Чуля

_Ціна (собівартісь десь приблизно - 1500грн) _ Наявність коліс з фіксатором тормозу (входить в ціну собівартості) _ Розміри ... Ви можете робити під себе (під певне виконання робіт) любу ширину і висоту, яку Вам підходить. "Краузе" дещо завузька мені при шпаклювані. Чи наприклад ота, що на фото вище (в повідомлені лікаря Юри... переклав инглиш нейм :D), я недавно уже продав... Тому що раніше я робив її розміром під монтаж листа гіпсокартону. Враховував так, щоб двоє могли зручно на ній стояти і тримати лист гіпсокартону. Зараз вже давно працюю сам і використовую підйомник гіпсокартону, тому зробив собі трохи меншого розміру (фото з розмірами я завтра викладу). Зараз мені її достатньо для шпаклювання стель і стін... та й для других робіт, а також вона значно маневреніша в вузьких коридорах і дверних пройомах. _ "Краузе" дуже хитка і погано збалансована

По одному... конечно же Сейчас я распишу детально, почему кручу только по одному и почему не в тело подвеса ну и прочие страхи и фобии.;) Буду типа как - "Руйнівник міфів" (бородатые с известной телепередачи) Возьмем к расмотрению например, обычный среднестатистический потолок с размерами комнаты 3м. на 5м. Итого площадью = 15м.кв Вариант 1. По технологии кнауф П -113 Прямой подвес по заявлениям в тех.картах выдержывает вес до - 40кг. и при однослойной обшывке он крепится тн-самонарезами только по одному с каждой стороны. Исключением где он крепится по два на одну сторону, только если впоследствии он будет нести увеличеную нагрузку ( многоуровневые потолки сложных архитектурных форм, навесное рекламное оборудование, большое количество тяжелых светильников, двойная подшивка г/к и т. д.) Второе исключение, где рекомендуют крепить по два самонареза, это когда вместо металических профилей, применяется деревяный брус. В итоге на 15м.кв. у нас выходит около - 20 подвесов, которые должны удержать нагрузку потолка - 800кг. Плюс еще дополнительно, тоже несет на себе какую то нагрузку пристенный уд профиль. Один метр квадратный подвесного потолка весит - 13 кг. В итоге наших 15 м.кв. потолка весят =195кг Во избежение провисания потолка, в местах между подвесами (подвесы крепятся только к основным профилям которые идут с шагом 1м.20см и с шагом между подвесами 90-1.10см.) кнауф рекомендует применять профиль с толщиной метала 0.5-0.8 мм.... А также максимально допустимый шаг, самих уже несущих профилей (несущие - не монтируются подвесами) где минимальный- 40см при продольной подшывке листами и - 50см при поперечной. Вариант 2. Класический ... с шагом 40см и с креплением листов в пристенный уд- профиль. ( юзат такой Имхо, где то около 80- 90% мастеров снг) На 15 м.кв тут уже уйдет где то - 40 подвесов (если крепить их с шагом 60-70см)... Которые по ходу должны держать вес потолка - 1600кг. А по факту у нас вес потолка - 195кг:D. Наверное ети фобии остались после применения когда то хилых профилей 0.35... где такой шаг подвесов не был для его прямого предназначения - удерживать вес, а был необходим только для того, чтоб усилить/ужесточить наш профиль фольгу... чем больше шаг подвесов, тем автоматически профиль станет более жестким Но вопрос... нужно ли еще тогда перестрахововатся, дополнительно крепить самонарезы, да и еще в тело подвеса?. Вариант 3. Класический он в моем личном применении и в большинстве случаев. В большинстве случаев это потому, что я по двум причинам не могу часто или скажем всегда, применять самую идеальную систему монтажа кнауф П - 112. В итоге у меня тот же класический с шагом профилей - 40см и с закладными поперечками на резаный шов листа. Но только по причине, что я не привязываю его к стенам (не прикручиваю к уд-профилю), я должен дополнительно монтировать профилль паралельно другим, где он наполовину заходит в уд, а другая половина крепится на пол подвеса. Так делаю по двум сторонам, паралельно стороне расположения других сд профилей. Также по двум другим сторонам пристенного уд, я вынужден начинать шаг крепления подвесов с 10-15см (поскольку не креплю г/к к уд и сд к уд... а также оставляю зазор 5мм сдешки в уд) Итого у меня, на 15м.кв. потолка весом - 195кг., уходит аж 55шт- подвесов которые должны держать вес - 2200 кг. Имхо.. но я могу вообще кое где, не крепить тн- самонарез, а просто фиксировать сд профиль к подвесу - жевачкой

Вообще их раскрывать это - БОЛЬШАЯ глупость/тупость. Если например, оставить лист на ровном основании в помещении с большой, насыщеной влажностью, то сам лист при насыщении влагой увеличится в своих размерах на 7мм в длину... по 3.5мм в каждую сторону и только там, где у листа открытый сердечник гипса... там где не оклеен бумагой при производстве. А уже размер 1м.20см. в ширину останется тем же, из за того что фабричные швы оклеяны бумагой при производстве. Именно поетому нужна всегда снимать фаску, там где лист имеет линию среза где открытый гипсовый сердечник. Места со снятой фаской обязательно нужно грунтовать и заделывать более еластичными шпаклевками, специального назначения. Заводские утоненые швы грунтовать уже по усмотрению... Зависит от - запыленности, загрязненности и т.д.

Там різні розміри на окремих профілях... Я завтра пофоткаю її розібрану і під кожним фото напишу розміри самого профіля, щоб було ясніше який з профілів має свій певний розмір.

Ви маєте на увазі риштовку і розміри самих металевих профілів?

К беженцам я еще не попадал... Кстати последние два года, в основном мне попадаются, просто успешные и достигшие многого в своем деле, очень интересные люди. А до этого постоянно из рук в руки меня пинали к таможеникам, податкивцям, ворам карпатского леса и т.д... короче одни - корупционеры. Может реально уже есть результаты борьбы с корупцией? Вот когда корупцию полностью поборем, то и - кью3 пойдет в ход;)

Но по качеству приема отделки, без полного шпаклевания всей площади, такое мало кого устраивает... в том же - снг... При технологии отделки - Q 3, сама грунткраска (праймер) играет большую роль, Но полюбому при условной - 5_ти бальной оценке, она на 3+ максимум дотягивает. Не доросли еще... пока такое качество мало кого устраивает... даже в войну мля запросы остаются

Так делают почему то многие, обясняют это тем, что так точнее фиксируется сам уровень... Всегда кручу только в отверстия подвеса, потому что производитель специально/умышленно их делает несколько большего диаметра, чем сам бур самонареза. Потому что при деформации чернового/капитального потолка, этот некий люфт в соединении, тоже будет гасить/амортизировать переход к деформации уже самого профиля. В который раз повторюсь... я за - надежность, но не за - жесткость конструкции... а это разные вещи... хфизика)) Добавлено через 12 минут Беру вот такие как на фото. С буром (если профиль - 0.55). А также всегда смотрю, чтоб была под шляпкой вот такая насечка (как на фото). Возможно что без этой насечки (под самой шляпкой), они и болтаются... если их крепить в отверстие, а не в тело подвеса. Этого я даже и не знаю.

Гіпсокартон шпаклюється повністью на всю площину, тільки через те, щоб досягти певний критерій якості (який класифікується як - Q 4). Шпаклюванням по всій площині маскується перехід проармованих швів до самого паперу, а також можливі дефекти гіпсокартону при виробництві і транспортуванні. Якщо у Вас, немає особливих вимог до якості поверхні... чи наприклад немає світильників чи бра (на точкові можна не зважати)... чи немає бокового денного освітлення на поверхню, то можна застосовувати на Ваш розсуд виготовлення поверхні Q2 (армування і повне вирівнювання самих лише швів і самонарізів) чи Q3 (де додатково шпаклюються самі шви, але вже з значно ширшим заходом на поверхню картону, а також вони ще й шліфуються). Але в таких випадках, краще використовувати перед фарбуванням ще й грунтфарбу (Праймер) бо вона: 1. дещо маскує цей самий перехід від армованого гіпсом шва до чистого паперу. 2. проявляє всі дефекти поверхні... після нанесення праймеру Ви краще побачите дефекти на білому, а також по праймеру дозволяється підшпакльовувати тонкими слоєм і можна підшліфовувати сам праймер. 3. Праймер вирівнює саме впитування/поглинання фарби, бо без нього фарба швидко впитується на гіпсовій шпаклівці і значно довше на самому папері. А через це буде відрізнятись фактура/малюнок після проходженням валиком (на швах фактура буде меншою, а на папері грубою). 4. Праймер значно скоротить розхід фарби, особливо коли листи гіпсокартону у Вас зеленого кольору. Десь на невеличку стелю на балконі, чи на відкоси не раціонально купувати окремо ще й грунтфарбу, але перший слой фарби і особливо якщо це не розпилювач, а валик і кісточка, то він буде дещо погано і нерівномірно розкатуватись густішою фарбою. Тому і пропоную на перший шар нанесення трохи більше розвести фарбу з водою, або ж розвести фарбу з звичайною акриловою грунтовкою (один до одного) А вже подальше нанесення фарби робити звичайної консистенції (5-10% води) Середньобюджетна фарба не замалює за два проходи зеленого кольору гіпсокартон, тому доведется фарбувати мінімум три рази, а той більше в залежності від якості фарби. Якщо гіпсокартон не забруднений і не запиленний, то й не має необхідності застосовувати - акрилову рідку грунтівку. П,С. Просив би задавати схожі питання у давно відкритих профільних темах, як наприклад оця - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73047&page=103 Там вже все давно й описано/розписано

Уже где то три или четыре года, как я покупаю в местном нашем епике самонарезы с буром отличного качества. Но они и ценой намного выше, хотя рядом лежат точно такие же по виду и упаковке. Все от бренда - "експерт". Думаю что в 0.55 метал я без труда их закручу даже акумуляторной отверткой. Раньше до этого, когда мне попадались тупые и плохого качества, то тоже считал самым идеальным шуруповертом "крез 505твс". Тут два в одном... Высокие обороты + небольшой вес.

Фарбувати можна... любою, просто без грунтфарби доведется проходитись три рази. Також залежить від якості поверхні самого картону. Ви що на відкоси не давали перфокутник, а оформили іншим декоративним кутником? Добавлено через 4 минуты Мне удобно. При прикручивании листов, вес шуруповерта уже не имеет значения, зато самонарезы залетают. Вот когда я уже собираю сам метало-каркас и особенно когда фиксирую подвесы к профилям ( сам рука тогда уже в другом положении) то использую акумуляторный и главное чтоб с минимальным весом.

Из личного опыта... Вот фото мансарды отделаной мною полностью только самой деревяной вагонкой - Имхо, но смотрится как обычная кладовая. Наверное все еще зависит от самой площади и формы помещения. Куда более интересней смотрится вариант композиций вагонки с гипсокартоном... Кстати все елементы декора с вагонки, тут выдумывал сам заказчик.

Отут два види поверхні, одна після гіпсової і друга після полімерної( де на здир в два прохода) До речі про "Мірку Абранет" в цій темі я не писав, але багато вже описав про неї в цій темі - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4019539&postcount=56 Добавлено через 25 минут Взагалі то найшвидший і оптимальніший варіант, при якому можна буде наносити перший слой фініш пасти не на здир, а під певним кутом і з деяким залишком, але при цьому робити це швидко, то це механічне нанесення і загладжування півтораметровим шпателями призначеними для машинного нанесення з змінними мягкими лезами. Як отут з пятої хвилини відео-

Отут наглядніше техніка в "три шпателя" - Правда автор відео в деяких моментах коментування трохи заганяється і переборщує :D а так в основному він глаголить істину Добавлено через 8 минут Але ж ти багато часу витрачаєш на цей перший слой з етс. Я чому про "фініш ротбанд пасту профі" постійно нию , бо по рекомендаціям ним можно на здир, (що значно швидше) ... + не дає усадки (важливо на переході швів і паперу, а також якщо картон поганої якості)... +білий після двох нанесень (це товарний вигляд і оптичність при шліфовці) + міцний до вимивання + легкий при шліфуванні + полімерна шпаклівка найкраща основа під фарбування. Все це я суджу поки що з інтернету, але дуже хотілось би її спробувати на практиці. Інші шпаклівки за два проходи на здир не покриють гіпсокартон без гіпсової до потрібного результату... А про ротбанд ще не знаю... але надіюсь, що вже скоро відпишусь;)

Ну например... так как ты работаеш с стабилом, то там по другому Имхо вряд ли получится. Тут наверное для выбора шпаклевки, нужно исходить из техники нанесения, или на оборот под разный вид шпаклевки, применять какую то технику нанесения. Первый слой сатена я наношу потолще приблизительно - 1 или 2м.кв. и сразу же возвращаюсь и опять наношу масу на тот же участок, но уже снимаю на этом участке - на сдир. Все следующие слои на сдир в разных направлениях, но только мокрым по мокрому. Эсли я стал шпаклевать сатеном потолок, то не иду даже курить пока не прошпаклюю всю площадь и все разы мокрым по мокрому до необходимого мне конечного результата. Добавлено через 6 минут Може тоді після шліфовки швів, коли ти грунтуєш перед нанесенням Етс, грунтовку акрилову бадяжити з грунтфарбою (наприклад бюджетною - снежкою) Виробники дозволюють шпаклювати по грунтфарбі. але тонким слоєм. Для мене теж... Але вся перевага сатену перед другими гіпсовими якраз в тому, що коли навіть десь і зішліфував фінішпасту до сатену, то не утворюються раковини як з іншими мягшими гіпсовими шпаклівками

В мене багато чого схожого (скажем так на -80%) з процесом робіт з ютуб блогером - Сергей Гапченко... до речі рекомендую його канал Багато в чому схоже і я працюю, якщо подивитеся всі його відео, але саму фініш пасту, я наношу двома шпателями з жорстким і високим лезом (кубала). Лівою рукою наношу товстий слой, а правою знімаю його на здир... знятий матеріал перекидую знов на лівий шпатель і так процес повторюється по колу... хіба що додаю свіжої маси, і при цьому стару теж ніколи не скидую назад у ведро. Тобто задіяні дві руки і я завжи мушу стояти в положені, щоб типу стягувати до себе Якось так... описав))) Саме через його відео на каналі, і з його опису мені захотілось спробувати "Ротбанд фініш профі" (якого на жаль немає у нас в продажі).

Насчет прорывания самонарезами в пустотах, то все Имхо зависит кто и каким шуруповертом пользуется. Например у меня сетевой 4500 об\мин, то он бы точно прорывал... акумуляторным возможно и не прорвет.

Напевно в наявності тільки у них на Борщагівці? Десь примарно і існує "Кнауф Горізонт борт" ( де всі чотири сторони з кромками плук). Можливість їх придбати і придбати по оправданій ціні, нам походу не світить... особливо тим хто працює в регіонах, а не в столиці.

Я фінішпастою (любою) шпаклюю зовсім іншим методом... Жаль що ще не нажив відеокамери, бо на словах вряд чи поясню

Knauf обясняет это в целях некой - пожаробезопасности. Открытые языки пламени, быстро сжигают бумагу и быстро проходят щели в швах гипсокартона, в то время как сам гипс задерживает открытый огонь на 20 минут. У пожарников будет дополнительных - 40 минут, пока пламя например в случае с мансардой перекинется на деревяную конструкцию крыши.... Когда начнет полыхать крыша, то пожарнику уже будет страшно заниматся мародерством... и нужно будет убегать:D Добавлено через 16 минут Устойчивость ГКЛО (огнестойкие листы - розового цвета) к огню, повышает обычное стекловолокно. А в влагостойкий гипсокарон ГКЛВ (листы зеленого цвета), чтобы снизить водопоглащение гипсокартона, в качестве гидрофобных добавок применяют силикаты щелочных металов (это то вещество с прозрачными шариками и в маленьких пакетиках, которое кладут в коробки с новой обувю). Два вида этих добавок не представлюют собой особой ценности, поетому я не понимаю, почему бы производителям не делать один универсальный лист гипсокартона, который был бы и огнестойким и влагостойким и для обычных помещений. Также не оправдана разница в цене между ними ИМХО.

А как крепили? Степлером к деревяным брускам?

Нет никогда... Меня напугали, что она слишком мягкая (при шлифовке сыпется, а при грунтовке вымывается). Читал где то, что к ней идут специальная добака/присадка. Если добавить при замешивании, то она становится сильней. Гладкие стены... Потому что в ней нет фракции песка. В результате она как обычная финишная гипсовая шпаклевка, только на известковой основе. П.С. я могу ошибатся, потому что описываю то, что сам прочитал в интернете. Повторюсь - я с ней не работал. Непонял суть вопроса?

Я ходуль ще боюся Жаль що пластична хірургія, ще не дойшла до того рівня, щоб подовжити самі руки (на 1метр кожну) :D ну і заодно щоб обидві руки були - правими Такий варіант де можна ногами відчувати землю, а вже довгими руками працювати, мені би підійшов краще

Однозначно тільки купувати, це не просто костилі)) а цілий механізм з підпружинами, з рухомою стопою і т.д. Тут вже Мабуть краще розкаже -Руслан (форумчанин - German 007) Зустрічав в ютубі і кадрів де звичайні лижні кріплення на ведрах чи табуретках Але на жаль, я не можу віднайти дане відео. Вважаю що якщо вже робити цирк на обєкті, то треба щоб той цирк був професійним Добавлено через 4 минуты По 100 ват має кожний (Лед) В прожекторі по два діоди по 50 Ватт. Краще обирати з звичним теплим (жовтим) світлом, а не синім (холодним) Щоб добре розсіювало, то тому й краще два по 100 ват, чим один на 200ватт ( який вже йде з чотирьма 50 ватними діодами) тому що на платформі можна їх розвернути під певним кутом, щоб розсіяти світло на більшу площу. Набагато ефективніше видно всі недоліки поверхні, тоді коли світло не зблизька, а подальше ніби - відтіняє... Ну і звісно при затемнених вікнах і якомога ближче збоку до поверхні. Саме тому 100 ватт, для мене замало. Хоча звичайного/галогенного - 1000ватт мені раніше вистачало.

Камень был в мой огород... впринципе то я шутил Но если серйозно, то при замешивании в ведре (10 литров), нужно подбирать миксер где то около максимум - 500 или 600 об/минуту. Если хотите получить качественную и долгоиграющую гипсовую смесь Те кто работает с гипсовыми материалами думаю знают, что обычная дрель будет долго служить и долго мешать только на высоких оборотах. На низких она умрет... и то - быстро.