Чуля

Там не бетонное перекрытие, а просто часть скатной крыши (металочерепица, гидробарэр, стропила) Стены пустотелый кирпич+ будет утеплятся снаружи фасад. Ето подезд трехетажного квартирного дома, где забодовник оставил розетки под возможное отопление в будущем електрическими, масляными радиаторами.. будут ли жыльцы в будущем обогревать подезд я не знаю

Спрошу наверно тут.. Потолок на неотапливаемом лестничном марше, подшивается пластиковой вагонкой (бесшовная и на каркас из металопрофилей). Сверху металокаркаса планируют уложить минвату 20 см. _Нужна ли пароизоляция по металу снизу, или же в этом случае пароизолятором будет считатся, уже сама платиковая вагонка с бесшовными швами? Спасибо!

Подпишусь Жуть, як люблю такі серіали:D

Не удержался... и переведу стрелки... на три страницы давеча то оно было))) www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3736843&postcount=2505

Цікаве відео про пневматичні клини (при монтажі віко і дверей) - Бачу таке - вперше.

Хотів би прокоментувати (з відео посилання вище) ще й станок під валик з загнутим держаком... _ Такий станок і справді ефективний при фарбувані стін, а вже на фарбуванні стель з ним працювати Імхо важко. Суджу я після роботи із своїм станком під 45см. валик. Де мені з ним дуже легко працюється на стінах, але дещо важко катати на стелях. Думаю що причина не в тому, що вага валіка і станка в два рази більша, а якраз в самій конструкції станка. Хоча й можливо, що я просто ще не звик

Вот на видеообзоре инструмента Storch (Германия) - Я не увидел, абсолютно никакой разницы между рубанками по гипсокартону, если сравнивать "Storch" с "Кнауфом". И вообще мне кажется, что этот "Storch" для своей продукции, например рубанки заказывает у - "Кnauf"... пылесосы у -"Starmix"... малярный инструмент у - "Wooster"... лестницы у "Krauze"... шпателя у - "Sheetrok"

Роби зразу дві штуки. А я вже точно, потім щось придумаю тобі на взамін в подарок;)

Руслан а регіпс "про -4" зараз є у в наявності (в Луцьку) в вільному продажі, чи ти брав під замовлення в Польщі? Надоїло вже чекати отих іноваційних продуктів від нашого ринку... Мабуть поки що прийдется виготовляти поперечні шви самому. Отут на відео іМХО найкращий з поміж інших варіантів переглянутих на ютуб каналі - Цей варіант особливо сподобався тим, що болгарку завжди можна демонтувати... та й зробленно все на відмінно. Правда знаючи себе, вряд чи зможу зробити так само... і тому одразу зроблю - Оголошення. _ якщо хтось з форумчан буде щось схоже робити собі, то робіть одразу в двох екземплярах.. З задоволенням, я купив би другий екземпляр. ;) А на цьому відео більш детальні коментарі, для чого саме потрібна ця приблуда -

Я ніколи не проводив "стрес - тести" на цілих приміщеннях, так бавився тестуючи матеріали на окремих стендах з гіпсокартону випробовуючи різні види армування, де окрім різкого нагріву (фен, радіатор) перед тим як різко охолодити на (десь на вулиці чи на сквозняку) ще й додатково зволожував його. Можливо в Вашому стрес-тесті, вартувало б ще наситити вологою стіни... Наприклад застосовуючи садовий оприскувач, зволожити стіни і стяжки. Але робити це вміру... ну і не мінімийкою звичайно))). Бо все рівно потім, сам тест на вологість, ваші стіни вже пройдуть під час грунтування і фарбування. Судячи по фото то у Вас застосовували шпаклівки - кнауф старт і Кнауф фініш з абрівіатурою - НР Саме ці шпаклівки після висихання колись були темно-сірого коліру, потім темно-коричневого, а останім часом темно-розові. Після того як ваші майстри, поверх НРфінішу нанесли готову акрилову фініш пасту (ідеально білу) і в кінцевому результаті після шліфовки де місцями акрил-путц затерто до кнауфа, то тому і на вигляд оці страшні розово-білі плями на стінах. Це зовсім не означає, що стіна не може бути готова під фарбування, проте в Вашому випадку, я дуже сумніваюсь судячи з кваліфікації ваших майстрів. Переконатись в якості підготовки поверхні, можна застосовуючи - бокове світло і чим темніше в приміщені, тим більш явний - ренген)). Ще й в Вашому випадку - Тікуріла джокер... я не знаю зі своєї практики більш вибагливої і примхливої фарби в роботі... для якої самим основним залогом хорошого результату, являється підготовка поверхні. При умові що не використовується спеціальна грунтфарба, її якраз заміняє готова акрилова -фінішпаста, яку теж можна називати грунтфарбою (просто густіша і наносится шпателем а не валиком) Наприклад в мене інколи трапляється що я в окремих місцях (одне два на стелю і розміром не більше як долонь руки) зашліфовую до гіпсової фінішної шпаклівки, але у випадку з джокером це явний дефект, бо валік в цьому місці зробить дещо іншу структуру, яка явно буде виділятись потім. Одним словом - при підготовці поверхні під джокер, потрібно відношеня до кінцевого результату, ніби уявляючи що поверхня має бути фарбована глянцевою фарбою... хоч джокер і не являється - глянцевою. Про точну причину відшарування пласту фінішної шпаклівки напевно й баба Ванга не розкаже)) Спробуйте знайти ще якогось маляра по рекомендації, який би на дотик і вже на місці оглянув саме відшарування... _ якщо після зняття пласту поверхня на дотик дуже гладка і слизька, то можливо засклили поверхню переборщивши з концентрацією грунтовки і з кількістью її нанесення. В чому я дуже сумніваюсь, оскільки впевнений що ваші профі НРстарт не замивали і не глянцували, а засклити не заглянцовану поверхню старту грунтом, то треба хіба що вже -навмисно). _ Скоріш за все (неодноразово колись таке спостерігав) після старту і для більш легкого нанесення фінішу, вони шліфували старт грубим зерном шліфшкурки і можливо перед фінішем не обезпилили і не грунтанули поверхню. Провірте на дотик чи лишаеться на пальцях рук сильний білий наліт. Спробуйте ще раз докладніше провести допит) у них про сам поетапний/покроковий процес робіт. Хоча... я добре знаю цей тип людей... тут хіба для старшого дядька -детектор брехні, а для його племінника однозначно що -тортури))) Третя ймовірна причина, яку я зараз опишу сталось і на моїй практиці в кінці - 90х років., коли до нас лише почали привозити з Польщі акрил путц і не було окрім нього жодних інших фінішпаст на ринку. Тоді я пробуючи її на турецькому їзогіпсі думав, що можливо обійдусь і без фінішного сатену. Але прошпаклювавши певний шмат стіни і зрозумівши що, це не получиться, то потім знову наніс повер путцу - фінішний сатен. Все тримались добре, поки не почав грунтувати стіни, і одразу в цьому місці сатен набух і відійшов пластом аж задуже легко. Тоді по бистрому, мені все вдалось виправити ще до приходу замовника))

В идеале и то и другое одновременно... Главное избавитсья от влаги в доме, а (вмеру) проветривание в мороз, самый быстрый способ избавится от влаги. После того, как влага покинет ваш дом, то можете смело консервировать дом до весны и уже без кого то либо обогрева.

По гіпсокартону... Я опишу декілька варіантів, які доводилось застосовувати мені на своїй практиці, після схожих ремонтів вашому. Почну з сильно болісного до майже безболісного: 1. Випадок коли потріскали шви і при перевірці на рівність площини під правило, пролізали під правило долоні рук)). Повний демонтаж і новий монтаж. 2. Випадок коли розтріскані шви, нерівності під правило менш критичні і за допомогою тортур)) попєредніки запевнили нас про достатню для цього випадку кількість наявних підвісів і крок профілів. Внаслідок вирівнювання площини по натертим маякам гіпсовою штукатуркою і підшивка другого слою гіпсокартону зі зміщенням швів і пошуків місцярозположення профілів за допомогою ніодимового магніта, або детектора проводки Дальше все по феншую, як зпавжди 3. Стеля з гіпсокартону рівна (при наймі візуально і під правило) Але виявлені мікротріщини на швах, які в майбутньому тільки підкреслить фарба. Розшити всі мікротріщини... погрунтувати, після висихання грунтівки забити розшиту мікротріщину Уніфлотом і зверху поклеїти паперову армуючу стрічку (найкращим на ринку є -"Кнауф Курт") і теж на масу з уніфлоту. потім шпаклювання фінішною шпаклівкою всієї поверхні і т.д. 4. варіант коли стеля рівна і вже пофарбована (до речі як у Вас пофарбовано?)... єдине що не задовільняє замовника це - мікротріщини. Розшивка тріщини... грунтування тріщини... нанесеня в тріщину "семін фіберластік" з картриджа, тому що з відерка нею акуратно нанести майже не можливо. Після висихання фіберластіка нанесення готової маси "Семін Ліхт". Потім підфарбовування того самого місця, де залежно від вимог і освітлення все ж можливе перефарбовування всієї поверхні. П,С, Шодо Семін ліхт і фіберластік я стверджувати на всі 100% не можу, тому що при косметичних ремонтах застосовую її не довго (десь 2-3роки) Довгий час застосовував сам семін ліхт без фіберластіка, поки не прочитав детально документацію від виробника. Але й тоді при косметиці гіпсокартону одним ліхт, не було жодних проблем з подальшим розтріскуванням... Були якраз проблеми на неоднорідних матеріалах з різним коофіцієнтом теплового розширення. Останній випадок де застосовував фіберластік з ліхтом, після того зволожували дане місце, гріли феном для волося і зразу ж робили холодний протяг... то жодних проблем, матеріали впевнено тримають тріщину.

Здебільшого ті "люди" що так чудять, навіть не хочуть на тарі прочитати коротку інструкцію до застосування від виробника... Про шляхи усунення вже краще їх і не запитувати, бо інакше завдана біль від такого ремонту розтягнется на значно довший термін. В Вашому випадку найгіршим є момент де з відшаруванням пластами шпакліви... Відшаровується єдиним пластом від ЦПштукатурки? Можливо що: _ не дали добре просохнути ЦПШ до періоду шпаклювання... (взагалі не розумію, для чого вони застосовувли гіпсову штукатурку? вирівнювали нею недоліки після ЦПШ) Можливо погано просохла в тих місцях де груба накидка, чи закоулки які погано вентилюються, і всю вологу в себе на довгий час акомулює цегла і бетон _ в окремих місцях шпаклювали масою яка дещо підтугла, і було повторно замішана міксером з добавлянням води, що не можна робити категорично проте бувають любителі. _ Засклити поверхню ЦПШ акриловою грунтівкою це фантастика... а в же між слоями це більш реальність і як наслідок можлива причина. Таких місць з відшаровуванням пластами у вас дуже багато? приблизно скільки в % співвідношенні ?

Ну тогда в следующем году... желаю тебе "Benzamin moor" или "Para" (Ceyling paint ...те что с розовым индикатором) У меня расписывать не получается... иногда такой наплыв и кажется, что можна и на пару лет расписать, но потом ближе к строку или заказчик не готов или я не успеваю. В итоге очередной обьект всегда беру по факту, когда подходит к концу текущий.... ничего никому - не обещая Вот и сейчас после праздников, месяц буду по всяким мучительным шабашкам, где больше минингиту чем заработка.

Я не про уни мат... А вот она - На прошлой неделе около - 800грн стоила (вроде) Тут все оды и аплодисменты, если сравнивать ее только в параметрах соотношения Цена- Качество

Никогда не доводилось работать с Flugger Flutex Special 2S , но как альтернативу всем краскам по цене до 1000грн. за - 10литров. я настоятельно рекомендую всем попробовать - "Балакрыл" (Чехия) Зуб даю... атвьэчаю!;)

Викладаю відповіді на питання в приватному повідомленні від форумчанина (в цій профільній темі - "Вибір малярного інструменту" :D) Щоб не писати одне і теж, по декілька разів... та й чогось приватного, в цих запитаннях я нічого не бачу 1. Я ніколи не використовував валик "анза платінум мікмекс" в грунтувані рідкою акриловою грунтівкос ст-17 (супер) Той окремий випадок, коли в мене задубіла шубка (ворс з мікрофібри став - жорстким) було використано концентрат - "ескаро". Чи задубіє мікрофібровий після застосування з ст-17, я не знаю! В любому випадку грунтувати ним перед фарбуванням - складно. 2. якщо вибирати шубки з епіцентровських і суто під рідкий грунт, то можете глянути на повідомлення дещо вище від форумчанина КуН (ви вже вибачайте за мій слабкий англійський) Або... наприклад особисто я, завжди раніше брав від "фаворіт" (жовтий в чорну полоску). Після кожного замочування в ваночці і перед самим нанесенням рідкої грунтовки, я ще додатково видавлюю з фаворитовського валика лишній грунт на полосах з відходу гіпсокартону... Тоді не тече вже сильно на поверхні... Також все залежить від техніки нанесення... Ви собі повинні відчувати в руках, коли валик потрібно піднадавити, а коли ні і т.д. і т.п. 3. В мікрофібрового "динаміка" на вибір є різна довжина ворсу, на відміну від "анзи платінум" Але я не стільки приділяю уваги самій структурі мала вона чи середня... Головнішим для мене це : _ Сама рівномірність структури по всій площі, а також рівномірність структури переходів від сліду валика до сліду від кісточки. Наприклад, коли доводится фарбувати стелі з багетами (особливо широкими і з малюнком) то я застосовую при фарбувані багет і самої полоси по перимету - повітряний "вагнер" (його фото є в альбомі на моїй сторінці) Він призначений для водоемульсійних фарб, і саму структуру нанесення, можна вибрати побавившись з регулятором потужності і з вязкістью фарби. Здебільшого вязкість фарби для нього в мене приблизно 15% води. Коли вже фарбую стіни, то все залежить від кісточки і від техніки як Ви будете "тикати" (а тикати потрібно - щоб з імітувати схожу структуру в порівнянні з валиком) Наприклад поліестерово/нейлоновими після тикання надто тонка структура, тай тикати рівномірно ними трохи складно. Тому після відводки ними, я додатково прохожу полосу поширше і покриваючи майже всю попередню, вже кісточкою з натуральної щетини... навіть краще коли вона не зовсім нова, а дещо зтерта. _Валик також повинен в себе багато вбирати і багато віддавати фарби. _ і основне то як на мене, він не повинен "моросити" (додатково фарбувати ще й лице і руки) 4. Шубки від "динаміка" входять на станок від "анзи", але вони десь на півсантиметра коротші від "нанзи" і тому дещо випирає пластиковий ковпак станка. Додам що, сам станок від динаміка при роботі значно кращий за анзу. Оці додаткові три ребра, відчутно амортизують при роботі (при натисканні) і розкатка вже йде плавніше без ривків і підскоків. РекомендуюВам перше для проби брати шубку, а тоді вже як оприділились з шубками, то купляти ще й станок і палку. 5. Я все ще ще не можу, дати для себе однозначну і остаточну відповідь по рейтингу тих шубок які я виклав у фото раніше. Фарбую я не так вже й часто, тому що виконую ремонт в комплексі... На даний час і особливо після останнього обьєкту, я все більше схиляюсь, до "Динаміка" (жовтий - "poly pro") Хоча повторюсь багато все ж залежить і від самої фарби. Якщо порівнювати мікрофіброві, то Динамік (білий - Infiniti) Імхо як на мене значно кращий в роботі від "анзи платінум мікмекс", та й ще довжину ворса в них, можна брати на вибір. 6. Під великий 45см. станок мікрофібрових вроді немає... В мене жовтий - "poly pro". Мікрофібровий (45см) вже й не шукаю, тому що цей мене абсолютно задовільняє. Самим станком (45см) задоволений і навіть - дуже. На мої потреби, враховуючи обьєми робіт і інтенсивність використання (працюю сам один) То його аж за вуха)) Особливо актуальним він є коли велика площа стеолі і підле бокове світло... ним я закатаю в два рази швидше ніж звичайним валиком. Тому в бік безповітряних/поршневих малярних агрегатів, навіть не хочу дивитись. З мінусів хіба те, що при фарбувані стель працювати з ним трохи важче, ніж коли катаєм звичайним.

Есть много схожых машин и с 225 диском. ну вот например - milioner.in.ua/p210890200-shlifovalnaya-mashina-shtukaturke.html (на цену в Украине не обращайте внимания, в Польше она 2500грн. плюс потом ндс 20% вернуть можна) Меня больше смущает что в таких схожих моделях Имхо наверное, тарелки уже не подвижные. С подвижной/вращающейся тарелкой (головой) передвижение по плоскости стает более маневренным. Но в то же время большой минус при начале работы, когда нужно приставить тарелку к плоскости... Особенно это раздражает при работе на потолках, когда голова/тарелка падает. Сравнивать их я пока не могу, потому что работал только с шлифмашинами с подвижной головой/тарелкой

Давайте я Вам вышлю по новой почте, такую же только производитель - Харди и в придачу еще девайс намного лучше и ефективней чем на вашей ссылке - "Акубраш" Но как практика показала, то и в нем минусов больше чем плюсов... вот поетому и валяется без дела. Здесь ( www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3351197&postcount=11 ) я когда лояльно его описывал, то по наивности все еще ожидал чуда и ефекта как в рекламном ролике((. Дарю безплатно, обойдется только пересылка по новой почте. А там уже вам решать, дать их на пробу еще кому то из форумчан (очарованых рекламой) или выбросить.

Ну если посмотреть (страницу 14 на таблицу 17) то рекомендуемая толщина стоечных и направляющих СВ профилей не менее - 0.55мм. Эсли к примеру у нас в регионе, оригинальный Кнауфовский отсутствует в продаже, но я же могу купить 0.55 Баугут или 0.55 Регипс (который кстати еще и с рыфленым металом, что дополнительно увеличивает жесткость профиля). Я просто представил себе-себя))) И наверное при монтаже профилей с шагом 50см и поперечной подшывке листами... то не удержался б на такой допустимой кнауфом ширине помещений, дать хоть по одному сапогу по середине каждого профиля. Или же просто профиль с шагом почаще... либо усилить профиль брусом и т.д и т.п. А так в целом... эсли отбросить три фактора: 1. ограничение по высоте помещений... нужно закладывать определенную высоту еще при строительстве домов. 2. ответственность... кто даст мне зуб за расчеты в таблице)) 2. стоимость самих сw профилей. Но правда, при этом уже не забываем про економию средств на покупку подвесов, баэрбахов и Тогда плюсы в П131 на лицо: 1. Нет привязки к базовому черновому потолку... и в итоге деформации чернового потолка уже не передаются на гипсокартон 2. Быстрый монтаж... Быстрее монтажник станет мульйонером)), потому что он економит кучу времени связаных с монтажем подвесов и фиксацией подвесов к профилю. П.С. куроче... нужен подопытный форумчанин)) который берет на себя ответственность за расчеты в тех.картах, а я со своей стороны произведу монтаж за мыску борща и пачку сигарет)) Все только лиш для того, чтобы убрать все страхи и домыслы, и уже дальше при позитивном результате, уже тока останется косить гривну, навязывая монтаж п131 последующим заказчикам (у которых правда - хоромы, а не хрущевки с высотой 2.40) Добавлено через 19 минут Вот нашел свое старое сообщение - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2369745&postcount=1200 Оказывается, что я еще с 2013 года очкую))) Может уже в новом 2016 удастся перебороть страхи и фобии) Всех с Новым годом!!!

Тув вот сюда лучше ссылку на П131 - w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf Страница -38. Внизу страницы, есть таблица с максимально допустимой шириной помещений. Вопрос... А кто нибудь делал на таких (Имхо критичных) размерах и без единого подвеса крепления к черновому потолку?. Например я б - заочковал)) чье то

Когда то я, от нефик делать... тоже понакуплял на эбеях- "акубраш" с запасками (шубки и кисточки) "акутейп" и дорогие к ним м3 скотчи... Лучше б купил - видеокамеру), чтоб тексты не строчить. Уже как больше года они в офисе без дела валяются. Давно уже плюнул на эти все прибамбасы ( здесь поподрбней - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3676555#post3676555 ) и отвожу краску вторым цветом по старинке... кисточкой. Все что мне нужно для качественной отводки кисточкой, это само качество подготовки самих углов... Ровную штукатурку не испоганить не умелой шпаклевкой... где углы уже после шпаклевки должны быть острыми и ровными. В самом процесе шпаклевки. 1. никогда не шпаклюю сразу обе примыкающиеся в одном углу плоскости. 2. Каждый раз, после того как гипсовая шпаклевка схватится коркой, но еще на совсем высохла, я беру правилом и острым краем чухаю ним в углу (движением вниз-вверх) Правило оставляет черный след от алюминия и там в местах где нет следа (а значит неровность), все ямки я пытаюсь довести до ума при следующем нанесении шпаклевки. 3. Дополнительно правило зачищает мне сам угол, от возможных напливов шпаклевки или соплей Перед отводкой кистью другим цветом и уже после того, как покрасил примыкающуюся плоскость в белый цвет, я также использую правило. 1.но беру правила уже небольшое.. до 1метра. 2. Увлажняю водой сам угол, смачивая его кисточкой 3. чухаю острым краем пока не появится черный след от алюминия... а также не появится приблизительно милиметровая канавка между двумья плоскостями... граница 4. дополнительно слегка еще прохожусь, сложеной на пополам шлифшкуркой, чтоб снять черный след от алюминия После всей этой процедуры, при отводке кисточкой у меня концы кисточки хорошо ложатся в саму канавку и краска не растекается на соседнюю плоскость. Также при нанесении краски кисточкой, я начинаю движение не в самом углу, а чуток возле него... и уже когда кисточка (ее концы) прижаты к плоскости закожу в канавку/угол. П.С. Уже скоро год как работаю сам один без напарников и подсобников. И вот себе думаю, что главным критерием при отборе/ подборе на роботу к себе следующего напарника, будет наличие у него - видиокамеры, микрофонов и навыков оператора.:D ну... для того шобы ютуб порвать, и лайков накосить

Про первый не знаю)))...У меня второй уже. Второй живой... но только по причине, что я его почти никогда не использую. В этой теме поподробней - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3676555&postcount=15

Еластичность герметиков впечатляет... Но будет ли у них, такое же сильное приклеивание к бетону ( ж/б плита)? У меня недавно оторвалась подошва на кросовках, хоть и сама подошва при этом, гнется не хуже тех герметиков)) Я раньше всегда был уверен в "semin liht" , потому что он никогда не высыхал полностью.. подсыхала только верхняя его корка, та что контактирует с воздухом. Ее (верхний слой/корку) можна подшлифовать и покрасить. Внутри сама маса всегда остается вязкой, и схожей на жевательную резинку. Тем не менее, в отдельних случаях он меня подвел!

Заинтриговал )) ждем нових видео