Чуля

При двошаровій підшивці гіпсокартоном, перемички не потрібні.

Тільки сьогодні отримав... навіть невстиг ще його обмити))) Зараз веду гіпсокартонні роботи, потім шпаклівка і згодом вже шліфовка прошпакльованих поверхонь. Як слід випробовувати зможу його іменно при шліфовці стін жирафом, але на жаль це ще не скоро ( 2-3 тижня мінімум). Можливо протестую тупо перетягуючи саму шпаклівку з мішка, але на попередніх спробах з старими пилесосами, я розумію що це не показник і всі пилесоси з цим завданням справлялись як і на багатьох тестових рекламних роликах (в ютубі). Більш за все фільтр забиває пилюка - мілкодисперсійна... і після шліфовки. Перші враження дуже навіть позитивні: _тяга з чистим фільтром дуже і дуже сильна. _ якість зборки відмінна. _ досить міцні пластикові елементи пилесоса ( схоже на АБС пластик) _ відчутно при запуску плавний пуск двигуна _ синхронний пуск після виключення інструменту працює довше, а ніж 6 секунд (заявлених виробником) _ відмінне рішення з візком на колесиках + захисний обруч. _ вага теж дещо менша ніж я собі уявляв, загалом як і в їнших пилесосах _ висота пристойна, але мене це не дуже хвилює, тому що транспортую в автомобілі з високим багажним відсіком (сітроен берлінго). При нагоді на відповідних роботах зроблю йому справжній тест))) а іменно: 1. при - шліфуванні жирафом шпаклівки, 2. при здиранні бетоношліфувачем старої побілки, фарби і старої шпаклівки. 3. при виготовлені заводських кромок типу плук на поперечних швах гіпсокартону ( де теж поступає неймовірна кількість мілкодисперсійного пилу)

А що скажете про ручну самоочистку фільтра? Якийсь ефект від неї був?, чи Вам все ж доводилось кожний раз знімати голову пилесоса і чистити фільтр руками.

Аналогогів перфліксу від других торгових марок існує багато, але на нашому ринку я ще не зустрічав. Та й не думаю що вони були б значно дешевші. Спеціалісти Кнауф рекомендують при приклеювані ГКЛ на невеликих товщинах клею (якщо не помиляюсь то, максимальною товщиною до - 5мм) використовувати шпаклівку кнауф фюгенфюллер

Теж цікавив цей пилесос, але дуже мало інформації про нього від користувачів... Єдине що я вичитав про нього на польських інтернет ресурсах, це те що багаторазові мішки дуже швидко рвутся і в цілому вигідніше виходить брати одноразові паперові. В цьому сам переконався ( описував на два повідомлення раніше про багаторазові мішки від "дедри" і схожого на нього від - "калтман") Думаю що по ефективності він буде як і звичайний пилесос з мішком, де після кожної утилізації від сили напівповного мішка, там замість очистки повітряного фільтра як в звичайних, то в ньому просто треба буде міняти замулену воду. Знайомий з прокатом позбавився від пилесосів з автоматичною самоочисткою, бо орендарі не бажають тратитись додатково на мішки, і обирають з очисткою. Ради економії на замінах дорогих фільтрів, на дорогих брендових пилесосах він їх додатково оснастив циклонами.

Не знаю как будет вести себья ПВА при избыточной влажности... мне кажется лучше проклеить на перфликс под гребенку. Не так уж часто доводится делать - двухслойную... в основном удается настоять на перегородках, а на стенах и на мансардах - редкость Я пытался доказать про неумную економию на толщине профилей, а не на гипсокартоне при двухслойной обшывке. Опыта у меня не так уж и много и кроме гипсокартона больше времени забирают другие внутри-отделочные работы.... Люблю больше разнообразия и всегда не боюсь пробовать новые варианты монтажа. С утеплением то был случай, когда то давно и по незнанию... а недавно случилось по принуждению заказчика (дом под продажу и он економил на всем) 12_ку купил без его ведома... чуть не разругались. Кстати по поводу 12 гкл... Все ругают кнауф в слишком большом и ненадежном шаге подвесов... в неполноценном креплении крабов... в больших розмерах допустимых по длине стоечных профилей (п131) без подвесов, крепление только по центру подвеса и т.д и т.п. Но при этом многие считают, что вполне достаточно и 9гкл... и тут специалисты кнауф неправы? ... Странно не так ли?

Нерозумію звідки в мому попередньому повідомленні взявся цей смайлик??? і кому він зокрема це показує))) Писав з планшету і там взагалі смайли відсутні...

Головне не сама потужність, а те наскільки сталою і постійною буде ця потужність при роботі... Є й звичайні побутові самсунги на 2000вт... але при роботі на будівництві, вони помруть за 5хвилин. О доречі !... Тут фото старого ще радянського пилесоса, переробленого під будівельний)) Оновлений Якщо непомиляюсь то двигун тут - 500вт. Збільшений бак, гніздо від спаркі, багаторазовий мішок від спаркі, шланг довжиною 5метрів з великим внутрішнім діаметром На фото він утримуює на тязі шпатель, ножниці по металу і також 20_ти літрове відро... Якщо поставити 1,5 метровий звичайний шланг... то тоді від нього взагалі втікати треба буде:D Але після збору 3 літрів гіпсової пилюки, він вже починає задихатись

В ніякому їз демонстраційних роліків піску - не має! Ви помилились! Як раз в телефонному спілкуванні з Олександром (Дела мастер) він розказував що в них на виробництві порівнювали проводячи тест їхнього промислового пилесоса з 20_тим бошем, який теж був підключений до циклона. Кращим виявився промисловий пилесос. (з його слів) Ну не зовсім... там окрім циклона зверху ще розміщено сепаратор, який теж якийсь відсоток пилюки бере на себе. Також при роботі з гіпсовою пилюкою на повітряний фільтр для більш легкого очищення йдуть чохли. Я просив їх зробити індивідуальну модель, де би відсік під фільтр був би в два рази вищим... тим самим планував склеїти (наприклад на кузовний герметик) два фільтра Фільтр став би вдвоє вищим і площа фільтрації тоді би збільшилась. Не буду стверджувати що це би допомогло, але однозначно впевнений що ненашкодило б. На жаль мені відмовили(( пояснивши тим що дуже важко і дорого робити форму з пластика. А так в них вже все налагоджено. Єдине що я змінив, то тільке те що надіслав їм по почті гніздо до пилесоса "Спаркі" (26грн) В мене вже є в наявності два пяти метрові шланги (Хілті і спаркі) які підходять в дане гніздо/вхід Поясню чому я все ж рішився на цю покупку. Знайомий який займається столяркою. теж виявив зацікавлення до нього. В мене з ним домовленість що спочатку пограюсь з ним я, а потім і йому дам спробувати в столярний цех (де я просто впевнений, що все буде норм) Якщо не підійде мені, але сподобається йому, то він його відкупить. Якщо вже не підійде ні мені ні йому, то тоді є третій варіант. Третій варіант))... Це мій хороший знайомий який займається тим, що здає на прокат інструмент в Польщі і в мому місті. В польщі досить вдало, а в Стрию за вісім місяців ніхто не виявив взяти напрокат пилесос))) Знайомий мені давав побавитись різними моделями із самоочисткою і без (з мішками). Періодично міняючи після кожного його приїзду різні моделі на нові. Про пилесоси без самоочистки навіть не охота щось писати... набавився аж тошнить((. Думаю шо треба колись буде описати роботу опробуваних мною - "Хілті 40", "Бош гас 35 АФК" і "Стармікс Айпульс," . На даний момент в нього в Польщі вже Хілті і Бош обладнані додатково циклоними фільтрами і мають схвальні відгуки від орендарів. Доречі теж треба попросити його вислати фото з вдалим рішенням поєднання двох агрегатів на одному візку (на ютубі часто візки, де пилесоси поряд... а в нього алюмінієвий візок, де знизу прикріплений пилесос, а з верху циклон і теж прикріплений) Так от він дуже радіє, що почав сутьєво економити на дорогих фільтрах до дорогих брендових пилесосів. І застосовує тепер їх тільки з циклонами. Він теж виявив бажання з часом взяти на деякий час промисловий пилесос "Дела мастер" для свого прокату в Польщі... Для проби і вивчення думки орендарів Так що ще не відомо, чи сам зможу скористатися своїм пилесосом))) Можливо що й далі буду мучити свій колгоспний/саморобний "D v- 40r" Якщо ж після всіх негативних відгуків, пилесос всерівно повернется до мене... значить така доля((( Не ризикує той, хто не пьє шампанське після горілки)) Ніколи не будував жодних ілюзій, щодо ефективності пилесосів "дела мастер". Сприймаю його як кращу альтернативу (по ціні і обслуговувані) пилесосам з мішком і додатковим циклоном. Час все покаже... помиляюсь я чи ні!!

Я тоже склоняюсь к тому что основная проблема "Дела мастер" не в мощности двигателя, а в площади фильтрации автомобильного фильтра. Вечером отпишусь побольше... опаздываю на работу(( Добавлено через 40 секунд Вечером))) напишу почему правильное))

Якщо мова про колорит премиум (в чорних ведрах) то на великих площах добавляйте присадку - "Eskaro taym +" то теж сподобаеться вам на великих площах

Але при цьому за ті ж гроші альтернативи я не бачу... Другі варіанти з мішками дорогими фільтрами і т.д. Теж вчора псіханув)) і замовив у них пилесос собі уже з 2200 ватним двигуном. Якщо не помиляюсь 1600ватний - 300 грн, а 2200вт - 500грн. Може спробуйте звязатись з ними, я думаю що вони обміняють його Вам з доплатою в - 200грн.

Чим більша товщина гіпсокартону, тим стабільніший він до різких перепадів температурно-вологісних режимів. По теорії: _ абсолютно на всіх технологічних картах, крок профілів 40см при паралельній підшивці гкл і 50см при поперечній. Розрахунки зроблені під гкл 12см. Якщо б розрахунки проводились для гкл 9мм, то крок між профілями скоріш за все мав би бути десь 30см замість 40см. На практиці: Раніше/колись, 9мм гкл при кроці профілів 40см одразу після монтажу в мене ніколи не провисав. Проте незначне провисання (яке непомітне на око, але помітне при шпаклюванні) я помічав після того, як гіпсокартон уже змонтований до шпаклювання прочекав увесь зимово-опалювальний період. Після зміни температурно вологісних режимів, було помітне незначне провисання гіпсу між профілями. Чого я не спостерігаю вже роками, після того як монтую на стелю виключно - 12мм гкл. Наприклад зараз я закінчую монтувати гіпсокартон, який розпочав ще до заливки стяжок. змонтовано більше 500м.кв. стель і я не боясь абсолютно що після заливки стяжок при високій вологості в мене провисне 12... а 9мм гкл провиснув би - 200% Тому наприклад при подвійній підшивці 12мм гкл ніяке склеювання не потрібне... а вже 9мм гкл то скоріш за все вартувало би склеювати між собою. _ Друга причина важливості товщини гкл в тому, що на практиці часто можна зустріти недостатню товщину утеплення недостатньо - 20см вати інколи трапляються навіть і 15см. В той же зимово - опалювальний період, пар з нагрітого приміщення при підшивці 9мм гкл в мене конденсував на металопрофілі. Це було помітно під час шпаклювання, коли вся прошпакльована поверхня вже давно висохла, але на швах там де знаходится металопрофіль довгий час залишались мокрі полоси. Як наслідок це ще одна причина мікророзтріскування на швах... гіпс від конденсату на профілі спочатку розбухає, а при всиханні рве армуючий матеріал. В основному на коротких поперечних швах, тому що в них відкритий гіпсовий сердечник а не оклеєний бумагою при виробництві так як на повздовжніх фабричних швах. Як не дивно, але 12мм гкл з різницею всього в 3мм, на схожих ситуаціях при недостатньому утепленні в мене ніколи не конденсував. і тим більше не буде конденсувати при подвійній підшивці По мансарді... Не знаю чому, але чомусь у нас ніхто не працює (по крайній мірі я не зустрічав) в такий спосіб, де б спочатку монтувались спеціальні кріплення/підвіси ....потім вже мінвата.... потім профіль і вже пароізоляція потім на профіль. Як наприклад на оцих відео - https://www.youtube.com/watch?v=oLmg7yO7Fs Вважаю такі способи монтажу з одночасним утепленням, більш правильними і розумнішими (хоч особисто і не люблю мати справи з мінватою ) В нас же коли заходжу на обєкт, то мінвата вже висить... пароізоляція прибита і поперек стропил прибиті рейки. В цьому випадку зазвичай не заморочуюсь щоб прикріпити підвіс іменно в місці де прикручена рейка до стропилини і кріпити її через рейку в стропило... Якщо рейка мінімум 40 на 40 (а в основному всі застосовують мягке дерево з хвойних порід) то для цього мені достатньо тільки того, щоб сама рейка була нормально закріплена до стропил і також сам крок рейки приблизний 60см при монтажі профілів 0..45мм і крок рейки 80см якщо при монтажі металопрофілів 0.55мм - мене цілком задовільняє. Металопрофіль йде вже поперек рейки і чим мягший метал тем меншим повинен бути крок між підвісами. Більшою частотою кріплення підвісів, ми мягкий метал робими більш жорстким. При монтажі 0.55 профіля крок між підвісами 80см цілком достатньо, якщо йдется про утримання ваги конструкції. В технологічних картах розрахунки теж зроблені під 0.55 профіль і навіть з кроком 90- 1.10см. де нормально закріплений підвіс з товщиною 1мм по їхніх розрахунках витримує до 40кг. Пружинна тяга з жабами до 25кг. Тоді коли вага одного метра квадратного всієї конструкції включно з гіпсокартоном має - 13 кг. Якщо мій замовник привезе мені профіль менше 0.55 мм (0.5 чи 0.45 чи 0.40 чи 0.35) я спокійно можу працювати і таким... Тільки роботи більше бо я буду давати менший крок між підвісами, кріпити для цього додаткві закладні деревяні рейки. Плюс замовник оплатить більшу кількість підвісів, самонарізів по дереву, тексів... Де тут економія скажіть мені???? Де логіка??? Для замовника економія по грошам? (шо в лоб а шо по лобі) враховуючи кількість підвісів і самонарізів чи додаткових закладних рейок... а мені просто добавляється роботи. В плані самого розміщення профілів... та хоть зейзагами чи хоть по діагоналі))) Головне при цьому дотримуватись самого кроку профілів... 1. щоб між профілями не провисав потім сам гіпсокартон. для 12мм крок -40см при повздовжній чи 50см при поперечній. 2. обовязкова наявніст профіля під поперчним швом короткої сторони листа. 3. кількість підвісів щоб надійно витримувала вагу конструкції 4. без привязки до стін... плаваюче зєднання (вже реально надоїло писати про різні варіанти такого монтажу на різних каркасах... часто самопального із-за обмеженої наявносьті на ринку елементів монтажу кріплення) 5. якісне армування швів... теж слід приділити увагу, тому що це комплексна система і якісний монтаж +погане армування чи грамотне армування + тупорилий монтаж, а потім шукають винного. Добавлено через 7 минут Во млять мудак и полупридурок накаркав... млять?:-x Но ничьо, ти просто ше не знаэш западЬэнцев))) У нас любой карпатський мольфар за чекушку водки, таку порчу наслать может, шо никакая битва екстрасенсов не поможет Добавлено через 4 минуты Якщо є можливість і не має обмежень по висоті (додаткових 3см) то така технологія монтажу (112) є найбільш вдалим рішеням. В основному через сам люфт в дворівневому зєднані, який потім гасить всі можливі деформації дерева Добавлено через 1 минуту +1 ... тоже постійно тлумачу

Как бывший пользователь Metabo ASA 25 L PC опишу саму работу с ним. Работа у меня в основвном с самой сложной мелкодисперсионной пылью (гипсовая, цементная). 1. Без мешка после сбора уже 1 литра пыли тяга уже начинала падать и приходилось чистить фильтр. 2. Никакой виброочистки фильтра у него нет. Имеется кнопка ручной очистки фильтра, где одной рукой нужно перекрыть входное отверстие, а другой рукой нажимая на кнопку создается обратный поток воздуха который слегка )- обдувает воздушный фильтр. Такая манипуляция у меня забирала по времени 15-20 секунд, а продливала чуть-чуть саму тягу пылесоса на 5-10 секунд Так что наличие такой функции - что в лоб, что по лбу)) Точно такая же система ручной очистки фильтра, стоит и на "Бош гас 20" 3. при работе с одноразовым мешком, удавалось собирать 4-5литров пыли, до того как начинала падать тяга и приходилось разбирать и чистить фильтр+ менять мешок. 4. Пробовал делать мешки многоразовые из однорозовых (с помощью канцелярских зажимов) и мне их ставало на еще от силы 2-3 разовое использование. Первая причина то, что мешки не прочные и быстро рвутся, а вторая то что пыль проходя через поры мешка работает как абразив и с каждым разом все больше и больше разшыряет его поры. Потом пыль быстрей мешок стремится и облепает воздушный фильтр. По этой же причине, не совсем мне подошли и - многоразовые. 5. Вначале приобрел многоразовые вот такие - www.ceneo.pl/37840181#tab=click_scroll www.ceneo.pl/29809299 Стало их мне не надолго и себестоимость мешка по количеству раз использования, сравнялась в сравнении с себестоимостью по количеству разов использования одноразовых мешков:( 6. Потом приобрел вот такой многоразовый для "Спарки" chistodom.kiev.ua/filtr-meshki_pylesborniki/pylesborniki-Sparky/mnogorazovyy-filtr-meshok-dlya-pylesosa-sparky-vc-1220.html/ Материал намного прочней предыдущих, но мелкую дисперсионную пыль(цементная, гипсовая... та которая при нагревании двигателя пылесоса мгновенно облепает воздушный фильтр, и после этого тяга падает мгновенно) он пропускает почти сразу Плюс его процес вытряхивание это - нечто Лучше эту пыль сразу сосать ртом с пола, потому что она потом при вытряхивании все равно попадет в легкие.:D 7. Колхозил и самодельные мешки из агротекстиля в несколько слоев, и делал колпаки на фильтр из 100% полиестера, и одевал чулки капроновые на фильтр и т.д. Результат все тот же- от силы 3-5 литров собраной мной пыли до полноценной руцями очистки фильтра. Ручная (pres clin) - неефективная х...ня((( Если при работе собираетесь использовать мешки, то приобретенный моим знакомым - "Интертул 1600ватт" показал себя в работе гораздо ефективней. При этом цена его - 1800грн Вывод Обязательная необходимость использования мешка в пылесосе, может только заменить: _ вибротряс полноценный на дорогих моделях (чтоб приобрести которые нужно продать - почку) .... а самый ефективный на рынке в даный момент -"Стармикс Айпульс" или его абсолютный брат близнец - "Metabo ASR 35 L ACP" У них по ефективности очистки фильтров они на голову выше - фестулов, бошей, и хилтей которые идут с автоматичным через 15-30 секунд с обратным обдувом фильтров. _ електромагнитный топорный вибротряс, как у бюджетных например "Интерскол пу 35" или "Бош гас 25" _либо дополнительное использование цыклона, как лишней приблуды которая мешает в работе при передвижении... Именно поетому мне и нравится промышленый пылесос от "Дела мастер", где пылесос и цыклон соедены в одно целое и нет необходимости тратится на мешки.

У поварихи януковича можна было бы и за сам хавчик поработать + к тому же -стыреные самонарезы (для науки) Я сладкое люблю.. вот бы на "Рошене" мне как то гипсокартон покрутиь

Абсолютно полностью согласен ... Но все же я пытаясь боротся с трещинами швов между ж/б плитами и уже при косметических/повторных ремонтах. Раньше расшывая и грунтуя трещину заделывал ее шпаклевкой - "Семин Лихт" и в итоге в нескольких случаях она подвела. Потом вычитал, что намного ефективней ее использовать в паре с "Семин фиберластик"... где в начале наносится фиберластик, а потом лихт. Уже некоторое времья и на некоторых експерементальных участках полет нормальный. Хоть и понимаю, что выводы делать еще слишком рано, но есть експерементальные участки, где половину шва заделал унифлотом, а половину тандемом семиновскимм То там уже где был унифлот микротрещина пошла, а семины все еще держутся. Наблюдать я могу в любой момент, потому что один из експерементальных учасков у меня в квартире, другой у тещи, третий у знакомого

Забыл добавить... Единственная шпаклевка для швов из выше мною перечисленых, где при армировке швов с обычной бумогой мне приходится увлажнять саму бумагу (потому что шпаклевка слишком быстро отдает воду) так ето - "Фюген" Исключением служит только лента - "Кнауф Курт" Ета лента не совсем бумажная, а с примесью флизелиновых волокон, тем самым она хорошо впитывет в себья масу и хорошо приклеивается к любой масе. (почти как обычная флизелинка только с прочностью на разрыв как бумага) В последнее времья практично только ее и использую... с ней работать могут даже дети. Фюген я использую очень редко и разве что только для економии кошелька некоторых заказчиков. Иногда забиваю ней щели, кромки и шпаклюю шов повторно и уже после высыхания приклеяной ленты, которая была приклеяна до етого на "нормальную" шпаклевку, а не на варварский фюген)) Добавлено через 5 минут Именно поетому многие засыпают ее набирая рукой.... У меня же для етих целей маленький пластиковый друшлак Не люблю пачкать руки, перед тем как идти на перекур на то времья, пока шпаклевка выдерживается Добавлено через 2 минуты С друшлаком )) у меня еще и просыхает в самом процесе, если она даже плотная... а плотная из-за того, что она немного постояла открытой или же во влажном помещении

Если Вы имеете ввиду обрезаные кромки под углом на поперечных швах, то унифлот,фюген и т.д. тоже дают после первого укрытия - усадку... разве что нужно мешать слишком густую масу. В итоге, если заполнять щель , до армировки бумажной лентой без усадки, то любыми шпаклевками приходится идти в два прохода... в зависимости от размеров щелей и густоты масы после замеса. Тоже самое и с количеством проходов заполнения швов, все зависит от густоты масы.. ведь чем больше вы добавите в шпаклевку воды, тем больше будет усадка. Например при работе с "хомакс банджо" при проклейке швов бумагой я шпаклевку делаю пожиже... и потом уже при прохождении вторым разом и уже после высохшей бумаги, я работаю с более густой масой, до полного в ноль заполнения шва с плоскостью гипсокартона. Про практичность: Когда не большие обьемы (один-два потолка), то конешно же я даже и не буду пачкать "хомакс банджо" и заделаю швы без него любой масой. Хоть и присутствует у меня всегда на обьектах мой "мойдодыр" с протечной теплой водой... все равно не представляю себе, как нужно бегать и мыть его каждых пол часа после фюгена)) И поскольку мне нужно второй раз швы проходить как можно быстрее, то лучше шпаклевкой котороя быстро сохнет. В этих случаях я предпочитаю - "Кнауф унифлот", или его аналог - "Семин 86" или "Семин 78 tres rapid "(что в переводе - в три раза быстрей) _ А сейчас например у меня обьект, где через две недели я уже закончу монтаж - 650 м.кв гипсокартона. Конешно же, что по окончании монтажа я пущу в ход "хомакс банжо"... и шпаклевка мне нужна будет соответствующая даной работе. В этих случаях я предпочитаю - " Семин сем джойнт" (готовую в ведрах) , или же "Семин 78 LENT" (она в мешках, но после замеса с ней можна работать - 24 часа) Про кромки: _ От избыточной влажности в помещении, гипс будет набухать там, где присутствует открытый гипсовый сердечник (поперечные швы, линии реза) Обрезая кромки, грунтуя и заделывая их специальными еластичными гипсовыми шпаклевками, мы как бы перестраховуемся от возможной в будущем не правильной експлуатации (влажно-темп.режимов) заказчиком... или же нами, в самом процесе работ (интенсивного шпаклевания, интенсивной покраски или что хуже - залитие повторно стяжек и т.д.) Хотя в остальном мире встретить такое можно, ну уж очень редко... Обычно они стыкуют вплотную, без прорезания кромок и сразу поверх клеют бумагу. Почему так делают я не знаю... либо им пофиг)) либо же они соблюдают в последствии условия експлуатации материала, описаные производителем. Добавлено через 31 минуту А кстати кто как разводит? Например я: 1. "Семин 78" - обычным миксером на небольших оборотах... где через 5 минут я перемешиваю масу повторно. 2. "Унифлот", "Фюген", "Варио" В два способа... _ правильный способ (из описания) В воду комнатной температуры засыпаем потихоньку порошок, до образования островков. После пяти минутной выдержки, перемишываем ее перелопачивая масу шпателем вручную. _ Второй тот способ, который использую я и который значительно продливает длительность использования масы, плюс никаких грудок у меня не остается. Та же вода комнатной температуры, только с расчетом на несколько больше воды... Чтоб после засыпки порошка, уровень воды оставался на несколько сантиметров больше. Выдержка 10-15 минут... после чего я сливаю всю воду и перемешиваю шпателем. В этом случае уже и мешать не приходится столь интенсивно, потому что грудок абсолютно нет (по крайней мере в унифлоте) При этом, чем дольше я перемешиваю, тем постепенно маса делается - гуще ... тоесть я мешаю только до нужной мне густоты масы. И еще про посуду и шпателя: _кроме того, что ведро должно быть чистым, если оно пластиковое то желательно, чтоб оно было и поновей. Заметил что слишком затертое и поцарапаное дно пластикового ведра, тоже ускоряет затвердение материала. Для этих случаев существуют металические ванночки "шитрок". У меня лично такой пока нет... но знакомый давал для пробы... Мне она понравилась по удобстве в работе ( где при работе в одной руке ванночка в другой шпатель) и плюс еще заметил, что она значительно продлевает времья работы с замешаным материалом.

Даже не знаю что поподробне... _Фактически это тот же самый - "шитрок". Различия почти нет. _ Идеально подходит для роботы при нанесени с помощью " Хомакс Банжо" и " Базуки" потому что быстро не сохнет в инструменте. По этой же причине, ее целесообразно использовать на больших площадях, где не нужно зразу же через час или два проходить шов повторно. _ хорошая агдезия с бумажной лентой. _ производитель рекомендует ее для заполнения самих швов ( Q-3 ) а также и для сплошного поверхностного шпаклевания ( Q-4 Q-5). Так званая американская технология... где либо армируются только швы без сплошного шпаклевания гипсокартона и потом праймер - грунт или же для лучшего качества поверхности вся плоскость шпаклюется всплошную, до нужного вам результата. _ не лучший вариант при заполнении больших щелей (например обрезаной фаски поперечных швов) для таких целей лучше до армировки бумагой пройтись фюгеном,унифлотом и тому подобными. Добавлено через 3 минуты Вотого не нада...:D Мне например Вы тоже кажетесь Мэтром... разсуждаю так всегда, когда читаю все Ваши сообщения Малярман просто нечайно ошибся... и таке тож буваэ;)

1. годится 2. бумага

Как Вы армировали швы между ж/б плитами? Вы при етом армировали весь потолок полностью?

Какая цена за 1шт. ? У Вас фестуловские?, таки же как на картинке где восемь дырок?. У меня шлифмашина "Старк" и мне приходится покупать круги без дырок Потом самому пробивать пробоем отверстия

Достаточно и моего взгляда на прораба... ну в крайнем случае могу и щелбанов надавать или же даже в ноХаунт послать;) Не припомню случая, чтобы на моем обьекте присутствовал какой то мля "прораб":o... Если и доведется сотрудничать с прорабами, то тогда реально соглашусь что в Украине - КРИЗИС. Витек давай затяни прораба сюда на хфорум... Мастерок, + Академик с Пропелером его тут и поматресуть и бросуть :D

Повторюсь что опыта на стяжках у меня не много (за свою жизнь, я залил не больше одного гектара), но из того что было: _ 300% что я никогда не буду заливать тонкослойную по не прочному/сыпучему основанию и где присутствует - подогрев пола _ в остальных случаях 70% на 30%... все завист от моего настроения Так сказать все время пытаюсь наступить на грабли, чтоб потом вновь можна было что то анализировать и размышлять:D

Я би добавил еще пункт - - прочность предыдущего основания... основы чернового пола, на которую мы уже заливаем новую тонкослойную стяжку (толщиной менее 5-6см.) Сам стяжками занимаюсь очень редко, и в основном это выравнивание пола, после неровной стяжки оставленой "забудовником". _В тех редких случаях, когда предыдущая стяжка была хоть и не ровной, но зато она - прочная, то после заливки тонкослойной стяжки и с проклеиванием на обычный плиточный клей, у меня не было никаких проблем. _ проблемными у меня часто были стяжки, когда я пытался залить - тонкослойную ( где менее 5-6 см.) на не прочное основание... В основном это не прочное основание, мне на вид казалось прочным, потому как верхняя корка проходилась вертолетом и железнилась цементом и песком, но при проверке (например царапанием тупо гвоздем ) после верхней корки, стяжка уже была - сыпучей... Вот в таких случаях, я уже и не пытаюсь делать тонкослойную... а настаиваю на демонтаже старой стяжки и на заливке новой/полноценой ( где толщина не менее -5-6см и также где сужу из личного опыта, то при такой толщине можна спокойно обойтись без присадок, добавок и т.д). К большому сожалению, в моем регионе такие сыпучие и неровные стяжки после "забудовника", в последнее время встречаются все чаще и чаще((