних/акрилових фарб, де розмішування водою на 5-10% є максимальним. 4. Інтервал між слоями приблизно година часу (коли в водоемульсійних 2-4години... або ж спокійно фарбуєте на другий день) В випадку з вапняними фарбами знову ж таки повністью висохший перший слой буде мати сильне водопоглинання, що значно збільшить розхід фарби, проте другий слой ляже без проблем теж і навіть на другий день... просто буде більший розхід фарби. Тому я другим слоєм покриваю одразу, як тільки дещо підсохне сама корка фарби, але при цьому сама стіна ще має досить в собі вологи. Повторюсь інтервал між слоями приблизно до години чи максимум дві часу. 5. Валики для вапняних фарб я використовую з натуральної нитки і довжиною ворсу мінімум 18мм. В ідеалі довжина ворсу 20-22мм. Особливо це відчутно, якраз тоді коли доводиться фарбувати другий слой по висохшому першому. Для економії фарби валик не мию, а зберігаю щоб не пересох в поліетиленовому пакеті. тому що й сам валик поки пропитається то вбере в себе до літра фарби. 6. знову ж таки, застерігаю від використання перед фарбуванням звичайних акрилових рідких грунтівок, Тільки - силікатні. Також слідкувати щоб при грунтівці стель перед фарбуванням водоемульсійними фарбами, каплі/потьоки звичайного акрилового грунту не попадали на стіни з штуку. Краще погрунтувати стелі ще до того як будете наноситись штук. Барвники мають бути - лугостійкими. Погано замита поверхня штуку, може мати в окремих місцях скупчення піщинок кварцу, які теж погано зафарбовуються . Все це (описане в шостому пункті) призводить до появи темних плям на пофарбованій поверхні. Добавлено через 24 минуты Музей, До речі.. Ви загалом задоволені результатом? Я спокійно рекомендую ці фарби, коли знаю що фарбувати буду сам особисто... А Ваше повідомлення дещо засмучує, тому що зрозумів... що може хоч і хороший маляр і з великим досвідом... Проте він до того не мав практики з вапняними фарбами і може спортити все діло і заклеймити певний матеріал. П.С. дещо дивує, чому в південних чи східних регіонах України так повільно просувається даний продукт (штук, вапняні фарби, вапняні шпаклівки). Який у нас (західний регіон) часто переважає в конкуренції саме своєю дешевизною матеріалу... дешевизною роботи... швидкістю виконання робіт і головне - екологічністью. Довелось не раз бачити споганені поверхні невмілим нанесенням. Колись так псував їх і я в тому числі (при цьому вже думав, що все вмію) Тому боюсь, що такі споганнені стіни невмілим нанесенням, зарубають ці матеріали у Вас ще на самому "корню". Повторюсь що при вмілому використанню, поверхня з штуку і вапняної фарби виглядає не гірше, від високоякісної підготовки гіпсовими матеріалами і фарбування стін акриловими фарбами;) Думаю Всім тим хто планує використовувати дані продукти і читаючим цю тему, слід почитати ще й тему "супутник" - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=142103

Странно... Если бы Вы заглянули в мои сообщения, то там (особенно последние) только и описания товаров которые мне нравятся и которыми я пользуюсь. Там и фото... цены... адрес торговых точек и т.д. Да и еще при етом в тех темах, где это не в тему)). За три года не раз флудил, но ни разу не было даже предупреждения... не то шоб там - бана. По сравнению со мной, то Вы мальчиш - кибальчиш, а я мальчиш-плохиш)) Тут одно из двух... _ либо - дескриминация ))... и мою персону, они тупо игнорируют. Что безусловно должно быть обидней то как раз и мне(( _ либо Вы когда то, чем то зацепили за живое, кого нить из модераторов/администраторов и других причасных к форуму (ихние - кумы, друзья, братьяи т.д.)... вот они и - мстят по ходу((. В любом же случае, воспринимайте все с юмором... Это всего то навсего - форум. Вот и сейчас нафлудил я не хило, а щелБАН мне наверно никто так и не даст. Разве что Мастерка рассердил... Извиняюсь кстати. П.С. Спасибо Вам за ссылку в личку!

СТ 17 - с приставкой Супер (под покраску) ? Или просто же просто - СТ17? У меня грунтовкой "Семджойнт" никогда не размывало... Правда и не приходилось грунтовать между слоями и перед его нанесением. Также при неопытном/неумелом грунтовании можна размыть почти любую готовую в ведрах финиш пасту или некоторые из гипсовых финишных в мешках

Вспомнилось... На счет - "неубиваемости" микрофибровой шубки от " Anza Platinum Micmex". Я ее однажды убил - сходу/моментально... после того как использовал при жидком грунтовании под покраску с концетратом от "ескаро". Она стала сразу же жесткой по высыханию, как будто микрофибра исчезла, а осталось только жесткая нить. Хоть и как я не пробовал отмыть после этого ее в гарячей воде и с моющими средствами... Все бестолку Но поскольку по натуре - кремень)) и так просто не здаюсь... То купив новую шубку "платинум" сразу же опробовал ее на уже другой грунтовке церезит СТ 17 ( та что "супер" под покраску)... И убил точно также и вторую шубку. В итоге у меня осталось две жесткие шубки пригодные разве что в целях масажера спины, а у шведов из "Анзы" Апятьто повысилось их благосостояние :D П.С. Про шубки которые я в последнее время использую для грунтования жидкими акрыловыми грунтовками, я расписывал в этой теме - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=184822&page=2

Думаю что такая добавка будет более актуальна, если красить просто чистой известью. Например в "Прималекс полар" Состав - цытирую: . И она уже намного более устойчива к истиранию чем обычная известь. Хотя нужно распрашывать в Пропелера... я только из состава знаю про титановые белила... что их дают для белизны и они екологичные, и их используют фармацепты при изготовлении таблеток для белизны лекарств.

А почему должны Вас обвинять? Думаю Всем будет интересно... и я бы тоже при случае испытал, хоть до этого были лиш сплошные разочарования. Если не хотите в теме, то хоть в личку... если не трудно. Спасибо

Таким не работал... работал "анза - Анлон" ( белая шубка) понравился мне она в работе на " тикуриле луя". Как раз нужно было тогда, оставить почти без структуры поверхность. Думаю Ваш "биндо" наверное похож в работе на "луя" Добавлено через 31 минуту KuN, Я не знаю как все это обьясннить/ заокруглить и текстом на форуме.. Но попробую 1. _ я могу взять самую крутую краску и самый дорогой валик, но эсли основание не совсем идеальное... Ну например ровное, но с неравномерной впитываемостью, а зачастую это происходит на гипсовых шпаклевках при разной толщине укладки слоя... И при етом не достаточно потом жидкой грунтовки, которая только уменьшит впитываемость, но при этом не выровняет эту же впитываемость - равномерно и по всей площади. Именно для этого я и прохожу последнии слои шпаклевки - готовыми акрыловыми финиш пастами... потому что они кроме того как уменьшают впитываемость , но они и еще выравнивают эту самую впитываемость. Такой же ефект после нанесения грунткраски, которую хороший производитель рекомендует непосредственно перед нанесением самой финишной краски В случае неравномерной впитываемости, след (структура) шубки будет давать разный результат и в местах с сильной впитываемостью, сам след (структура) валика будет потолще, чем на местах с меньшей впитываемостью. 2. _ или например шпаклевка не идеальна и где то местами на поверхности ямки ( то ли после шпаклевания, то ли после излишней "здури" шлифования) После покраске в тех самых ямках будут - тени... тени по сравнеии с остальными участками потолка. 3. _ вариант с бюджетными красками... с ними слишком быстро пересыхает стык... и плохая укрываемость... и плохая растекаемость и т.д. В таких случаях я старался как можно больше нанести краски на поверхность (конечно в меру... ну и чтобы без поттеков) и как можна быстрее стыковать все проходы валика. Если покороче... то многое зависит не только от самой шубки, но и от подготовки поверхности под покраску, а также и сама краска... Если Вы заметили, то я главный акцент на шубках, делал в том плане, что "моросит " ли она.. ... срок службы и т.д. Сама структура ( след шубки) для большинства моих заказчиков - незаметна, а незаметна она при условии, что она повсюду - равномерна без наплывов или видимых полос. П.С. самый крутой безвоздушый поршневой краскораспылитель, а (они делают почти безструктурную покраску) буде безрезультативным на плохой поверхности... точно так же и офигенный валик, вам не даст равномерной структуры по всей площади на плохо подготовленной поверхности. Ремонт это - комлексная система... Один этап тянет за собой другой

От пыли да... но хорошо высушить нужно. Акрит 4 + микрофибра " Динамик" (белая шубка) не моросит - вообще. Почти на 100% Хотя там (на акрит - 4) и анзовский Платинум - отлично себя ведет. С Биндо я еще ни разу не работал. Дело в том, что даже валиком с большим ворсом на качественных красках я сделаю - мелкую структуру... просто буду больше и чуть дальше раскатывать. С бюджетными красками так работать не стоит... рисковано, потому что можно в итоге после высыхания получить - полосы. Но лично мне нравится структура скажем средняя... я под нее, удачно подкрашиваю - "Вагнером" только в углах, на багетах или на небольших коробах. С ним я подбирая режим давления и вязкость краски, чтобы в итоге структура получилась максимально схожей на структуру от следа шубки. Кисточкой "тыкая", (если просто наносить и не тыкая потом, то видны полосы от кисточки) могу подобрать любую структуру... только "тыкать" нейлон/полиестеровой кисточкой не получается, она у меня только для подводки. Я для этих целей (тыкання) использую вот такие как на фото "Hardy', и лучше когда они слегко стертые